Как сделать фасад, какие облицовочные материалы выбрать, чтобы дом был не только красивым, но и тёплым

Строительство жилого дома завершается оформлением фасада, от которого зависит общее восприятие архитектурного облика. Фасад дома служит визитной карточкой хозяина. Внешний облик говорит о наличии или полном отсутствии вкуса. Рассмотрим, какие функции выполняет внешняя облицовка, как сделать фасад, и какие облицовочные материалы лучше использовать.

Назначение фасада

Фасад служит не только для эстетического восприятия, но и выполняет полезные функции.

Эстетика

Фасад дома должен радовать глаз прохожих людей, нравиться хозяину, так как от дизайна зависит общее восприятие и настроение.

Существует множество видов наружного оформления зданий. Дизайнеры советуют выполнять фасад в каком-нибудь стиле, и стараться, чтобы он вписывался в окружающий ландшафт.

В лесу смотрятся коттеджи, отделанные брусом, сайдингом под дерево. Дом на берегу озера или реки эффектно выглядит, если в архитектурном облике сделан акцент на панорамном остеклении. Стиль хай-тек, совмещающий оформление металлом, стеклом, пластиком, уместен в больших городах. Кирпичный фасад впишется как городской среде, так и в загородной обстановке.

Функционал

Внешняя облицовка дома выполняет следующие функции:

• защищает остов здания от преждевременного износа;
• предотвращает влияние агрессивных агентов внешней среды на несущую поверхность;
• снижает воздействие климатических факторов;
• служит барьером против пожара(при использовании огнеупорных материалов);
• обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Выбор материалов

Построенные дома нуждаются во внешней отделке. Это касается зданий, построенных каркасным методом, а также домов из блоков, кирпича.

Деревянные дома в отделке не нуждаются, так как дерево – самодостаточный материал, обладающий эстетичными и практичными свойствами.

Современный рынок стройматериалов предлагает множество разнообразных отделочных материалов, открывающих широкие возможности для декоративного оформления зданий. Востребованные варианты отделки фасадов:

• кирпичная облицовка;
• декоративная штукатурка;
• каменная облицовка;
• сайдинг;
• плитка;
• термопанели;
• покраска.

Кирпичная облицовка

Облицовка фасада кирпичом – это классический вариант отделки, никогда не выходящий из моды. К кирпичу прибегают в случаях, когда не стоит вопрос экономии средства, а поставлена задача как сделать фасад дома на все времена. Кирпичную отделку планируют на этапе проектирования, чтобы оставить зазоры в фундаменте под кирпич. Фундамент укрепляют, чтобы он выдержал дополнительную нагрузку.

Между стен предусматривают вентилируемый зазор, необходимый для стен с высокой паропроницаемостью – из дерева, газобетона, арболита, пенобетона. Так как кирпич не обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, потребуется утепление фасада базальтовой плитой или минеральной ватой.

Отделочный кирпич обладает преимуществами:

• прочность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• морозоустойчивость;
• огнеупорность;
• долговечность – служит от 50 до 100 лет;
• невосприимчивость ультрафиолетовых лучей;
• многообразная цветовая гамма.

Красивые фасады получаются с помощью укладки кирпичей разного цвета. Кирпичная облицовка считается одной из дорогих, по стоимости занимает второе место после отделки камнем.

Декоративная штукатурка

Один из дешёвых способов отделки фасада – это оштукатуривание.

• невысокая цена;
• красивый вид;
• обилие расцветок;
• устойчивость к атмосферным осадкам;
• паропроницаемость – стена «дышит».

В продаже следующие типы штукатурных смесей, различающиеся по составу:

• акриловые – обладают высокой степенью адгезии, устойчивостью к температурным перепадам, эластичностью. Смесь быстро высыхает, что следует учесть при работе, и наносить от стенки до стенки плоскостями. Яркая расцветка может поблекнуть под воздействием солнечных лучей. Отделка держится до 20 лет;
• минеральные – отличаются невысокой ценой и недолгим сроком службы. Не рекомендуется отделка минеральной штукатуркой фасадов домов, расположенных на трассах, возле железнодорожных путей, и нововозведённых строений, так как поверхность может растрескаться под воздействием вибраций. Средний срок службы минеральной штукатурки 10 лет;

• силиконовые – это более дорогой вид отделки, появившийся на строительном рынке сравнительно недавно. Создают гладкую поверхность, не оставляющую следов на одежде при соприкосновении. Пластичная масса при добавлении кварцевого песка создаёт облицовку под натуральный камень. Особенность штукатурки в самоочищении – во время дождя грязь смывается с поверхности. Силиконовое оформление фасада прослужит до 25 лет;
• силикатные – изготовленные на основе жидкого стекла, придают облицовке влагостойкость, прочность. Требуют сноровки при нанесении на поверхность стены быстросохнущего состава. Силикатные смеси стоят дорого, но высокая цена оправдывается длительным сроком эксплуатации – фасад сохранит вид до 25 лет.

В зависимости от способа нанесения штукатурка бывает:

• короед;
• мозаичная;
• каменная.

Фактурную поверхность создают специальными валиками, добавлением к штукатурному составу мелких гранул. Можно воспользоваться подручными средствами.

Штукатурка скрывает недостатки стены – трещины, впадины, выпуклости, образовавшиеся в ходе эксплуатации. Штукатурную смесь наносят в несколько слоёв. Чтобы отделка не отвалилась, стену предварительно армируют.

Каменная облицовка

Фасад, облицованный камнем, выглядит солидно, служит долго, не поддаётся воздействию погодных факторов. Для облицовки используют натуральный и искусственный камень. Особенность материала заключается в том, что с его помощью можно обновить старую постройку и придать вид старинного здания новому дому. Высокая цена оправдывается длительным сроком эксплуатации – до 50 лет и выше.

Натуральный камень

Природный камень обладает:

• высокой прочностью
• красивым видом;
• устойчивостью к температурным перепадам;
• неподверженностью к климатическим и механическим воздействиям, агрессивной среды.

Наиболее крепкие породы камня – это гранит, базальт. Также используют мрамор, доломит, известняк, ракушечник, песчаник, сланец.

Тяжёлым натуральным камнем не рекомендуют облицовывать старые ветхие строения, так как основания может не выдержать нагрузку.

Искусственный камень

Облицовка фасада искусственным камнем обходится дешевле, чем натуральным. Материал, созданный по новейшим технологиям, отличается лёгкостью, прочностью, морозоустойчивостью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, разнообразием расцветок, фактур.

Фасадный камень выпускают: клинкерный, бетонный, полимерпесчаный, керамический, архитектурный. В состав материала входят экологически чистые компоненты, что делает облицовку безопасной для человека.

Как сделать фасад дома своими руками дешево и красиво в частном доме:

Многие домашние мастера сталкиваются с трудностями именно на этом этапе. Существует два метода обработки таких площадей.

Проемы в уровень с фасадом

Сначала необходимо защитить рамы гидроизоляционным материалом, после чего монтировать наличники или J-образные профили. На один проем потребуется 4 изделия: 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Для этого на каждой стороне верхней рейки необходимо сделать надрезы и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей нужно удалить часть материала, которая мешает соединению. После этого следует совместить детали так, чтобы мостики верхнего элемента оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним. Собирать нужно в той же последовательности.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят лучше

Утопленные проемы

В этом случае необходимо учесть глубину окна или двери, надрезы на наличниках должны соответствовать этой величине. Далее работы проводятся так же, как и в предыдущем случае.

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем

Преимущества фасадных панелей

Такой способ отделки фасада был придуман в качестве дешевой альтернативы. К тому же, самостоятельно установить подобного рода фасад и сопутствующие к нему конструкции, гораздо проще и быстрее, чем выкладывать фасад из плитки, кирпича и других материалов. Кроме того, пластик, из которого выполнены изделия, долговечен.

Также отмечается удобство и во время эксплуатации. Такой фасад легко помыть с помощью воды со шланга. Кроме того, такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.

Значительный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуальное оформление. Панели окрашиваются под различные материалы – дерево, те же кирпичи и камни. В этом заключается их многофункциональность.

Самое важное – это не только дешевизна самих панелей, но и сопутствующих материалов. Для работы потребуется минимум материалов и сил

Из недостатков можно выделить подверженность некоторых изделий к механическим повреждениям. Еще один недостаток – в случае порчи одно из составляющей фасада, потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада. Однако, это куда лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из природных материалов.

Пример отделки фасада панелями

Панели имитируют кирпичную кладку

Классический подход — штукатурка

Оштукатуренный фасад еще имеет название мокрый. Это и логично, ведь для его обустройства никак не обойтись без мокрых процессов. В наше время для фасадного оштукатуривания средств разработаны разные составы штукатурок.

Текстура минеральной штукатурки

Минеральная штукатурка. Она является хитом продаж из-за низкой стоимости. Тем не менее материал имеет наименьший эксплуатационный срок и низкую пластичность. Хотя, с другой стороны, стены, обработанные минеральной штукатуркой, «дышат». Есть смысл наносить «дышащую» штукатурку только в том случае, если стены тоже построены из материалов, пропускающих воздух. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. Если ваш дом находится недалеко от железнодорожных путей или оживленной автострады, то минеральная штукатурка для отделки фасада в этом случае неуместна. Дело в том, что она будет растрескиваться и разрушаться из-за постоянных вибраций. Обычно срок эксплуатации составляет порядка 10 лет.

Акриловая штукатурка

Акриловая штукатурка. Материал очень пластичен и устойчив к влаге, «не дышит». Однако если в качестве утеплителя вами был выбран пенополистирол или пеностекло, то этот вид штукатурки будет незаменимым. Фасад выдерживает большие вибрации. Это значит, что если ваш дом расположен недалеко от железной дороги или автострады, то облицовка стен продержится в первозданном виде очень долго!

Материал очень прочен, а то, что он не «дышит» можно компенсировать при помощи принудительной вентиляции. Эксплуатационный срок составляет порядка 15–20 лет.

Силикатная штукатурка. Материал вобрал в себя все положительные характеристики. Он не собирает на себе пыль, необыкновенно пластичен и пропускает воздух, то есть «дышит». Однако силикатная штукатурка наиболее дорогостоящая. Ее эксплуатационный срок колеблется от 20 до 25 лет.

Силиконовая штукатурка

Силиконовая штукатурка. Материал эластичен, пропускает воздух, не впитывает в себя химические соединения, в том числе соли, антистатичен. Если силиконовую штукатурку правильно нанести, то она будет прочным украшением фасада в течение 25 лет, а то и больше. Материал настолько надежен, что им можно облицевать фасад даже возле оживленной автотрассы.

Сайдинг

Сайдинг — современный материал, который завоевал популярность за счет доступности и низкой цены, легкого монтажа и эстетичного внешнего вида. Панели просто установить своими руками. Они выглядят аккуратно и гармонично. Кроме того, они универсальны. Сайдинг используют для отделки строений из любых материалов. Он легко моется, эффективно защищает конструкцию от негативных воздействий внешней среды.

Сегодня выпускают следующие виды сайдинга:

• Виниловый сайдинг представляет отдельные панели из ПВХ, которые имитируют камень, кирпич или дерево. Он не рассыхается и не гниет, переносит перепады температур, устойчив к морозам и ультрафиолету. Виниловые панели обладают легким весом, поэтому не дают сильную нагрузку на стены и фундамент дома;
• Деревянный сайдинг или вагонку изготавливают из высушенной и обработанной древесины. Это самый экологичный и безопасный материал, поэтому подходит для отделки дома из бревна или бруса. Он выглядит аккуратно и гармонично, хорошо держит тепло. Однако деревянный сайдинг отличается высокой стоимостью и требует постоянного ухода. Обработку антисептиками, антипиренами и различными лакокрасочными материалами делают раз в 3-7 лет в зависимости от вида средств. Без нужного ухода деревянная вагонка прослужит недолго;
• Металлический сайдинг изготавливают из алюминия и стали. Он устойчив к перепадам температуры и легко моется, отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако металл не устойчив к влаге и при повреждении верхнего слоя панелей начинается коррозия. Кроме того, металлический сайдинг увеличивает вес дома и усиливает нагрузку на фундамент.

Перед установкой сайдинга поверхности стен подготавливают, убирают старую отделку, грязь и пыль. Затем устанавливают обрешетку из брусков, которые располагают на расстоянии 0,5 м друг от друга. Обрешетка обеспечит должную вентиляцию. Кроме того, в промежутки между брусками укладывают утеплитель, гидроизоляционные и пароизоляционные пленки. Уже сверху на обрешетку крепят панели.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Процесс нанесения штукатурки

Температура нанесения должна быть от +5 до 30 градусов, не на открытом солнце и не под дождем. В жару стену нужно смачивать водой, иначе она высохнет. Некоторые фирмы занимаются штукатурными работами зимой, добавляя в состав противоморозные соли или нагревая поверхность специальным контуром, но это дорогие и все еще экспериментальные технологии. Производить работы своими руками при температуре ниже +5 нельзя.

• Покрываем стены штукатурной сеткой, это увеличит срок их службы и прочность. Сетка бывает из нержавеющего металла, пластика, стекловолокна. Чтобы прикрепить ее к поверхности используют дюбельные гвозди для бетонов и саморезы для дерева.
• Устанавливаем маяки, если стены неровные. К поверхности прикрепляют специальные металлические или деревянные рейки. Металлические маяки бывает высотой 6 и 10 мм. Тонкие применяют, для минимального слоя штукатурки. Для фасада лучше выбирать 10 мм, так как с ними проще работать. Маяки устанавливают каждый 1‒1,5 м.
  Чтобы определить ровность стен, понадобится строительный уровень. Маяки на стенах крепят штукатуркой вверху и внизу или любым подходящим для конкретной поверхности крепежом. Первый способ увеличивает расход штукатурки, зато облегчает дальнейшую работу.
• Готовим штукатурку. Если вы работаете с сухой смесью, нужно тщательно размешать ее дрелью со специальной насадкой, чтобы не было комочков. Консистенция готовой штукатурки напоминает творог. Шпатель должен легко входить в нее. Неправильно приготовленная смесь приведет к быстрому образованию трещин. Среднее рабочее время смеси — 1 час, поэтому нужно замешать столько, сколько успеете использовать. Штукатурки для механического нанесения держаться в рабочем состоянии дольше.

• Первый слой называется обрызг, он способствует заполнению всех маленьких трещин, неровностей основания и лучшему сцеплению приставанию штукатурки. Этот слой не нужно полностью выравнивать, а смесь должна походить на сметану. Толщина — 5 мм. Мастерком перемещаем состав на терку и размазываем штукатурку по стене.
• Второй слой — грунт. Консистенция будет чуть плотнее, чем у обрызга. Наносить нужно, когда первый слой немного подсох. Чтобы добиться ровной поверхности, используют длинный инструмент, который называется правило. Толщина слоя зависит от задач: для печати рисунка покрывают 20 мм штукатурки. За один раз нельзя наносить более 20 мм.
  Послойный метод нанесения увеличивает срок службы, но часто для этого нет времени поэтому многие, кто штукатурит поверхность большой площади своими руками, делает все в один слой.
• Снимаем маяки, если это необходимо. Покрываем пространство под ними. Удаляем лишнюю штукатурку и исправляем неровности. Перед нанесением последнего слоя поверхность слегка смачивают.
• Финишный слой называют накрывкой. Штукатурка должна быть достаточно жидкая, если вы готовите смесь своими руками, тщательно просейте песок. Можно даже совсем не добавлять его, если стены потом будут красить. Толщина — около 2 мм.
• Делаем финишную затирку круговыми движениями или наносим рисунок. Перед этим нужно подождать пока штукатурка подсохнет, в противном случае она может отвалиться. Эту работу выполняют специальным инструментом — полутеркой. Они бывают пластмассовые, пенопластовые, деревянные, пластиковые, полиуретановые. Последний вариант наиболее удобен, особенно при большом объеме работы.

Тщательно моем инструменты, иначе штукатурка засохнет на них, потом будет уже сложнее отмыть.

Если не делать грунтовку фасада, неправильно нанести смесь или совершить другую ошибку в течение суток появятся трещины. Исправлять их нужно как можно быстрее, применяя смеси того же типа. Также штукатурка разрушается из-за усадки здания, появления дефектов в кладке, но это будет видно через неделю и более. Если вы решили делать все своими руками, выбирайте качественные материалы для работ, экономия может обернуться ремонтом. Удачного строительства.

Колонна и ее составные части

Отдельно стоит выделить такой архитектурный элемент здания, как колонна. Это столб круглого или прямоугольного сечения, используемый в качестве как несущей детали, так и украшения внешнего вида фасада. Изготавливается из камня, дерева, металла и прочих строительных материалов. Условно колонну можно поделить на три части.

1. База – нижнее основание колонны. Как правило, его диаметр больше, чем у основной части данного архитектурного элемента. База колонны должна быть очень крепкой, так как на нее давит значительная масса.
2. Ствол или тело колонны – основная часть архитектурного элемента. Как уже было сказано выше, имеет квадратное либо круглое сечение. Иногда ствол колонны сужается к своей верхней части. Тело может быть как гладким, так и рельефным – с горизонтальными и вертикальными желобами.
3. Капитель – верхняя часть колонны, как правило, больших размеров, чем ее основная часть. Равномерно распределяет нагрузку на ствол от поддерживаемой конструкции. Капитель снабжается лепниной, узорами консолями.

Колонна и ее составляющие элементы

Различные стили колонн

Также стоит отметить два подвида колонн – полуколонна и пилястра. Первая представляет собой архитектурный элемент в виде столба круглого или квадратного сечения, выступающий из стены на 50-75%. Как правило, устанавливается у дверных проемов и чаще служит не конструкционным, а декоративным элементом. Пилястра – небольшой вертикальный выступ, по своей форме и устройству напоминающий колонну. Выполняет исключительно декоративную функцию.

Полуколонны на углах здания

Пилястры, обрамляющие вход на фасаде

Отделка цоколя, дымоходов и отдельных зон плиткой из камня

Бежевый сайдинг

Клинкер и минеральная штукатурка

Имитация фахверка и клинкерная плитка

Отделка разными видами камня

Каменная отделка в разнообразном сочетании

Керамическая плитка

Облицовка фасада камнем

Отделанный планкеном фасад двухэтажного дома

Штукатурка короед

Художественный подход

Декоративная отделка плиткой и планкеном

Отделка камнем балконной зоны

Имитация фахверка из полиуретана по клинкерной плитке

Отделка песчаником

Декоративная штукатурка фасада

Планкен из лиственницы

Отделка плиткой цоколя и углов здания

• Как отделать фасад металлокассетами.
• Как покрасить фасад дома.
• Как отделать фасад планкеном.
• Как штукатурить фасад.
• Как отремонтировать фасад.

Пластиковые панели для фасада

Отделка фасада дома пластиковыми панелями имеет массу достоинств. Выделим следующие особенности данного отделочного материала:

• Небольшой вес материала. Благодаря этой особенности вы сможете применять панели практически для любых фасадов.
• Срок использования очень длителен.
• Установка производится без применения специальных инструментов в краткие сроки.
• Крайне высокая степень практичности. Данный материал не подвержен выгоранию, воздействию влаги, загрязнения можно смыть обыкновенной водой.
• Относительно дешевая цена
• Широкая цветовая гамма

Ниже вы можете увидеть фото пластиковых панелей для фасада дома.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

• вертикальные — стойки;

горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Сайдинг под штукатурку

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Аспекты выбора фасадных панелей

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя

Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

• снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
• улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
• отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
• длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
• простота в уходе и обслуживании.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

• Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.

Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины

Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.

Панели закрепляют саморезами

Цены на популярные модели шуруповертов

Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.

Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Внешняя отделка придает балкону законченный вид. Помимо эстетической функции облицовочный материал защищает наружную конструкцию от атмосферных влияний и создает дополнительный теплоизоляционный эффект. По этой причине для внешней обшивки рекомендуется применять долговечные, надежные и практичные материалы, такие как сайдинг.

Обшивать балкон снаружи следует до застекления. Однако перед тем как обшить балкон сайдингом своими руками необходимо пройти подготовительный этап, который включает такие действия:

1. Первоначально нужно подготовить ограждение. Преимущественно оно представляет собой железные прутья, покрытые шиферной или металлической обшивкой.
2. Это покрытие необходимо снять, а с прутьев посредством металлической щетки удалить ржавчину.
3. Затем нанести грунтовку и покрыть слоем долговечной краски. Балкон очищается от загрязнений, в том числе и от произрастающих из плиты растений, если они имеются.
4. Если на полу установлены отливы и перила, их следует снять.
5. Также нужно убедиться ровности ограждения. При наличии перекосов каркас устанавливает отдельно от него.
6. Неровности могут свидетельствовать об аварийности балкона. В этом случае он нуждается в укреплении. Для этого можно использовать швеллеры, которые крепятся на плиту.

После окончания подготовительных мероприятий поверх ограждения устанавливается обрешеточный каркас. Дальнейшие действия по монтажу сайдинга происходят в такой последовательности:

1. По периметру оградительного сооружения в верхней и нижней части устанавливается пояс, на который крепятся бруски размером 50х50 мм.
2. Для его формирования необходимо использовать широкие брусья высотой до 8 см. К стене они фиксируются посредством металлических уголков или жидких гвоздей и дюбелей. Друг с другом бруски в области углов также соединяются при помощи металлических уголков.
3. В нижней части пояс нужно прокладывать вдоль бетонного основания. Некоторые балконы имеют нижний уровень. В данном случае крепление обрешетки осуществляется непосредственно к этому уровню без установки нижнего пояса.
4. Горизонтальность конструкции необходимо проверить с помощью уровня. Если пояс в некоторых местах недостаточно плотно прилегает к стене или ограждению, пространство нужно заполнить силиконом или монтажной пеной.
5. Дальнейшая отделка балкона сайдингом предполагает крепление доборных деталей. В наружных углах необходимо сделать основу для установки угловой планки. Для этого потребуется подоконная планка длиной в 25 см.
6. По центру этого фрагмента делается V-образный надрез, после чего материал нужно согнуть на 90 °.
7. Пластиковая деталь вследствие подобных манипуляций может сломаться. Чтобы этого не допустить материал следует нагреть при помощи паяльника, это поможет сохранить планку в нужном положении. При отсутствии требуемого инструмента уголок рекомендуется делать из двух отдельных фрагментов.
8. На нижнем поясе первую полосу следует фиксировать на одном уровне с верхним его краем. Для этого применяется специальное приспособление оборудованное лесками.
9. Планки крепятся за крючки в отверстия, после этого свешиваются на наружную сторону, где фиксируются посредством саморезов.
10. Таким образом, выполняется крепление всех планок.
11. После крепления деталей на поясе в нижней части можно позаботиться об эстетическом оформлении. Выступающие места покрывают краской. Можно использовать цвет, подходящий к панелям или другой, который сделает границу более выразительной.
12. Далее фиксируется внешний угол, который нужно вставить в сооружение на нижнем поясе. Чтобы обеспечить качественное крепление предварительно следует на основание конструкции нанести небольшое количество клея. Верхняя часть данного угла фиксируется на верхнем поясе.
13. Далее можно приступать к установке панелей. Начинать работу рекомендуется по бокам. Это даст возможность приспособиться к управлению дрелью или шуруповертом навесу.
14. В середине снова потребуется конструкция с крючками и леской. Крепить шурупы следует по центру отверстия панели. Это позволит сохранить положение отделки после сезонных расширений.
15. Отделка балкона сайдингом своими руками завершается монтажом наличников или финальных планок, которые крепятся к верхнему поясу. Данные элементы надеваются на заключительную сайдинговую панель. Об их фиксации свидетельствует характерный звук, напоминающий щелчок. Когда планка разместиться на соответствующем месте нужно ее прикрепить к верхнему поясу. На этом монтаж обшивки окончен.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

• Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
• Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

• Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
• Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
• Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
• Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
• Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
• Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
• Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка

Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Рекомендации по установке панелей

В первую очередь, необходимо подготовить место работы. Нужно демонтировать элементы ливневой системы, светильники и прочее. Это необходимо для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.

Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны двигаться друг на друге, чтобы легко установить в правильном положении соответствующую панель. После того, как все панели будут установлены и закреплены, результат очевиден – ровная и красивая стена.

Как крепить сайдинг

Образовавшиеся нахлесты герметизировать не обязательно. Наиболее правильно будет не использовать такие герметики, поскольку они будут нарушать теплообмен и вывод конденсата из постройки.

Нож – один из самых необходимых инструментов. С его помощью необходимо регулировать длину панелей. В случае с металлосайдингом и деревянными панелями, нож заменяется болгаркой. Необходимо помнить, что ровные углы необходимы для правильного стыка панелей.

После установки фасада, самое важное – это уход. Если ухаживать за панелями надлежащим образом, то конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долгое время

Фасадные панели под кирпич

Подготовительные работы

Чистим стены водой и стальной щеткой, удаляем жирные пятна 3% раствором соляной кислоты. Счищает теркой выступающие части швов.
Клеим на двери и окна защитную пленку.
Устраняем большие трещины на поверхности фасадной шпаклевкой.
Грунтуем поверхность

Обратите внимание, что грунтовка для фасада выбирается по материалу основания:

• Для ячеистых бетонов и кирпича — смеси с высоким влагопоглощением.
• Для гладкого бетона, старой плитки, краски и других материалов с низкой адгезией — бетоноконтакт или проникающая грунтовка.

• терка, полутерка;
• мастерок, шпатель;
• правило;
• ведро;
• дрель с насадкой для смешивания.

Все инструменты должны быть чистыми, так как засохшие частицы материала будут мешать работе.

Источник https://blog.brigada174.ru/kak-sdelat-fasad-kakie-oblicovochnye-materialy-vybrat-chtoby-dom-byl-ne-tolko-krasivym-no-i-tjoplym/

Источник https://nikastroy.ru/kak-sdelat-fasad-doma-svoimi-rukami-posagovaa-instrukcia/

Источник