Штукатурка по пенопласту — секреты правильного выбора

Для утепления стен и цоколя дома часто используют недорогой строительный материал – листы пенопласта. Но открытым оставлять этот легко разрушаемый материал нельзя. Его нужно надёжно защитить от негативного воздействия. В качестве защитного слоя обычно применяется штукатурка по пенопласту. Чтобы утепление прослужило долго, эту работу следует выполнить правильно. Как, зачем и чем штукатурить пенопласт снаружи, подскажет данная статья.

Какой пенопласт подходит для оштукатуривания

Чтобы не произносить длинное слово «пенополистирол», его сократили до слова «пенопласт». Также обозначают его тремя буквами – ППС.

Этот материал имеет такие достоинства:

• низкая теплопроводность (ниже, чем у минваты);
• малый собственный вес;
• стойкость к заселению микроорганизмами;
• экологичность;
• малая стоимость.

К минусам относят:

• малую механическую прочность;
• невысокую паропроницаемость;
• привлекательность для мелких грызунов, птиц, ос, пчёл;
• низкую термостойкость;
• подверженность распаду под действием УФЛ;
• отсутствие огнестойкости.

По технологии производства бывает:

• прессовый ППС (пористые листы с гладкой поверхностью);
• беспрессовый ППС (склеенные при спекании овальные или круглые гранулы).

Беспрессовый пенопласт хрупок, паропроницаем, однако его гранулы воду не впитывают. Влага, скапливающаяся между гранулами, затем может поступать в штукатурку, которая разрушается от этого быстрее. Используя прессовый ППС, можно избежать такой неприятности.

• более прочен;
• имеет достаточно низкую теплопроводность;
• удобен для транспортировки;
• не горит;
• дёшев;
• долговечен.

Для утепления под штукатурку есть специальные виды – ПСБ-С-25, ПСБ-С-15.

Можно ли штукатурить пенопласт и для чего это делают

Пенопласт популярен в качестве утепляющего материала. Однако из-за постоянных перепадов температуры, влажности окружающей среды, под воздействием УФЛ структура со временем начинает разрушаться. Защиту от этих факторов легко обеспечивает штукатурный слой. Отделку фасада пенопластом и штукатурку, защищающую хрупкий материал, считают самым удачным решением для утепления стен здания снаружи.

• армированный штукатурный слой защищает хрупкий материал от механических воздействий;
• перекрывается доступ солнечным лучам;
• перекрывается доступ влаге;
• повышается пожаробезопасность, так как штукатурное покрытие не воспламеняется;
• образуется заслон для насекомых и грызунов;
• появляющаяся слоистость лучше поглощает шум и препятствует улетучиванию тепла.

Чем штукатурить пенопласт

Исходя из задач, решаемых оштукатуриванием, выбор штукатурки делается в пользу составов:

• прочных;
• цепких (высокоадгезивных);
• долговечных;
• для наружных работ или универсальных, если производится наружная отделка (если утепление выполняется внутри помещения, подходят любые виды, в первую очередь – для внутренних работ).

Штукатурка для пенопласта – специально разработанные составы для покрытия материалов из пенополистирола, например, Церезит, Экомикс, Столит, содержат добавки, повышающие адгезию с ППС. Существуют отдельные виды смесей, предназначенные для выполнения конкретных работ:

• для приклеивания листов пенопласта на основание;
• для защитного оштукатуривания листов ППС;
• универсальные.

Простые штукатурные составы на обычной цементной основе, хотя и дешевле, однако не эластичны, способны легко покрыться трещинами. Если мы утепляем дом, нужны долговечные монолитные покрытия. Кроме специальных составов также используют обычные на минеральной или синтетической основе.

Штукатурные смеси по основе бывают:

(довольно прочные, негорючие, стойкие к УФЛ, паропроницаемые, экологичные и дешёвые составы на основе гипса, глины, извести, цемента); (прочные составы на основе смол акрила, более дорогие, менее стойки к огню, водоотталкивающие, с богатой расцветкой, легко выцветают на солнце, не дают усадочных трещин); (самые дорогостоящие, прочные, очень эластичные, паропроницаемые, стойкие к УФЛ, самые долговечные).

Особенности штукатурки по пенопласту

С первой особенностью – существованием спецсмесей мы уже ознакомились. Вторая особенность – оштукатуривание пенопласта. Данная работа выполняется с применением армирующей сетки. Без неё достаточная механическая прочность покрытия мягкого ППС маловероятна.

Третья «странность» — поверхность плит утеплителя не покрывают грунтовкой. Оштукатуривание по пенополистиролу – работа довольно простая, но эффективная. Материалы дёшевы, просты в применении.

Свои нюансы имеются и при оштукатуривании внутренней теплоизоляции и фасада.

По фасаду

С началом применения пенопласта появились разработки строений, в которых облицовка выполнена из разных материалов.

Наиболее удачным является технология, названная «мокрым фасадом» — сооружение многослойного «пирога», в котором материалы каждого слоя выполняют свою функцию:

• грунтовка фасада под штукатурку;
• клеевая штукатурная масса;
• слой листового утеплителя;
• штукатурный (клеевой) раствор;
• армирующая сетка;
• выравнивающий штукатурный слой;
• слой грунтовки;
• финишное покрытие.

Внешняя облицовка пенопластом – самое разумное и правильное решение, так как в этом случае:

1. Точка росы (место образования конденсата) выносится за пределы помещения, размещаясь внутри листового утеплителя, где образовываться конденсату не из чего.
2. В этом случае помещение также не теряет своего объёма.
3. Возникает аккумуляция тепла, помещения остывают значительно медленнее.

Однако, бывают случаи, когда листы пенопласта поместить под штукатурку фасада нет возможности.

Внутри помещения

Утепление и штукатурку стен по пенопласту внутри помещений применяют в случае, если:

• к стене снаружи не подобраться, например, вблизи расположены другие строения, или это утепление и штукатурка балкона (лоджии) расположенного на большой высоте;
• здание признано историческим памятником;
• запрещено правилами для оформления домов в центре населённого пункта.

Кроме этого пенопласт внутри дома может понадобится для утепления откосов входной двери, а также, если нет возможности утеплить откосы окон квартиры снаружи.

При утеплении стен внутри здания подготовительные работы проводят такие же как и перед обычным оштукатуриванием. Затем наклеивают пенопласт, крепят сетку и оштукатуривают так же, как на фасаде. Отличием здесь может быть финишная стадия, если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, то требуется особо гладкая поверхность. По выравнивающему штукатурному слою, наложенному на ППС, выполняют шпаклевание, затем просушивают.

Технология оштукатуривания

Пора рассказать о том, как штукатурить пенопласт. Из-за условий твердения, требуемых для штукатурных составов, работы со штукатуркой производят при влажности до 60%, температурах не выше +30оС, не ниже +5оС. Если штукатурят фасады, то выбирают безветренную сухую погоду.

Оштукатуриваемую поверхность притеняют, закрывают от дождя навесом. При работе в помещении розетки и выключатели на оштукатуриваемой стене обесточивают. Нельзя пользоваться для просушки оштукатуриваемой стены калориферами и вентиляторами.

Во время работы применяют средства защиты.

1. Производят замеры, рассчитывают потребность в материалах (коэффициент запаса – 1.2).
2. Закупают материалы: грунтовку, штукатурную смесь, армирующие элементы.
3. Подготавливают инструменты, приспособления.
4. Подготавливают поверхность.
5. Приготавливают раствор.
6. Монтируют пенопласт.
7. Наносят штукатурный (клеевой) состав, крепят армирующие элементы.
8. Наносят выравнивающий штукатурный слой.
9. Затирают.
10. Шпаклюют.
11. Подготавливают поверхность к финишной отделке.
12. Выполняют финишную отделку декоративными составами.
13. Окрашивают.

Новичку желательно научиться работать шпателем обеими руками. В этом случае можно поменять руку, когда она устанет, не делая перерывов в работе. Шпатель при нанесении раствора держат под углом к стене, не прижимая слишком сильно. От силы нажатия зависит толщина слоя смеси. Раствор наносят на середину рабочей поверхности узким шпателем. Им же очищают широкий шпатель от остатков или удаляемых со стены излишков смеси.

При работе с декоративными штукатурками рабочие поверхности шпателя и кельмы регулярно очищают от остатков штукатурной смеси, вытирают влажной ветошью. Это препятствует образованию схватившихся комочков и вызванной ими полосатости мазка. Многие декоративные составы не терпят, когда в них сбрасывают снятые со стены излишки раствора, поскольку излишки становятся центрами ускоренной кристаллизации штукатурной смеси. Излишки либо сразу наносят на стену там, где смеси недостаточно, либо выбрасывают.

Инструмент и материалы для работы

Следует заранее приготовить:

• короткошёрстный валик (понадобится для грунтования);
• строительный миксер;
• шпатели с металлической пластиной;
• кельму или мастерок;
• пластиковую тёрку с прикреплённой наждачкой;
• уголки пластиковые с армирующей сеткой;
• зубчатый шпатель;
• ножницы для нарезания сетки;
• уровень;
• ёмкости под раствор и воду;
• кисть;
• штукатурную смесь (или несколько видов);
• грунтовку;
• стекловолоконную сетку;
• малярный скотч.

Кельму и шпатель лучше брать с закруглёнными углами. Особенно важно это для нанесения декоративных штукатурок.

Приготовление смеси

Обычно достаточно подробно процесс приготовления раствора описан самим производителем на упаковке товара. Из сухой смеси раствор готовится перед нанесением.

• в ёмкость с налитой холодной водой засыпают весь порошок, который имеется в упаковке (чтобы все замесы имели одинаковое содержание компонентов);
• массу перемешивают миксером до образования однородного теста;
• накрывают, оставляют настояться на 5-15 минут (после этого ни жидкости, ни сухих веществ добавлять уже нельзя);
• повторно перемешивают.

Готовую смесь прежде, чем штукатурить по пенопласту, тоже следует перемешать, чтобы поднять осевшие тяжёлые частицы.

Если при перемешивании миксером раствора в ёмкости по сторонам разлетаются брызги, можно изменить направление вращения насадки миксера, переключив режим. Тогда смесь будет откидываться к центру ёмкости.

Подготовка основания

Ответственный этап. От качества выполненной работы зависит ровность и срок службы штукатурного «панциря».

Перед наклеиванием листов утеплителя стену подготавливают, как обычно:

• удаляют негодное старое покрытие, сбивают большие выступы;
• отколы и трещины «залечивают»;
• очищают основание от пятен различного происхождения (замывают водой, сушат, обрабатывают спецсредствами);
• с поверхности удаляют пыль, оставшиеся металлические предметы изолируют масляной краской;
• устанавливают по уровню цокольный профиль;
• монтируют листы пенопласта (на клей с креплением дюбелями).

Последовательность подготовки пенопластового основания:

• проверяют ровность всей поверхности (стыкующиеся листы ППС должны быть на одном уровне), проводя по стене правилом;
• выступы аккуратно срезают, стыки зачищают наждачкой;
• удаляют с поверхности грязь, пыль;
• для повышения сцепления верх пенопласта прокатывают игольчатым валиком (в образовавшиеся отверстия при оштукатуривании проникнет раствор).

Но там, где механические нагрузки могут быть повышенными (на высоту роста человека), грунтовка для пенопласта лишней не будет. Можно покрыть сами стены бетоноконтактом или Церезитом. После оштукатуривания (под финишную отделку) утеплённая стена грунтуется.

Закрытие швов

Швы между листами ППС должны быть заполнены монтажной пеной, чтобы не образовывались мостики холода. Если монтажная пена в стыках выступает над ППС, её срезают (швы должны быть полностью заполнены). Если швы получились большими, их заполняют полосками пенопласта нужной ширины, посаженными на пену.

Выбор и крепление армирующей сетки

Целостность и долговечность штукатурного панциря обеспечивается армирующей сеткой. Строго говоря, армирующая сетка нужна только лишь для увеличения физической прочности штукатурного панциря. Причём, именно там, где возможны механические удары. Это – область стены до высоты 1.5-2 м от поверхности земли (на фасаде) или пола (в помещении). Выше этого применять армирующую сетку нерационально, так как это ненужные затраты времени, сил и средств.

Штукатурка сама способна держаться цепко, защищать ППС от УФЛ и расклёвывания птицами. А вот в проблемной зоне, где человеческая деятельность может привести к нарушению слоя штукатурки, сетка — необходимость.

Обычная серпянка здесь не годится. Не используют и металлические сетки, так как из-за жёсткости выровнять их невозможно, в результате толщина штукатурного слоя возрастает. Для армирования применяют стекловолоконное сетчатое полотно разной плотности (зависит от размера ячеек, толщины нитей).

Перед установкой сетки все крепящие ППС дюбели со шляпками («парашюты») утапливают так, чтобы пенопластовая поверхность не имела выступов. После утапливания углубления заделывают клеевым раствором. Ещё одна тонкость – перед началом работ на стене чертят линию, указывающую высоту установки сеточного армирования. Делают это для экономии клеевой смеси.

Начинают армирование с установки перфорированных уголков с сеткой на углы здания, а также армируют участки, имеющие сложную геометрию.

1. Подготавливают уголки (нарезают по длине).
2. Подготавливают раствор.
3. Шпателем или мастерком на угол с двух сторон наносят сплошной полосой раствор (не разравнивают). Накладывают уголок, слегка прижимают, проверяют вертикальность уровнем. Вдавливают уголок, подравнивая, в раствор, разглаживают сетку по его сторонам шпателем (в направлении вниз и от уголка – в стороны). Добиваются того, чтобы уголок и прилегающая сетка равномерно были углублены в раствор (там, где нужно, раствор добавляют), убирают излишки штукатурной смеси.
4. Обработав углы, берутся за армирование откосов – замеряют и обрезают уголки нужного размера. Если ширина откосов правильная, армируют так, как описано выше. В противном случае уголки накладывают отдельно (аналогично описанному на раствор с выверкой вертикальности), а сетку нарезают полосой, шириной на 1-1.5 см уже, чем откос. «Приклеивают» на раствор, не доходя 5-7 мм до угловой кромки. Полосу сетки разглаживают вдоль, потом от центра.
5. Плоские участки стены армируют в последнюю очередь. Поскольку наклеивать и разравнивать большие полотнища затруднительно, сетку нарезают полосами длиной метр-полтора. Новичкам проще работать с небольшими полотнами, тогда они успевают до высыхания раствора наложить и разгладить сетку. Если действовать медленно, то раствор засохнет, его придется удалять и наносить новый. На стену, начав от угла, накладывают сплошную полосу раствора (от начерченной линии вниз). Размеры полосы такие же, как у полотна сетки. Толща слоя штукатурки

2-3 мм. На раствор накладывают сетку, ориентируясь по начерченной на ППС линии и вертикали угла.

Прижимают сетку руками к раствору в нескольких местах и проверяют правильность её положения. После этого, применяя шпатель, полотнище прижимают к утеплителю. Придавливать первое полотнище начинают от центра вниз и в обе стороны. Делают это так, чтобы над сеткой выступал сквозь ячейки раствор. При разглаживании сетки шпателем, следят, чтобы она полностью утопала в растворе. Там, где штукатурки оказывается недостаточно, поверх сетки наносят немного раствора шпателем, чтобы она скрылась полностью.

Приклеивание следующего слоя сетки с нахлестом

Нужно рассчитать расположение сетки так, чтобы её стыки не попадали на швы ППС.

Затирка поверхности

После прикрепления сетки дают слою сутки на высыхание. Затем поверхность затирают, но не так же, как после нанесения выравнивающей штукатурки, которая делается на едва схватившемся слое. Мочить стену не нужно. Нужно всего лишь зашлифовать острые выступы, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Применяют для этого тёрку с прикреплённой наждачной бумагой.

Зернистость подбирают соответственно виду будущего покрытия:

• под декоративную структурную штукатурку – шкурку с крупным зерном;
• под покраску, обои и тонкослойное штукатурное покрытие – тонкозернистую.

Тёрку плашмя накладывают на стену, немного прижимают и водят вкруговую с ровным нажимом, не задерживаясь долго на одном месте. После окончания затирки всей поверхности со стены удаляют пыль.

Финишное выравнивание

Для этой операции раствор затворяют пожиже. На стену наносят ровным слоем до 3 мм, применяя широкий шпатель. Когда нанесение закончено, слой высушивают и затирают снова. После чего удаляют пыль.

Подготовка перед нанесением декоративного слоя

Наносят грунтовку валиком, а там, где валиком работать неудобно, применяют кисть. Слоёв грунтовки может быть один или два. Это зависит от жёсткости климатических условий. Каждый слой грунтовки сушат не менее суток. Грунтовочный состав подбирают соответственно использованной для оштукатуривания смеси и материалу финишного покрытия.

Финишную отделку по столь тонкому слою штукатурки нельзя выполнять красочными составами, которые могут разрушать пенопласт.

Не годятся красочные составы, содержащие:

• бензол;
• толуол;
• олифу;
• ацетон;
• ксилол;
• смолы каменноугольные или полиэфирные;
• бензин или керосин.

Нанесение декоративной штукатурки

Раствор декоративной штукатурки следует готовить согласно инструкции. Её наносят широким шпателем либо кельмой тонким слоем. Толщина слоя штукатурки обычно равна диаметру зёрен наполнителя. Не рекомендуется применять тяжёлые составы, например, каменную крошку, поскольку облицовка стен пенопластом не наделена соответствующей прочностью.

Свежеуложенный слой декоративной смеси обрабатывают желаемым способом.

Для достижения декоративного эффекта применяют фигурные валики, различные имеющиеся под рукой предметы, например, щётку, смятые полиэтиленовые пакеты и др., или штукатурными инструментами (с использованием особых приёмов).

Для отделки фасадов популярны эффекты: штукатурка короед, шуба, травертин, рваный камень. Подробная инструкция по выполнению различных эффектов находится в статьях рубрики «Декоративная штукатурка».

В качестве примера возьмём выполнение декора «короед».

Для этого узора нужны специальные составы с наполнителем определённой фракции. Суть способа в образовании фигурных, напоминающих ходы короеда, канавок, оставленных в схватившемся растворе прокаткой гранул наполнителя. Смесь наносят кельмой слоем, равным по толщине размеру фракции крупных гранул. Для фасада это 2.5-3.5 мм, для помещений — меньше (размер указан производителем). После нанесения слоя, ему дают подсохнуть 5-10 минут.

Как только рука перестаёт прилипать к поверхности слоя, не нее накладывают пластиковую тёрку и проводят ею в нужном направлении. Слегка прижатые зёрна наполнителя, цепляемые тёркой, прокатываются по слою, оставляя канавки.

Направление движения тёрки могут быть прямолинейными или (вихляющими), отчего в результате получаются разные рисунки.

После покрытия узором всей поверхности равномерно, раствору дают время на то, чтобы камушки зафиксировались в теле смеси. Через полчаса выполняют заглаживание кельмой. При этом острые выступы сглаживаются. После просушивания слоя его закрашивают в один (обычно для фасадов) или два цвета.

Декоративные штукатурки в помещениях также покрывают лаком или воском. На улице, как правило, используют только красочные составы. Это должны быть краски для внешнего применения. Они более стойки к УФЛ и температурным скачкам, образовывать прочную плёнку.

Уход за декоративной штукатурной отделкой прост. Большинство составов пригодно для мытья даже с использованием моющих средств.

Штукатурка дверных проемов и откосов

После замены оконных или дверных рам лучшим утеплением проёмов, образовавшихся между рамами и фасадом, будет выполнение откосов из пенопласта с оштукатуриванием. Делать откосы можно сразу же, как только высохнет монтажная пена.

По простоте работа напоминает установку гипсокартона. Из листов ППС вырезают заготовки, которые приклеивают к стенке по периметру рамы (под подоконником также нужно смонтировать пенопласт. Когда клей высохнет, устанавливаются дюбели с грибком. Штукатурка пенопласта выполняется также, как описано выше (на раствор сажают уголки, прикрепляют полоски армирующей сетки и т.д.).

Чтобы не испачкать рамы их оклеивают перед началом пенопластовых работ малярным скотчем.

Расход фасадной штукатурки по пенопласту

Если штукатурка по пенопласту выполняется фасадной универсальной смесью, то расход на квадратный метр составит 10 кг. Применяя два вида – клеевую и выравнивающую штукатурку, заготовьте на квадрат по 4 и 6 кг соответственно. Такой же расход – 9-10 кг будет в случае использования полимерного состава. Из них 3.5-4 кг понадобятся для приклеивания утеплителя, остальные – на оштукатуривание по пенопласту. Расход выравнивающей штукатурки вам поможет рассчитать онлайн калькулятор.

Утепление дома пенопластом с каждым готом становится популярнее. Ознакомившись с тем, как оштукатурить пенопласт, какие материалы лучше приобрести для фасада, чем фасадное утепление преимущественнее утепления помещения, вы легко сможете решить многие проблемы, возникающие при ремонте или строительстве. Оштукатуренная теплоизоляция прослужит дольше, если её вовремя подкрашивать и ремонтировать в случае нарушения целостности «панциря». Вашему дому будет безопаснее, а вам – теплее и комфортнее в нём.

Как правильно смонтировать пенопласт на фасаде дома

Решили утеплить и отделать фасад своего дома? Хотите узнать, как штукатурить фасад из пенопласта и производить монтаж пенопласта на фасад? Это значит, что вы решили остановиться на мокром способе утепления и отделки дома. Это прекрасный выбор, как в плане сохранения тепла, так и в плане внешнего вида.

Сохранение домом тепла приведет к экономии электричества используемого для обогрева или к экономии других энергоносителей, будь то газ или дизельное топливо.

А хороший внешний вид дома с оштукатуренным утепленным пенопластом фасадом будет радовать вас в эстетическом плане и сбережет ваш кошелек от преждевременного ремонта фасада вашего дома.

Какой толщины листы пенопласта можно использовать на фасаде

Перво-наперво, нужно определится с толщиной пенопластовых пластин, и какой объект вы будете ими утеплять. Отделка фасада дома пенопластом, в ходе утепления жилых домов и помещений допускает использование как толстых, так и тонких листов. Не рекомендуется использовать пенопласт толщиной менее 30-40 миллиметров, а для промышленных объектов, всевозможных заводов, складов и прочих – менее 60 мм.

Поскольку речь идет о стенах, то толщина листов пенопласта должна быть для стен жилых помещений не менее 50мм, а для стен производственных зданий – не менее 100 мм. Такие листы хорошо противостоят вертикальной деформации, и не будут рассыпаться в системах мокрых и вентилируемых фасадов. Фасад из пенопласта получится долговечным и прочным, при соблюдении технологии утепления фасада и его последующей отделки.

Для крыш же толщина листов пенопласта должна составлять не меньше 80 мм. Монтаж пенопласта на фасад дома должен производиться ДО того, как начнутся работы по утеплению перекрытий или крыши жилой мансарды здания!

Пенопласты бывают и разной плотности: 15, 25 и 40. Чем плотность больше, тем он соответственно и лучше, но и цена больше. Пенопласт, плотность которого равна 25 единицам, идеально подходит для утепления внешней стороны сооружений, где фасад дома из пенопласта подвергается механическим, температурным и влажностным воздействиям. Его толщина начинается от 5 сантиметров.

А пенопласты с плотностью 15 единиц предназначены для утепления внутренней стороны, сороковая же плотность подойдет, как утеплитель для пола, так как материал такой плотности не будет продавливаться под дополнительным весом.

Выбираем фасадный клей для пенопласта

Определившись с необходимыми вам характеристиками пенопласта, следует приступать к выбору клея. Поверхность, которую вы будете обшивать, не должна «играть», так как делать фасад из пенопласта должно только на крепком и неподвижном основании. Фактически, пенопласт можно приклеить абсолютно любым клеем, который предназначен для вафельной плитки, силиконовый герметик так же подойдет, любой вид фасадного клея, или «жидкими гвоздями».

Основная разница заключается в составе клея и его цене соответственно. Самым экономически выгодным вариантом является покупка сухой смеси. Её достаточно развести водой перед самым использованием, да и в продаже имеется сейчас замечательная сухая смесь, предназначена именно для пенополистирола на цементной основе.

Монтаж пенопласта на фасад при помощи такой смеси производится не сложнее, чем обыкновенная поклейка любого другого фасадного материала.

Всю необходимую информацию о предназначении сухой смеси вы можете найти на упаковке. Адгезивные свойства у таких смесей очень высокие к фактически любым видам материалов.

Особое внимание следует уделить поверхности, на которой будут происходить работы. Любые отслоения, следы старой штукатурки следует удалить, элементы ржавчины, жирные пятна все необходимо очистить до того, как начнется отделка фасада дома пенопластом, желательно даже стену прогрунтовать, тогда качество приклеивания будет наилучшее.

Монтаж пенопласта на фасад – некоторые особенности

Клей можно наносить на листы полосами, отдельными участками или же одним цельным слоем. Обязательно должно быть не меньше 5 точек контакта клея со стеной, для достижения наилучшего схватывания. К тому же, совсем недавно появился в продаже новый аэрозольный клей из полиуретана, время застывания у которого — около получаса.

Нельзя мешать клеевые составы разных производителей

Существует несколько видов клеевых смесей для приклеивания пенопласта. Желательно использовать клей одного производителя, потому что разные клеи могут отличаться между собой составом. К тому же сейчас выпускают универсальные клеевые составы, которые предназначены для всех видов утеплителей.

Клей необходимо наносить по периметру пенопласта, без лишних пропусков и лентой шириной около 4-5 сантиметров, высота должна быть достаточна для того, чтобы в процессе монтажа плиты клеевой состав мог выдавливаться. Важным условием для качественного монтажа пенопласта является нанесение клея именно по периметру плиты.

Клей следует наносить по периметру пенопластовой плиты

Если это не будет сделано, то плита по краям будет «играть», расширятся и сужаться. Пространство, которое будет занимать клеевой состав между плитой пенопласта и стеной, должно быть не меньше 40%. Толщина же его должна быть не меньше 1 сантиметра.

Обязательно не забудьте прикрепить цокольную планку, что бы плиты под своим весом не сместились.

После того как вы поклеили все плиты, клей достаточно застыл, следует приступать к дополнительным креплениям. Для этого используют специальные дюбели, другими словами «грибки» или же пластиковые «зонтики», которые изначально предназначались для крепления пенопласта, а теперь ими крепят любые стеновые теплоизоляторы.

Нельзя загонять шляпку фасадного дюбеля глубоко в лист пенопласта

Дюбель следует забивать так, что бы он проходил через всю толщину пенопласта, слой клея и входил на необходимую глубину в стену. Важным моментом является выбор длины дюбеля. Их количество может быть разным, в зависимости от ширины самой плиты и количества этажей здания. Длине дюбелей следует уделить особое внимание. Ни в коем случае нельзя забивать шляпку грибка в плиту больше чем на 1 сантиметр. Это может только способствовать разрыву плиты или места крепления.

Если у вас есть дрель, можно приобрести для нее специальную фрезу, которая делает аккуратные канавки, длинной не более 1 сантиметра. После того, как вы вбили все дюбели, отверстия достаточно заглушить специальными шайбовыми заглушками.

Для еще более ровного монтажа пенопласта на фасад следует использовать маяки, которые нужно предварительно нанести по периметру стены.

Утепление вентилируемых фасадов ничем не отличается от утепления обычных фасадов. Разделив работу на этапы, мы получим следующее:

• Первый этап заключается в подготовительных работах, создания основания для утепления. Фасад следует очистить от загрязнений, основа фрезеруется, дефекты, которые будут обнаружены в процессе зачистки, заштукатуривают. Перед тем, как штукатурить фасад из пенопласта, его обязательно грунтуют.
• Второй этап начинается с установки профиля. Определяется его горизонтальное положение, непосредственно на том уровне, на котором договаривались еще на стадии проектирования дома.

Между профилями обязательно оставляют зазоры 2-3 миллиметра шириной, для того, чтобы компенсировать расширение от повышения температур.

Как видите, ничего сложного и отделка фасада пенопластом своими руками вполне возможна даже при минимуме подготовки и минимальном наборе инструментов.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Рустам Галиев, г. Набережные Челны. Вопрос: Слышал, что есть фасадный пенопласт? Что это такое и сколько он стоит? Можно ли таким пенопластом утеплять стены дома из.

Фасадная плитка – один из наиболее популярных и востребованных материалов для отделки дома. Состоит она из различных песчано-цементных композиций и может быть изготовлена совершенно разнообразных.

Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления.

В середине 90-х годов на смену привычным гвоздям и шурупам пришло новое средство — жидкие гвозди. Одной капли этого средства достаточно для того, чтобы закрепить.

Правильный монтаж цокольного сайдинга обязательно включает в себя устройство обрешетки из металлических или деревянных направляющих. В этой статье рассмотрен пример монтажа на фанеру. Предложенный способ.

3 отзывы на “ Как правильно смонтировать пенопласт на фасаде дома ”

Перед монтажом пенопластовых листов на фасад дома необходимо зашить внешние откосы и установить отливы. Пространство между отливом и подоконником можно заполнить кусочками пенопласта, чтобы предотвратить образование конденсата и снизить шумовые эффекты от металла.

Перед монтажом пенопластовых листов на фасад дома необходимо зашить внешние откосы и установить отливы. Пространство между отливом и подоконником можно заполнить кусочками пенопласта, чтобы предотвратить образование конденсата и снизить шумовые эффекты от металла.

Перед монтажом пенопластовых листов на фасад дома необходимо зашить внешние откосы и установить отливы. Пространство между отливом и подоконником можно заполнить кусочками пенопласта, чтобы предотвратить образование конденсата и снизить шумовые эффекты от металла.

Внешнее утепление стен пенопластом

Утепление внешних стен дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом – это классический метод в строительстве, который создаёт дополнительную изоляцию и уменьшает затраты на оплату отопления.

Но, несмотря на плюсы, внешнее утепление стен пенопластом устраивает далеко не всех. Что неудивительно, ведь прогресс не стоит на месте, появляются новые, более усовершенствованные материалы.

Чтобы определиться с выбором, давайте узнаем, чем отличается экструдированный пенополистирол от обычного пенопласта и какой из них качественнее.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Основное отличие двух вроде бы одинаковых материалов – техника изготовления.

Пенопласт (вспененный полистирол) изготавливают из полимерных белых плит с зернистой структурой путём вспенивания. Реакцию даёт пар под действием высокой температуры: молекулы разбухают и соединяются вместе.

Каждое полое зерно в плите наполнено углекислым газом, который обеспечивает отличную теплоизоляцию не только стенам и кровле, но и бытовой технике (холодильникам, морозильным камерам).

Плюсы полистирола – устойчивость к влаге, способность регулировать холод и тепло подобно термосу, низкая стоимость, да и монтаж пенопласта проводится гораздо проще.

Материал очень лёгкий, не даёт развиваться грибкам и бактериям, долговечен, может прослужить более 50 лет, выдерживает холод до -40-50°С, и жару до +70-75°С.

Плотность зависит от марки материала.

Экструдированный пенополистирол

Плиты отличаются голубоватым или розовым цветом, имеют закрытые поры и выполняют такую же защитную функцию, как и пенопласт – обеспечивают теплоизоляцию крыш, фундаментов, стен, сохраняют водный барьер.

Сырьё загружают в машину для размягчения материалов и придания однородных форм за счёт продавливания. Внутри машины материал нагревается и теряет связь с молекулами полистирола.

В результате получается однородная жидкость без зерён и полостей, которая проходит через специальное отверстие и обретает заданную программой форму.

Основные отличия – более высокая плотность и прочность (при низкой плотности материал более рыхлый и крошится), наличие выемок для подгонки листов, меньше крошится при резке, обладает большей водонепроницаемостью.

Оболочка из экструдированного полистирола помогает регулировать влажность, уменьшает утечку воздуха через стены, что повышает не только энергоэффективность дома, но и комфорт в целом.

Качество изоляции зависит от правильной установки и проклеивании швов. Что касается стыков – то у экструдированного пенопласта их гораздо меньше, а значит, холод не проникает внутрь (нет щелей).

На что обратить внимание при выборе материала

Главное, состав: углекислый газ должен быть негорючим.

Минусы двух материалов – при неправильной установке на стенах может появиться плесневелый грибок, листы обесцвечиваются или желтеют, если оставить поверхность без покрытия хотя бы на один сезон. При нагревании материала выделяются токсические вещества.

Стоимость экструдированного пенополистирола гораздо выше (примерно в 2 раза) и изготавливается он сложнее.

Плюсы: теплопроводимость экструдированного пенопласта выше, он почти не подвергается усадке при нагревании, а благодаря монолитной структуре, совсем не впитывает влагу. Обычный, вспененный пенопласт значительно проигрывает по этим показателям.

Что касается горючести – в составе обоих материалов содержится антипирен, который отвечает за самозатухание (в случае пожара огонь тухнет за 3-4 секунды).

Выбор очевиден, но если нет возможности приобрести экструдированный пенополистирол, то пенопласт будет ему прекрасной заменой. Впрочем, дома снаружи пенопластом утеплять привычнее, поэтому он не теряет популярность.

Подготовка

Перед тем как приступить к монтажу пенопласта на наружной поверхности фасада, нужно подготовить стены здания.

Для лёгкого подъёма на третий или второй этаж, постройте или закажите в интернете строительные леса – временное вспомогательное сооружение из дерева (сколачивают доски) или металлических конструкций.

Здесь тоже есть свои тонкости: леса нельзя ставить вплотную к стене – обязательно оставьте расстояние до стены не менее 60 см (сюда включают ширину пенопласта).

Следующий шаг – проверка стен на неровности или дефекты.

Очистите шлакоблок или газобетонные блоки от грязи (смотря, из чего построен дом), замажьте цементным раствором повреждения, дыры или трещины. Просверлите необходимые отверстия для проводов или труб.

Если дом из газобетона, силикатного кирпича или пеноблока, то требуется дополнительная обработка стен грунтовым раствором – 2 раза вместо 1.

Грунтовку глубокого проникновения разбавьте водой (добавляют треть или половину от объема) и обработайте стены только в тех местах, которые этого требуют. Не стоит тратить раствор на всю площадь, если стены идеально ровные и гладкие, впрочем, такое встречается редко.

Утепление фасада дома снаружи пенопластом: пошаговая инструкция, список инструментов

Лучше заранее подготовить все необходимое, чтобы потом не тратить время на поиск материалов.

• Мастерок (кельма) – отшлифованная стальная лопатка.
• Грузик с нитью.
• Уровень для определения границ.
• Молоток.
• Стальная пластина с ручкой.
• Ножовка.
• Рулетка.
• Карандаш для разметки.
• Электродрель.
• Свёрла для бетона.

• Ведро для замешивания раствора.
• Дрель с насадкой для размешивания сухой смеси.
• Крепежи (длина специальных дюбелей на 4-5 см длиннее ширины листа).
• Сухая клеевая смесь.
• Пена для монтажа.

Как начинать работу с наружными стенами

Сначала нужно определить, сколько понадобится утеплителя на всю поверхность фасада дома. Сделать расчет просто – сложите общую площадь наружных стен (добавьте немного сверху на случай ошибки подгона и на угловые стыки), купите дополнительные дюбели (около 7 шт.).

Следует действовать по чёткому плану – сначала очистите плиты и замажьте все дефекты, затем обработайте поверхность плит разбавленной грунтовкой (о подготовительных работах мы писали выше).

Определите, с какого места начнёте класть утеплитель (наружка, проемы окна или дверные проёмы).

Мы начнём утепление стен снаружи пенополистиролом. Шнуровым отвесом проверьте стену на неровности и перепады (можно использовать лазерный уровень).

Внизу блоков поставьте точку и начертите полосу для закладки первого ряда пенопласта. Если стены кривые, то сначала установите алюминиевые опорные профили и уже на них крепите листы.

Если поверхность фундамента ровная, то пенопласт укладывают сразу на очищенный и обработанный раствором фундамент.

Клей «Момент Монтаж» для склеивания между собой плиток пенопласта

Самый популярный клей для соединения кусков пенопласта – «Момент Монтаж».

Перед покупкой нужно понимать, что в зависимости от состава, клейкое вещество может испортить структуру материала (на разрушение влияет тип растворителя).

Клей наносят на материал тонкой, змеевидной полоской, отступив от края 2 см.

Клей бывает нескольких видов: в виде обычного клея в тюбике (акриловый), жидких гвоздей с синтетическими смолами (на тубе «МР»), и гвоздей с водной-полиакрилатной дисперсией (на тубе отметка «МВ»).

Клей с синтетическими смолами очень горюч, но очень прочный и влагостойкий.

Клей «МВ» подходит для приклеивания багетов, плинтусов, и других внутренних декоративных работ.

Технология наружного утепления стен пенопластом: приклеивание полистирола

Прежде чем приступать к склеиванию листов пенопласта, и прикладыванию их к наружной поверхности, нужно выждать, когда просохнут стены после обработки дома (рекомендуют ждать не менее 30 дней для выпаривания влаги и других веществ).

Следующий шаг – приготовление клея из сухой смеси. Чем больше дефектов на стене, тем больше понадобится раствора (именно для этого рекомендуют предварительно замазать все неровности, ведь даже остатки пыли могут увеличить расход клея).

Расход также зависит от способа нанесения клейкой смеси – кому-то достаточно одного слоя, а кто-то наносит два.

На мешке с клеем указана характеристика, пропорции и состав. Фасадный клей не только выполняет свою основную функцию, но и выравнивает мелкие шероховатости, создаёт дополнительную изоляцию стенам.

Следуя инструкции на упаковке, засыпьте смесь в ведро, залейте водой, размешайте дрелью с насадкой (обороты должны быть маленькими).

В результате получится водонепроницаемая и морозостойкая масса, которая после застывания превратится в защитную плёнку.

Сделайте в плитах для первого ряда надрезы ножиком с мелкими зубчиками. Если есть нихромовая нить, то лучше использовать её (перед применением накаливают). Нихромовая нить – это проволока из сплавов хрома и никеля, которая при накаливании выдерживает температуру до 1300°С.

Плюсы использования нити – полистирол разрезается идеально ровно и не крошится.

Пенопласт для утепления стен снаружи лучше разрезать на какой-нибудь ровной поверхности, а не на земле. Когда плиты подготовлены, можно переходить к смазыванию клеем.

Если в качестве материала экструдированный пенополистирол, то с помощью «колючего» валика на пенопласте нужно сделать шероховатости, иначе пласт отвалится от стены.

Лёгкими надавливаниями мастерка нанесите на поверхность пенопласта клей, пока не получится слой толщиной не менее 25 мм. Смесь лучше накладывать тонкими полосками, начиная с углов и далее по периметру. Сначала наложите один тонкий слой, и только потом второй, более объёмный. Следите, чтобы смесь не легла на торцы пласта.

В середине блока поставьте клеевые точки (2-3 шт.), прислоните пенопласт к стене – так можно определить долю занимаемой площади клеевой смеси.

Клеевой контакт не должен превышать 60% от общей площади клея (может меньше, зависит от толщины слоя). Наша цель – сделать поверхность фасада максимально ровной, сухая смесь даёт дополнительное выравнивание.

Иногда клей наносят на шлакоблочную стену, а не на пенопласт (если стена очень неровная).

Успешная технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками зависит от соблюдения некоторых правил.

Одно из самых главных – чтобы швы нижнего и верхнего ряда не совпадали при укладке. Для этого нужно класть плиты так, чтобы верхний пласт смещался в сторону от нижнего. Заранее начертите на стене расположение верхнего и нижнего ряда. Если расстояние будет меньше 15 см, то швы будут пропускать холод.

Когда всё будет готово, приклейте первый блок пенопласта в отмеченном месте, с помощью нити или уровня проверьте, ровно ли встала плита. Не забывайте подкладывать под нижний пласт куски пенопласта, которые будут поддерживать блок, пока он не «схватится».

Приклеив первый пласт утеплителя, таким же способом приклейте остальные блоки в первом ряду (если стена ровная, то используют дюбели, а для надёжности и клей тоже).

Затем перейдите к установке второго ряда. Плотно прижимайте материал друг к другу, следите, чтобы между пластами не было зазоров. Небольшие щели смажьте монтажным клеем (можно пеной) или заполните кусочками, которые остались после обрезки пенопласта.

Как только монтажный клей засохнет, срежьте излишки ножовкой.

Если поверхность блоков не совсем ровная, отшлифуйте её штукатурной тёркой. Утепление стен пенопластом не обходится без заключительной шлифовки стыков.

Утепление углов

Чтобы утеплить пенопластом угол дома, нужно чтобы один блок выступал за границы стены с одного угла и совпадал с толщиной материала, приклеенного с другой стороны. Расположение блоков при этом меняется – квадраты наклеиваются в противоположном, шахматном порядке. Излишки материала аккуратно срезаются, стыки шлифуются.

Приклейте блоки на внутренних углах. Перед этим на пенопласте заранее сделайте разметки.

Угол, выступающий за пределы дома не нужно смазывать клеем, смесь нанесите только на ту часть плиты, которая будет приклеиваться на угол стены, вторая часть за границей должна остаться чистой.

Прислоните пенопласт к поверхности фасада, проверьте уровнем, ровно ли лёг пласт, если нет, то выровняйте блок.

Подготовьте следующий угол – сделайте пометку по размеру первого угла, срежьте лишнее, нанесите клей и прислоните к стене, плотно соединив с предыдущей деталью.

После соединения деталей удалите излишки пилой. Если всё правильно, получится ровный угол. Зазоры заложите кусочками от остатков листа (смазывают клеем и вставляют внутрь).

Таким же способом приклеивают все углы здания.

Утепление оконных рам, дверных проёмов и стен

Начинать работы по утеплению окон рекомендуют после установки подоконника, откосов и других составляющих частей окна.

Не забывайте, что толщина пенопласта и декоративной отделки будет внушительная – тут главное, чтобы размеры подоконника и откосов совпадали, а не оказались слишком маленькими после установки утеплителя (что тоже возможно).

Какими должны быть размеры:

• Подоконник: выступ за стену не более 4 см.
• Откосы: выступ не более 1 см (не учитывается утеплитель).
• Отлив (полоска оцинкованной стали): шаг 20 см.

Если утеплитель толщиной 6 см, то глубина подоконника должна быть 10 см. Все зазоры при монтаже подоконника нужно заполнить (использовать монтажную пену или изоляцию).

Утепление дома пенопластом снаружи начинают с откосов (они должны выступать на 1 см без утеплителя). Утеплитель должен быть тоньше на 3 см (иначе просто «наползёт» на стекло).

Снимите защитную оболочку (плёнку), обработайте оконную раму обезжиривающим средством, оконной рамы, на раму клеят профиль, нанесите по периметру клеевой раствор (ширина не более 9-10 мм).

Затем к проёму прижимают стеклосетку, вторую половину которой вдавливают в тонкую полоску клея на стене, а затем наносят на неё второй слой клеевого раствора.

Следующий шаг – подготовка, выпиливание.

Пенопласт для утепления участка над оконной рамой часто имеет более изогнутую форму, поэтому здесь многое зависит от опыта строителя. При установке формы не забудьте про слив – если его не будет, то дождевая вода будет проникать в дом.

Чтобы этого не случилось, крепите блоки с небольшим уклоном, тогда не будет проблем с установкой слива.

Дверной проём

Утепление пенопластом дверных проёмов следует делать с учётом пространства – если расчёт будет неверным, то дверь может заедать или вовсе не открыться.

Дверь можно установить на одном уровне с главной стеной. Тогда она будет находиться внутри пенопласта («утопленная» внутрь), но для нормального открытия придётся подпилить блоки пенопласта по краям. Если этого не делать, то дверь будет постоянно задевать выступ. В результате повредится и дверь и пласты.

Ещё один способ: установка двери при помощи специальных крепежей и опоры (конструктивный профиль элементов «П»-образного сечения). Тогда уровень внешнего слоя утеплителя и двери получится одинаковым.

После установки крепёж видно со стороны на шлакоблоках, а швеллеры устанавливаются под дверью вместо цоколя.

Инструкция по утеплению дверного проёма

Перед началом работы сделайте разметку на плитах, подпилите все неровные края. Для подпила можно воспользоваться строительным ножиком. Если нет дверной рамы, установите её и обработайте обезжиренным раствором.

Подготовьте профили (углы каждого профиля не более 40°). Профили необходимы для дополнительной теплоизоляции.

Закрепите профили с каждой стороны. Они должны плотно прилегать к проёму (не забудьте удалить защитные ленты клея). Следите, чтобы срезы в углах плотно прилегали друг к другу.

Следующий шаг – закрепление на стене полос стеклосетки. Отрежьте сетку от рулона – ширина должна быть такой же, как у утеплителя (накиньте ещё 10 см для закрепления).

Нанесите на стену полоску клея, аккуратно придавите сетку к дверному проёму и вдавите край выступающей сетки в клей.

Ещё раз смажьте вдавленную сетку клеевым раствором по периметру, так, чтобы её не стало видно.

Таким способом протяните сетку со всех сторон дверного проёма.

Затем приклейте обрезанный по краям пенопласт.

Какой метод выбрать – внутреннюю установку или с краю, решать вам. Если решили «утапливать» пласт внутрь дверного проёма, не забудьте заделать кусочками материала образовавшиеся щели.

Установка грибков

Когда наружное утепление стен пенопластом будет завершено, нужно подождать несколько дней (3-4) до высыхания клеевого раствора, и только потом приступать к закреплению листов.

Для финального закрепления фасадного пенопласта обычно берут тарельчатые дюбели (пластмассовые грибки). Отличие от обычных крепёжных дюбелей – широкая шляпка, которая удерживает волокнистый утеплитель.

Пластиковые грибки изготавливают из полипропилена, полиамида или нейлона. Грибок должен быть длиннее ширины утеплителя на 10 см. На один блок понадобится не менее 5 дюбелей (1 в центре, 4 по углам).

Просверлите дрелью отверстие в стене, вставьте дюбель и забейте его молотком до упора. Шляпка должна плотно прилегать к пенопласту. Если этого не происходит, выньте дюбель, углубите отверстие ещё немного. Чтобы сократить расход клея, шляпку нужно углубить в пенопласт на 1 мм.

Забить дюбель в экструдированный пенополистирол труднее, чем в пенопласт.

Если грибки не хотят забиваться, то нужно поменять источившийся бур. В некоторых случаях распорные элементы (ножки дюбеля, которые вставляются в шляпки) закручиваются вручную.

Шляпку на поверхности можно «утопить» внутрь пенопласта, заранее вырезав углубление и закрыв шляпки вырезанным кружком пенопласта после установки. Считают, что дополнительная изоляция сводит к минимуму проникание холода в щели. Но увидеть такую работу можно не часто.

Заделка стыков и грибков

Пройдитесь по всему периметру блоков специальной тёркой – так сточатся все шероховатости, которые были пропущены во время работы. Срежьте ножиком выступающие края.

Очистить экструдированный пенополистирол тёркой не получится – он более твёрдый, и срезать лишнее можно только строительным ножиком.

Если зачистку не делать совсем, то потратится больше материалов при заключительной отделке.

Замажьте швы и шляпки клеем (если они не закрыты пенопластом), выровняйте поверхность мастерком.

Подождите не менее 6 часов, пока раствор не высохнет, и ещё раз пройдитесь по поверхности блоков тёркой (можно куском наждачной бумаги). Цель – сделать утеплитель идеально гладким.

Армирование и штукатурка пенопласта

Самая сложная часть работы выполнена, осталось положить защитную сетку на стены и покрыть штукатуркой всю поверхность листов.

Можно оставить фасад на зимовку без финальной отделки кирпичом или краской, но только после того, как нанесёте на листы выравнивающий слой. Если этого не сделать, то листы пожелтеют и могут разрушиться (весной можно обнаружить отколовшиеся куски плит на земле или трещины по всему периметру здания).

Тогда придётся заново крепить пенопласт на фасад.

Экструдированный пенополистирол оставлять на зиму без штукатурки нельзя, его даже хранить нужно в нераспечатанных пакетах.

Пенопласт как утеплитель в этом случае не так капризен.

Как правильно наносить выравнивающий слой

Для штукатурки листов нужно делать раствор не густой, а немного жидкий. Жидкий раствор разглаживается легче, а если первый слой был нанесён правильно и ровно, то понадобится очень мало смеси.

После нанесения дождитесь, когда смесь подсохнет и пройдитесь по поверхности наждачной бумагой (лучше, если она будет не новая, тогда не останутся разводы).

Подготовка к армированию

Первый шаг – приготовление клеевого раствора. Лучше использовать состав раствора, предназначенный именно для армирования, а не обычную сухую смесь.

Порошок разведите по инструкции, которая указана на мешке сухой смеси, но лучше сделать немного жидковатым, так он будет лучше ложиться.

Воду добавляйте частями, разбейте миксером с насадкой все комки (запускайте дрель только на малых оборотах).

Нанесите готовый раствор тонким слоем на пенопласт внутренней стороны окна, разровняйте смесь.

Затем положите сверху фасадную армирующую сетку (она защитит от осыпания и растрескивания). Принцип работы тот же, как и при утеплении оконных и дверных проёмов. Сетка должна «утонуть» в клеевом растворе.

Положите на сетку еще один слой смеси (толщина не менее 3 мм), выровняйте клей. Арматурная сетка улучшит «сцепление» с блоками.

Установите металлические профили.

Над углами окон и дверей сделайте «косынку»: смажьте листы под углом 45 ° клеевой смесью (должны получиться в форме прямоугольника), нанесите полосы клея вдоль рамы или дверного проёма. Прижмите к раствору арматурную сетку со всех сторон.

Сетку нужно положить как на внутреннюю часть углов, так и на внешнюю сторону рам или дверного косяка. Замажьте арматурную сетку ещё одним слоем смеси, удалите излишки.

Следующий шаг – нанесение смеси на нижнюю часть дома (по периметру).

Установка профиля с капельником

Сверху защитного слоя на нижней части дома установите угловой профиль с капельником. Особенность профиля: к пластиковому уголку наклеена фасадная сетка с выступом по всей длине, который не позволяет затекать воде на штукатурку, и сводит появление ржавчины к минимуму.

Капельник выполняет множество функций:

• Защищает здание от трещин и повреждений.
• Подходит для декоративных выступающих элементов.
• Делает углы дома красивым и ровным.
• Заменяет цокольный профиль, если нет возможности его приобрести.
• Подходит для реставрации фасада.

Установив по периметру профиль с капельником, вытяните сетку и прижмите к полосе клея. Положите ещё один защитный слой на сетку, полностью замажьте её. Удалите лишний раствор плоской лопаткой. Подождите, когда он немного высохнет (но не до конца). Если удалять остатки с сырой стены, раствор просто размажется по поверхности.

Таким же методом смажьте остальные углы утеплителя и натяните арматуру.

Только после армирования всех углов здания можно переходить к замазыванию листов пенопласта в середине. Не забудьте обозначить, в каких местах будет натягиваться сетка.

Сначала нанесите раствор на стену, разровняйте, затем протяните сетку и вдавите её в смесь. Обязательно накладывайте сетку друг на друга. Нахлёст сетки не должен превышать 10 см.

Нанесите ещё один слой. Не оставляйте пустоты при разравнивании клея.

Перед завершением работы проверьте уровнем, не осталось ли перепадов.

Если нет капельника, можно использовать обычную сетку, достаточно нарезать её на полоски по размеру (выйдет дешевле, но с готовыми углами работать легче).

Как устанавливать блоки в два слоя

Пенопласт для утепления фасада иногда может отличаться по толщине.

Если вы решили утеплить дом не одним, а двумя блоками пенопласта (если толщина одного пласта не дотягивает до положенной нормы, её нужно дополнить), то сначала нужно приклеить первый ряд, а затем второй.

Важно, чтобы стыки второго ряда блоков не совпадали со стыками первого.

При установке второго ряда, нанесите клеевой раствор тонким слоем прямо на квадрат пенопласта, а не на стену.

Не нужно срезать излишки монтажной пены или стачивать неровности первого ряда – блоки всё равно перекроются новыми пластами, и дефекты не будут заметны.

На заметку: если спешить некуда, подождите, когда просохнет первый ряд, если времени нет, то сразу приступайте к установке второго (чтобы не произошло смещения, лист устанавливайте не выше 2 м в высоту).

Утепление пенопластом наружных стен чаще делают из одного слоя блоков.

Утепление фасада пенополистиролом, видео.

Виды декоративной отделки

Когда отделка фасада пенопластом закончена, самое время приступить к декоративной облицовке здания. Определиться с материалом рекомендуют ещё до начала утепления фасада, но если вы этого еще не сделали, то самое время начать.

Самые популярные варианты:

• Простой вариант – фасадная штукатурка (огромный выбор цветов, водостойкость, паропроницаемость, простота, прочность). Бывает: минеральная, акриловая, силикатная, силиконовая.
• Виниловый сайдинг – недорогой, отличается лёгким монтажом, одно из самых популярных покрытий.
• Фасадные панели с узорами. Бывают из пластика, металла, древесины, алюминия, каменные, кирпичные, под плитку. Устанавливают на обрешетку фасада.
• Декоративная керамическая плитка – долговечная, огнестойкая, большой выбор цветов и размеров.
• Плитка из бетона – долговечность и прочность при невысокой стоимости.
• Кирпич облицовочный (керамика, клинкерный, гиперпресованный, силикатный).
• Искусственный или природный камень (мрамор, песчаник, доломит, известняк, кварцит).
• Сендвич-панели – алюминий, пластик, сталь, магнезитовые листы. Наполнение: вата, пенополистирол.
• Керамогранит (высокая морозостойкость, водонепроницаемость).
• Фасадные кассеты – оцинкованная сталь с покрытием из полимера разных форм.

Можно также выделить деревянный (более привычное название – вагонка), вспененный, металлический (весит немало, нужно учитывать нагрузку), цементный сайдинг.

Перед установкой сайдинга любого вида необходимо сначала вмонтировать вентиляционную конструкцию в стены.

Какой из материалов выбрать, зависит от личных предпочтений и стоимости.

Источник https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-po-penoplastu

Источник https://onfasad.ru/montazh-penoplasta-na-fasad/

Источник https://bazafasada.ru/fasad-chastnogo-doma/vneshnee-uteplenie-sten-penoplastom.html