Как правильно залить фундамент под старый деревянный дом — пошаговая инструкция

Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
3. Клинья различных размеров;
4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

• С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
• Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
• Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
• Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
• После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

• Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
• В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
• Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

• После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
• Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
• Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
• Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Фундамент под стоящий дом

Рано или поздно, практически каждый владелец старого загородного дома сталкивается с проблемой, когда нужно залить новый фундамент под стоящий дом. Такой вопрос может возникнуть по причине некачественно проведенной ранее работы при использовании некачественных материалов или по причине нарушения целостности основы.

Бывают случаи, когда под стоящим домом вообще нет фундамента, так часто бывает под деревянными домами. И тогда работу нужно проводить практически с нуля. Чтобы вам было легче разобраться с данной проблемой, мы расскажем вам как произвести заливку нового фундамента или отремонтировать старый.

Подготовка к началу проведения работ

Если Вы планируете заливать фундамент под стоящий дом, вам нужно подготовить такие инструменты:

• 4 домкрата;
• Деревянные балки или крепежные металлические. Длина их должна превышать длину дома, минимум на 1 метр;
• Металлические или деревянные опоры, на которые будет опираться дом.

Кроме этого, вам нужно еще подготовить бетономешалку, арматурные прутья толщиной 12 мм, песок, щебень, портландцемент марок М400 или М500.

Этапность проведения работ

Фундамент под стоящий дом должен быть качественным и надежным. И для того чтобы провести данную работу, нужно подготовить план работ, которые включают в себя такие пункты:

• Рытье траншеи;
• Монтаж опор под дом с помощью домкратов;
• Устройство опалубочной системы;
• Армирование фундамента;
• Заключительный этап.

Устройство фундамента под дом

Работа начинается с выкапывания траншеи под фундамент. Если вы желаете залить фундамент и под внутренние стены, тогда придется выкапывать значительное количество земли, чтобы пролезть и под дом. Ширина выкапываемой траншеи соответствует ширине установленных опор.

Когда траншея готова, на дно устилается 15 см песка, поливается водой и тщательно трамбуется. Когда песок просох, можно приступать к устройству съемной опалубки из необрезной доски. Доски устанавливаем по краям выкопанной траншеи и скрепляем между собой саморезами. Чтобы конструкция хорошо держалась закрепляем места соединения металлическими стойками.

Для повышения прочности фундамента, проводим армирование. Для этой работы берем стальную решетку, металлические прутья или толстую проволоку. Все элементы между собой скрепляем связыванием или сваркой, что более надежно.

Фундамент под стоящий дом – это ответственная работа и здесь без помощников не обойтись. Теперь пора приступить к финишным работам по устройству фундамента. В траншею засыпаем щебень мелкой фракции, а затем бетонный раствор, приготовленный из:

• 1 части портландцемента;
• 3 части песка;
• 2 части щебня.

Составляющие компоненты тщательно перемешиваются в бетономешалке, а затем заливаются в опалубку. При этом нужно дополнительно укладывать по несколько арматурных прутьев снизу и сверху опалубки. Далее ждем пока бетонный раствор хорошо схватится и застынет, вытаскиваем опалубку и засыпаем освободившееся место землей.

Готовый фундамент покрываем двумя слоями рубероида для лучшей гидроизоляции. После этого, поднятый на домкратах дом постепенно опускаем на прежнее место, при этом опорные балки вытаскиваем по одной очень осторожно. Ваш дом должен плотно усесться на новый фундамент.

Прежде чем устраивать фундамент под стоящий дом, обязательно проверьте несущую способность грунта, так как он играет немаловажную роль в прочности всей конструкции. Помните, что с момента заливки бетона до его загрузки должно пройти не менее месяца. Заливка проводится при температуре не ниже +5 градусов.

И последнее, никогда не экономьте на строительных материалах для фундамента, поскольку с некачественным материалом или с неправильно проведенной работой вам придется столкнуться уже в ближайшее время. И будет обидно за потраченные напрасно средства и время.

Как самому правильно залить ленточный фундамент под дом

Фундамент для садового домика

Строительство дачного домика имеет одну важную особенность, которая часто приводит к печальным последствиям. Дело в том, что до сих пор многие домовладельцы считают, что дачный домик можно построить из имеющихся под рукой материалов, по примитивной технологии и получить в результате качественное строение. Так получаются низкие технические характеристики и домик не соответствует ожиданиям. Как следствие разочарование и дополнительные затраты.

Важно точно и однозначно понимать, что строительство небольшого дачного домика это прежде всего домостроение. Несоблюдение элементарных правил расчета конструкции приводит к ее разрушению. Поэтому, если вы решили сделать и домик, и фундамент для садового домика своими руками, то внимательно отнеситесь ко всем этапам строительства.

Основание выполняет функцию главной опоры, которая выдерживает на себе все нагрузки, создаваемые домом не только в ходе строительства, но и в процессе эксплуатации. Кроме внешнего воздействия и веса строения, фундамент находится под постоянным воздействием грунтовых вод и активных элементов, оказывающих разрушающее воздействие на основание.

Садовый домик своими руками

Фундамент для садового домика должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и надежность эксплуатации здания. Для того, чтобы конструкция соответствовала необходимым параметрам прочности необходимо провести стандартный комплекс предпроектных изысканий и проектных работ. В результате правильного расчета прочности с учетом конкретных характеристик участка застройки и параметров здания удается выйти на достаточные показатели при минимальных затратах времени и денег.

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

• Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
• Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные; Схема подъема дома
• Четыре домкрата;
• Бетономешалка. Обойтись без неё крайне сложно – для выполнения непростой задачи вам понадобятся тонны качественного бетона. Смешать такое количество, используя лопату и старое корыто просто невозможно в малые сроки. А заливать фундамент в несколько приемов, значит намеренно снизить его несущую способность.

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Подготовка к строительству

Для определения характеристик основания под будущее строение необходимо тщательно проанализировать состояние подстилающего грунта. Также важно знать глубину промерзания почвы и отметку залегания грунтовых вод. Оптимальным вариантом, конечно, будет строительство на однородном основании: это позволяет добиться равномерной усадки и избежать перекосов и крена строения.

Именно грунт служит основой для выбора типа основания под домик. Грунт определяет характеристики фундамента – это правило равносильно для строительства объектов различной величины. Подстилающие грунты определяют несущие способности участка и обязательно учитываются при расчете основания.

Подготовка территории

В стандартном виде грунты должны соответствовать определенным требованиям:

1. Достаточная несущая способность.
2. Равномерная сжимаемость в пределах низких значений.
3. Отсутствие эффектов вспучивания.
4. Отсутствие оползневых явлений и проседания под давлением.
5. Высокие показатели безопасности.

Фундамент под садовый домик своими руками будет соответствовать установленным и необходимым параметрам, если Вы будете следовать определенным требованиям и правилам.

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Расчет количества бетона

Для определения нужного объема раствора необходимо знать размеры заливаемых конструкций. Габариты вычисляют узкопрофильные специалисты с учетом особенностей грунта, глубины его промерзания, характеристики будущего здания: параметры, общий вес (пеноблок, кирпич, дерево имеют разную массу). Также соблюдается возвышение над землей в 40 см, толщина несущих стен и перегородок. Фундамент должен быть шире минимум на 30 см.

На многих строительных сайтах опубликованы онлайн-калькуляторы. Без доступа к интернету можно воспользоваться формулой для получения искомого результата: V=h*b*l. Здесь для высчитывания объема (V) соответственно вводят значения высоты (h), ширины (b) и длины ленты (l) в метрах.

Возьмем для примера дом 6*6 метров, у которого одна внутренняя несущая стена, когда высота фундамента составляет 2 м и ширина 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м3. При такой же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двух несущих внутренних стенах, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м3.

Полученное значение приближено к точному. Здесь не учитываются повороты, углы, потери раствора во время транспортировки, заливки и сквозь опалубку. Наличие арматурного каркаса эти минусы полностью не компенсируют. Поэтому принято рассматривать резерв равный 2 % от вычисленного объема. Тогда формула будет выглядеть так: V=h*b*l*1,02. То есть для примера конечный итог будет составлять 49 полных кубов.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Параметры выбора фундамента

Чтобы правильно подобрать фундамент, нужно учесть многие факторы, как то: уровень грунтовых вод, почвенный состав и глубина промерзания земли. Опираясь на эти знания, вы с лёгкостью можете не только избежать деформации и смещения фундамента, но и верно подобрать опорную конструкцию для вашего будущего дома. Остановимся более подробно на каждом из трёх параметров:

Уровень грунтовых вод

На самом деле этому фактору следует уделить самое пристальное внимание, ведь во-первых, расположенные близко к поверхности грунтовые воды усиливают промерзание грунта и могут послужить виной затопления основания постройки и подвальных помещений, а в долгосрочной перспективе, всё это может повлечь за собой разрушение фундамента.

Итак, если удалось выяснить, что уровень грунтовых вод довольно близок к поверхности, то стоит отказаться от сооружения подвальных помещений. И кроме того, есть смысл провести дренаж фундамента вашего загородного дома.

Основание, в таком случае, должно быть приподнятым над землёй и стоять на винтовых металлических сваях, покрытых антикоррозийным составом, либо на асбестовых трубах, заменяющих сваи.

Почвенный состав или тип грунта

Каменистые грунты (скалистые, обломочные) лучше всего подходят для строительства. Их принято считать не пучинистыми основами, которые являются хорошими проводниками воды, и не подвержены деформациям в зимний период. На таком грунте можно поставить любой фундамент.
Глинистые грунты и торфяные, напротив, накапливают много воды, хорошо промерзают зимой, от чего потом вспучиваются. Это может привести к разрушению построек. Для подобных грунтов существуют фундаменты, способные противостоять пучению и предотвращающие усадок, например, мелкозаглубленный ленточный, свайно-винтовой или монолитный фундамент.

Глубина промерзания

Обычно зависит от климата и устанавливается СНиП, фундамент заглубляется ниже данного уровня. Например, уровень промерзания Московской области – 1,6-1.7 м., а Ленинградской – 1,5, ваш фундамент должен быть ниже данного уровня.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму. Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

Опалубка ленточного фундамента своими руками (кратко)

Конструкции для придания формы бетону также сдерживают бетон от растекания. По исполнению различают несъемную и разборную опалубку. Первая чаще производится из плотного полистирола или полиуретана. Готовые блоки легко монтируется (по принципу детского конструктора), дополнительно служит теплоизолятором и защитой стен от влаги.

Второй вариант может быть представлен подручными материалами с ровной плоскостью: фанера, оцинкованное железо, щиты из строганых досок. Также можно арендовать многоразовые плиты у строительных или прокатных компаний, производителей бетона, сопутствующих материалов.

Здесь работа выполняется в следующем порядке:

1. Сначала устанавливаются колья. К ним закрепляют щиты или доски (допустимы зазоры не более 2 мм).
2. Дополнительно могут понадобиться монтажные уголки для стягивания примыкающих стенок.
3. Снаружи бортики нужно подпереть для надежности, так как тяжелый бетон будет оказывать на них большое давление. Распорки ставят на расстоянии более 1 метра.
4. В заключение внутреннюю часть можно укрыть полиэтиленом, чтобы проще было демонтировать конструкцию. Также можно использовать известковый раствор, цементное молоко, водостойкие материалы.

Виды фундаментов для дачных домов

Сегодня в дачном домостроении наиболее активно применяются четыре вида фундаментов. Каждый из них обладает определенным достоинствами и недостатками, которые целесообразно рассмотреть подробнее.

Столбчатый

Одна из популярных разновидностей фундамента, которая особенно часто применяется при возведении легких дачных домов из древесины. В подобной ситуации нагрузка на основание невелика, что позволяет существенно снизить размер необходимых для его устройства затрат. В этом случае чаще всего применяется кирпич или блоки для фундамента дачного дома, которые выкладываются в столбы, располагающиеся по углам здания и в местах пересечения стен.

Свайный

Свайный фундамент для дачного дома также используется достаточно часто. Причины этого просты и понятны:

• простота технологии устройства;
• доступность стоимости;
• возможность использования на дачных участках с перепадом высотных отметок;
• обеспечение достаточной надежности и несущей способности.

Различные виды свайного фундамента активно применяются как при возведении временных легких построек, так и при сооружении капитальных зданий из бруса или более тяжелых материалов, например, кирпича. Естественно, уровень будущей нагрузки необходимо учитывать при определении количества необходимых свай и глубины из заложения.

Ленточный

Данный вид основания здания применяется практически повсеместно. Стоимость его устройства несколько выше, чем в описанных выше вариантах. Однако, простота технологии вполне позволяет выполнить ленточный фундамент для дачного дома своими руками. При этом он обеспечивает более высокую несущую способность, чем столбчатая или свайная конструкция. Поэтому рассматриваемый вариант подойдет для массивных 2-х или даже 3-х этажных построек.

Плитный

Когда рассматриваются различные виды фундаментов для дачного дома, плитная конструкция не является самым популярным вариантом. Это объясняется относительной дороговизной ее устройства. Однако, при наличии на дачном участке сложных пучинистых грунтов именно плитный фундамент способен создать основание постройки, обладающее необходимой прочностью и несущей способностью.

Технология заливки фундамента частями, расчет интервалов схватывания

Существует два варианта послойного бетонирования ленточного фундамента. Они основаны на процессах схватывания бетона и отвердевания соответственно.

• Первый этап созревания подразумевает взаимодействие цемента с водой. Образующиеся связи слабы и восстановить их невозможно. Поэтому важно соблюсти временной промежуток 4-24 часа. Значение зависит от природных условий. Так, при температуре +18°Cраствор остается жидким в течение двух часов, при 0°C – более 6 часов. Пока консистенция остается идентичной свежему замесу можно проводить смешивание слоев.
• Второй вариант предполагает соблюдение более длительного периода, так как затвердевание происходит в течение первых трех дней. Далее скорость набора прочности замедляется. В этот момент поверхность достаточно очистить от мусора с пылью. Сцепление слоев будет достаточно крепким, чтобы исключить появление трещин.

Когда опалубка и подушка готовы, можно приступать к отливу фундамента. Алгоритм действий при частичной и сплошной заливке выглядит идентично. Сначала подается раствор с заполнением опалубки на 20 см. Далее из массы необходимо удалить воздух вибротехникой или арматурными прутьями. После уплотнения можно продолжать работу по формированию ленточного основания дома.

В течение первых 3-5 дней создаются условия для равномерного высыхания бетона. Летом для этого необходимо смачивание поверхности и тень. Зимой проводится временное утепление, чтобы избежать кристаллизации воды. К распалубке приступают через 2 недели, к дальнейшему строительству – через 28 дней.

Плюсы и минусы, постепенной или частичной заливки бетона

Во время ручного замешивания бетонного раствора создать единовременную заливку практически невозможно. Но последовательная работа позволяет создавать монолитные конструкции. Правда на заливку фундамента под дом требуется несколько дней, а сам процесс является весьма трудоемким.

При какой температуре нужно заливать фундамент

Скорость затвердевания бетона зависит от показаний термометра. Чем теплее на улице, тем быстрее происходит отдача влаги из раствора. При этом жара способствует излишне быстрому испарению воды с поверхности, что приводит к снижению прочности сухого остатка.

Рекомендуемая скорость высыхания идентичная естественной происходит при температуре в пределах +5…+15°C. В процессе бетон начинает выделять тепло, чего нет при жаре. Отвердевание бетона начинается спустя 2-3 часа. Тогда же состав начинает остывать и давать усадку. В результате через 4-12 часов появляются трещины.

Для получения качественного результата нужно правильно выбрать компоненты. Так, в жару выше (+25°C) используют быстротвердеющий цемент, бетон увлажняют, создают тень над фундаментом. В мороз процессы происходят медленнее. Здесь добавляют пластификаторы, проводят усиленную трамбовку. Рекомендуемые показания термометра находятся в пределах от +5 до +25°C.

Источник https://domnomore.com/kak-zalit-fundament-pod-staryi-dom/

Источник https://marketer-stroi.com/fundament-pod-stoyashhij-dom/

Источник https://grand-haus.ru/strojka-i-remont/fundament-pod-dachnyj-dom.html