Надежная звукоизоляция пола в квартире – как сделать правильно

Большинство квартир в многоэтажных домах, особенно старой конструкции, имеют слабую звукоизоляцию. Это обусловлено тем, что межкомнатные стены довольно тонкие и не задерживают звук. Хорошей звукоизоляции не способствуют и материалы, входящие в структуру стен: арматура, например, отлично проводит все улавливаемые шумы.

Именно по этой причине многим владельцам квартир приходится самостоятельно думать о том, как сделать шумоизоляцию пола в квартире. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Некоторое время назад проблема с плохой звукоизоляцией в многоквартирном доме была практически неразрешимой. Найти хорошие звукоизолирующие материалы было очень тяжело, поэтому приходилось пользоваться смекалкой и подручными средствами: ковры на стенах и полах, пенопластовые листы и картонные коробки – все это использовалось для создания хоть какой-то защиты от вездесущего шума.

На сегодняшний день ситуация стала гораздо лучше: на рынке присутствует огромное количество разнообразных звукоизоляционных материалов, а профессиональные строители предлагают различные схемы установки защиты от шума. К примеру, популярна шумоизоляция пола под стяжку, так как это весьма практично. Обо всем этом речь пойдет дальше.

Классификация звукоизоляционных материалов

К выбору материала для звукоизоляции нужно подходить ответственно: все они имеют свои отличительные черты и характеристики, не говоря уже о разных способах установки. Хороший пример – установка звукопоглощающих панелей на деревянной обрешетке, для которой требуются высокие потолки.

Конечно, такая конструкция «съест» изрядную часть свободного пространства, поэтому гораздо лучше будет подобрать материалы, имеющие меньшую толщину. Если нужна качественная шумоизоляция пола в квартире современные материалы необходимо подбирать внимательно, отталкиваясь от условий в помещении. Читайте также: «Какие звукоизоляционные материалы для пола помогут избавиться от шума».

Среди наиболее популярных в последнее время звукоизолирующих материалов выделяются следующие:

• Минеральная вата;
• Пробковые материалы;
• «Тексаунд».

Перед тем, как сделать звукоизоляцию пола в квартире, нужно поговорить о каждом из материалов подробнее.

Минеральная вата

Один из самых популярных и эффективных видов звукоизоляции – минвата. Она может иметь разную плотность, которая во многом и определяет итоговые характеристики материала. Существует три разновидности минваты – каменная вата, стекловата и шлаковата. Они могут выпускаться в формате рулонов и плит и различаться по толщине.

Характеристики разновидностей минваты можно описать следующим образом:

1. Каменная вата. Основной отличительной чертой каменной ваты является хорошая сопротивляемость высоким температурам – разрушение материала начинает происходить при температуре, превышающей 500 градусов. Для изготовления материала используются волокна, полученные в результате плавления каменных пород. Лучшим видом каменной ваты является базальтовый – он хорошо задерживает звуковые волны, хорошо работает в качестве утеплителя и экологичен. Кроме того, в базальтовой минвате нет связующих веществ, а для монтажа этого материала не требуется обрешетка.
2. Стекловата. Как правило, стекловата используется в нежилых и производственных помещениях. Имея неплохие показатели тепло- и шумоизоляции, стекловата является достаточно распространенным материалом. Популярности данного материала способствует и крайне низкая стоимость. Есть и пара недостатков: во-первых, для установки стекловаты требуется обрешетка, а во-вторых, монтаж стекловаты нужно выполнять с использованием защитных средств, поскольку стекловолокно может навредить здоровью.
3. Шлаковата. Для изготовления данного материала используют шлак из доменных печей. Самый заметный недостаток – непереносимость влаги. В состав шлаковаты входят вещества, которые в сочетании с влагой оказывают разрушающее влияние на металл. Учитывая тот факт, что шлаковата очень гигроскопична и впитывает влагу, как губка, ее требуется хорошо защищать от подобных воздействий. Чаще всего данный материал используется в нежилых помещениях.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что звукоизоляция полов в панельных домах будет гораздо лучше, если использовать для ее обустройства базальтовую вату.

Установка минеральной звукоизоляции

Монтаж минеральной ваты на пол для создания шумоизоляции может осуществляться как при помощи деревянной обрешетки, так и без нее.

Алгоритм монтажа выглядит так:

1. В первую очередь необходимо подготовить основание, для чего базовая поверхность зачищается при помощи пылесоса. При обнаружении под мусором и пылью трещин, которые очень часто возникают в бетонном полу, нужно озаботиться их устранением, для чего хорошо подходит цементный раствор или специальные стройматериалы. В любом случае, после заделки швов нужно дать материалу некоторое время на высыхание.
2. На подготовленное основание укладывается вспененный полиэтилен, который обеспечивает небольшую тепло- и звукоизоляцию. Поверх них можно устанавливать лаги, но для этого нужен точный расчет: расстояние между лагами должно соответствовать ширине листов минваты, чтобы между опорой и звукоизоляцией не было щелей.
3. Между лагами и стенами оставляется зазор, в который устанавливаются полосы базальтовой ваты соответствующей ширины. Они должны охватывать весь периметр комнаты. После этого можно приступать к укладке плит минваты между лагами.
4. Когда звукоизоляция пола в квартире установлена на свое место, пол сверху накрывается листами фанеры, которая крепится к доскам обрешетки при помощи саморезов. Небольшие щели между фанерными листами нужно обязательно заделать специальной шпаклевкой, подходящей для работы с деревом. Читайте также: «Звукоизоляция деревянного пола на проверенных примерах».

Завершив укладку звукоизоляции, можно заниматься следующими вопросами – например, монтажом напольного покрытия. Добиться наилучшего результата в плане шумоизоляции можно, покрыв фанерную основу пробкой, которая сама по себе обладает неплохими звукопоглощающими свойствами, а в сочетании с минватой даст предельно качественный результат.

В некоторых случаях шумоизоляция пола в панельном доме устанавливается без деревянной обрешетки.

В таком случае последовательность действий будет выглядеть следующим образом:

1. Предварительно зачищенный и убранный пол покрывается слоем вспененного полиэтилена, как и в предыдущем способе. Отдельные листы полиэтилена соединяются между собой строительной лентой. Обязательно делать небольшой нахлест на стены по всему периметру помещения.
2. Нарезав небольшие полоски из плит базальтовой ваты, их нужно установить вдоль каждой стены. Высота полосок будет составлять около 15 см. Впритык к установленной таким образом части звукоизоляции монтируются фанерные листы или гипсокартон. Читайте также: «Как сделать шумоизоляцию пола своими руками: устройство на примерах».
3. Следующий шаг – укладка плит минваты. Этот шаг должен выполняться очень качественно: плиты должны прочно стыковаться друг с другом. Кроме того, все плиты нужно плотно подгонять под установленные вдоль стен полоски.
4. Поверх звукоизоляционного слоя монтируется фанера и крепится к полу, после чего выпирающие элементы звукоизоляции удаляются. Зазоры между фанерными листами удаляются при помощи шпаклевки, которой нужно дать немного времени на засыхание.

На этом звукоизоляция пола в квартире завершена, и можно заниматься другой работой – монтажом напольного покрытия, например.

Пробковая звукоизоляция

Пробка – это природный материал, который имеет в своем арсенале массу достоинств. Одним из них является хорошее звукопоглощение, поэтому пробковые покрытия нередко используются для защиты квартиры от постороннего шума.

Если речь идет о пробке, то нужно понимать, что она может быть не только верхним слоем напольного покрытия, но и подложкой, которая может устанавливаться под любым материалом. В любом случае, природные свойства пробки будут обеспечивать хорошую защиту от звуков, доносящихся с нижних этажей. Чтобы осознать, насколько хорошо пробка поглощает звук, можно рассмотреть сравнительную характеристику разных материалов, использующихся в строительстве.

Будет вполне достаточно небольшого примера: двухсантиметровый слой пробки по уровню звукопоглощения превосходит монолитный слой бетона толщиной в десять сантиметров. Сравнение пробки и дерева закончится безоговорочной победой первой: степень защиты от звука в среднем будет выше примерно в 2,5 раза.

Установка пробкового покрытия на голый пол снизит шум вдвое. Чтобы добиться максимального эффекта, можно использовать пробку в сочетании с другим звукоизоляционным материалом – наличие в конструкции слоев разной плотности обеспечит качественное поглощение шума.

Если использовать пробку как чистовое покрытие, то качество звукоизоляционной подушки будет достаточно высоким, а если перед этим смонтировать еще и подложку из пробкового дерева, то результат будет максимальным.

И декоративное покрытие, и подложка из пробки имеют свои положительные качества, для реализации которых в полном объеме нужно грамотно и ответственно подойти к работе по установке выбранного материала.

Монтаж пробковой звукоизоляции на пол

Как правило, когда речь идет о выборе пробки в качестве звукоизоляционного материала, то подразумевается использование и напольного покрытия, и подложки. Именно поэтому процесс монтажа пробки будет рассматриваться комплексно.

Алгоритм работы будет выглядеть так:

1. Подготовив базовый слой, убрав весь мусор и выровняв поверхность, можно приступать к установке пробковой подложки. Укладывать ее нужно на предварительно настеленные листы вспененного полиэтилена, заходящего на стены примерно на 5-10 см и скрепленного строительным скотчем.
2. Поверх полиэтилена выкладывается подложка. Все действия нужно проводить аккуратно и уверенно, постоянно сверяясь с алгоритмом. Если подложка изначально была в форме рулона, то после ее укладки стоит немного подождать, чтобы материал выровнялся и расправился.
3. Поверх подложки выкладываются фанерные листы, которые нужно обязательно прикрепить к поверхности пола. На этих листах в дальнейшем будет лежать напольное покрытие.

«Тексаунд»

На отечественном рынке относительно недавно появился свежий звукоизолирующий материал — «Тексаунд». Этот материал используется уже очень давно и имеет все необходимые показатели для того, чтобы входить в число лучших звукоизоляционных материалов.

Толщина «Тексаунда» составляет всего 3,7 мм, а в его основе лежит минеральная вата. Помимо использования в качестве напольного звукопоглотителя, данный материал подходит для защиты стен и потолков от лишнего шума, обеспечивая качественную звукоизоляцию при минимальной потере свободного пространства.

Несмотря на небольшие размеры, «Тексаунд» довольно тяжел – один квадратный метр материала весит 7 кг. Это обуславливается его высокой плотностью, за счет которой и обеспечивается качественная звукоизоляция.

Представленный материал имеет в своем активе несколько положительных качеств, выделяющих его среди остальных звукопоглотителей:

• Гибкость и эластичность, позволяющая материалу вытягиваться со временем;
• Простой монтаж, с которым может справиться даже неопытный мастер;
• Отличная сопротивляемость температурным перепадам и хорошая сопротивляемость открытому огню;
• Защищенность от влаги и, как следствие, невозможность гниения или образования плесени на материале;
• Сочетаемость с любыми материалами и поверхностями;
• Неограниченный срок службы;
• Отличные звукопоглощающие качества.

Из недостатков можно выделить только тот факт, что «Тексаунд» можно укладывать только в сочетании с подложкой, иначе его эффективность будет снижена.

Монтаж «Тексаунда»

К вопросу об установке звукоизоляции нужно подходить с умом. Чтобы сделать все правильно и добиться качественного результата, стоит следовать тем рекомендациям, которые прикладывает к своему материалу производитель.

«Тексаунд» требует установки подложки, в качестве которой можно использовать любой утеплитель – лучше всего подойдет вспененный полиэтилен. Впрочем, в этом случае выбор индивидуален и ложится на плечи владельца квартиры.

Сам процесс установки «Тексаунда» выглядит так:

1. Бетонное основание тщательно очищается, и на него укладывается основа. При укладке эластичной основы лучше всего будет дополнительно зафиксировать ее клеем. Можно также выбрать для этих целей гипсокартон, который и звукоизоляцию защитит, и сам по себе немного защищает от звука.
2. Уложив основу, можно приступать к монтажу «Тексаунда». При его укладке нужно делать нахлест на стены – около 10 см. Уложенный материал соединяется клеем или горячим воздухом. Чтобы достичь максимальной эффективности, звукоизоляционный слой должен быть герметичным.
3. Поверх звукоизоляции укладывается фанера или гипсокартон. В дальнейшем на них будет укладываться выбранное напольное покрытие. При укладке звукоизоляции стоит учитывать звукоизоляционные характеристики напольного покрытия – при грамотном сочетании материалов можно добиться практически полного устранения посторонних шумов.

Выбор звукоизоляции во многом зависит от того, насколько хорошо проходят звуки через пол в конкретном случае – возможно, будет достаточно обычного пробкового покрытия, чтобы полностью избавиться от шума. Если же этот вариант не кажется приемлемым, то стоит задуматься о создании многослойной звукоизоляционной подушки, которая обеспечит тишину и комфорт в квартире.

Шумоизоляция и звукоизоляция пола: теория, материалы, технология, схемы

Шум — один из главных раздражителей для человеческой психики. Поэтому дома хочется обойтись без посторонних звуков, мешающих отдыху. Однако соседям не запретишь делать ремонт, играть на музыкальных инструментах, громко разговаривать, устраивать вечеринки и т.д. Выход из положения — шумоизоляция квартиры в многоэтажке. И, в частности, шумоизоляция пола.

Почему нужно «глушить» пол?

Пол в современных квартирах — это самый «упрямый» из источников шума. Он, конечно, не единственный канал проникновения посторонних звуков, но «заглушить» его гораздо труднее, чем стены и потолок, и даже чем окна и двери. Все дело в особенностях звука — он затухает меньше всего, распространяясь снизу вверх. Кроме того, глушить нужно шумы, которые распространяются в обратном направлении.

Что конкретно глушить?

Многие уверены, что шумо- и звукоизоляция — это одно и то же. Однако это не совсем верно. В случае с полом как раз различают:

Звукоизоляцию. Если звук принудительно подавлять, спектр его способен поменяться настолько, что потеряет внятность и осмысленность для человеческого уха. А звук невнятный, в отличие от смыслового, при долгом воздействии приносит гораздо меньше вреда здоровью людей — как физическому, так и духовному. Что касается звукоизоляции, как строительной операции, она сложна и дорога в финансовом плане. Производится, как правило, в процессе возведения здания или во время его капитального ремонта.
1. И шумоизоляцию, которая подразумевает подавление посторонних звуков без изменения спектра. То есть фоновый шум остается, но понижается до порога человеческого восприятия. Приборами такой шум зафиксировать можно, а услышать — нет. Если же случается какой-то резкий звук, он также глушится еще до порога комфортности. Получается, подобный шум слышен, но он не раздражает.

Где глушить?

Воздушный шум от пола проникает сквозь зазоры и проемы в плитах перекрытия. Но, правда, попадает такой шум в квартиру нечасто — вряд ли соседей снизу устраивает «щелястый» потолок, и они не предприняли мер для его заделывания. Однако воздушный шумок со стороны пола все же есть, и бороться с ним непросто. Придется:

• снимать настил;
• сбивать до плиты стяжку;
• и формировать слой из звукоизоляционной мастики или вспененного изолятора.

Важно: Поверху нет смысла что-либо делать, поскольку воздушные толчки стяжку (обрешетку, настил и пр) раскачают, и общий шум лишь усилится.

Способы проникновения шума сквозь пол:

1. Виброшумы. Эти сквозь пол проникают косвенно: какой-то источник в стенах создает волны механических напряжений со структурным С-спектром. Дойдя в стене до заложения плиты, С-волны «накидываются» на нее. Вибрации плиты преобразуются в поверхностные волны на ней же. А эти волны уже «озвучивают» помещение сверху.
2. Ударные шумы. Такие будут посерьезнее вибрационных. Они возбуждаются колебаниями плиты перекрытия под действием звуковых волн, исходящих от первичного источника. И подавить ударные шумы куда труднее, чем поверхностную вибрацию. Они лежат в области низких частот (НЧ) и являются не только трудногасимыми, но особо вредными для здоровья при долговременном воздействии.

Поршень и мембраны

Лучший способ «противоударной» изоляции — перевод пола в режим поршневого излучателя. То есть оформление жесткой пластины на упругих подвесах. Таким способом можно добиться подавления шума до 60 дБ и больше. Динамики или электродинамические головки громкоговорителей — это и есть усовершенствованные излучатели-поршни. Они обладают акустическим КПД на низких частотах в доли процента, а на высоких частотах — в единицы процентов. То есть в воздух звуком уходят только доли ватта. Пол-поршень в помещение отдаст звук еще хуже. Правда, он технологически сложен в создании. Полным перенастилом тут не обойтись, придется менять отделку. Плюс поршневая шумоизоляция от высоты комнаты отнимет не менее 100-150 мм. И поэтому полы в квартирах многоквартирных домов чаще шумоизолируют в режиме мембраны — упругой пластины, закрепленной жестко по краям.

Мембрана имеет механическую добротность Q>1 (в отличие от поршня) и поэтому хорошо излучает отдельные частоты. Какие и сколько — определяется «модой» (m) излучения мембраны:

• на 1-ой моде имеется одна излучающая область (точечная/компактная и пр), то есть излучается 1 частота;
• на 2-ой моде излучаются уже 1 и 2 частоты;
• а на 3-ей моде излучаются 1,2 или 3-я частоты и т.д.

Моды мембранного излучения могут быть:

• продольными (ml);
• и поперечными (mw).

А общая мода (m) определяется как произведение ml и mw.

Допустим, ml = 4 и mw = 3 m = 4 х 3 = 12 и может излучаться до 12-ти частот. А совокупный спектр излучения пусть будет ударным. И если потребуется подавление до 26-30 дБ, то шумоизоляцию можно оформить самостоятельно, выполнив лишь переборку пола.

Механическая добротность Q

Q или механической добротностью называется способность системы отзываться на стороннее воздействие колебаниями (то есть ее «звонкость»).

Для строительных конструкций из дерева Q = (3-5) в широком частотном диапазоне. Для кирпичных — примерно столько же. А вот бетон «звенит» уже на отдельных частотах, но «звенит» хорошо. Q сооружений из бетона может даже превышать 100.

Одной из самых важных характеристик звукоизоляционных материалов является их собственная (то есть не в конструкциях) механическая добротность (Qc). Определяется она в условиях лабораторий, и имеет высокое практическое значение.

Стоячие волны

В воздухе скорость звука (v) = 340 м/с. А наивысшая частота из слышимых (f) = 20 000 Гц. Значит соответствующая ей длина волны (звуковой) λ = v/f = 340/20 000 = 0,017 м или 1,7 см. Если на пути распространения звука оказывается воздушная полость или «воздушный» материал с отверстиями для проникновения от 0,2 мм и собственной толщиной кратной половине длины звуковой волны, могут образоваться, так называемые, «стоячие» волны (как в резонаторе камертона). Тогда шумоподавление резко снизится.

Дабы избежать резонанса, «воздушные» материалы не следует укладывать слоем больше 8,5 мм толщиной. В этом случае на любой частоте кратность полуволне будет просто исключена.

Фирменные высококачественные шумоизоляционные материалы выпускаются толщиной не более полуволны в 20 кГц в них (с учетом затухания звука). И класть их слоями, чтобы «получше заглушить шум», нельзя. Эффект получится обратным. Прослойки можно сделать из другого материала, тогда «слоеная» толщина сработает. А лучше всего следовать рекомендациям и схемам от производителя материала.

Чем глушить?

Современные материалы способны обеспечить максимально высокую степень подавления шумов. Но как выбрать тот, что даст наибольший эффект для конкретного помещения? Попробуем разобраться.

Все выпускающиеся сегодня шумоизоляторы можно разделить на:

• поглощающие звук;
• и гасящие его.

У первых Qс<1, но не на порядок. Такие легко «раскачать»: звук в них проникает, блуждает и там же затухает. Они пригодны для гашения вибраций, поэтому и называются «виброгасящими».

Вторые (с Qс<<1), звукопоглощающие, могут пропустить вибрацию в толщу плиты. А вот «раскачать» их трудно — потребуется много звуковой энергии. Поэтому они отлично умеют гасить колебания плиты, как целого. Или, по крайней мере, уменьшают амплитуду таких колебаний, удаляя призвуки и переводя излучение в спектр низких частот. А звуковая мощность зависит от частоты, поэтому уровень шума падает, и сильно.

Чаще всего звукопоглощающие материалы используются в паре с виброгасителями для достижения максимально возможного эффекта гашения шума.

Материалы-звукоизоляторы по структуре делятся на:

волокнистые (например, плотные минваты ISOVER и ROCKWOOL, базальтовый картон, целлюлозная эковата);
• вспененные (микропористая резина, вспененный полиэтилен и пр.);
• слоистые (шуманет и его «родственники», вибрастек и т.п.);
• гранулированные (рулонная резинопробка);
• сыпучие (песок, керамзит, современные шумопласты);
• и сотовые (канальный PhoneStar и ячеистый SonoPlat).

Как глушить?

Если идет строительство или начат капремонт, лучше всего для качественной шумоизоляции пола рассмотреть вариант с переводом его в режим поршневого излучения звука. Технически этот способ реализуется с помощью плавающей стяжки:

Частота собственного резонанса свободнолежащей плиты (большой и тяжелой) будет порядка 1 Гц. А демпферы снизят добротность системы до Q<1. И значит слышимые частоты будут излучаться ничтожно мало.

Поэтапно общий порядок обустройства подобной «мокрой» стяжки выглядит следующим образом:

1. Прежний пол следует снять до перекрытия.
2. Перекрытие зачистить и выровнять.
3. Межплиточные швы (русты), проемы и зазоры изолировать вспененным полиэтиленом или мастикой с антиакустическим эффектом.
4. Пароизоляцию наложить с заходом на стены выше уровня чистового пола.
5. Установить кромочный демпфер (микропористый, вспененный, волокнистый или гранулированный).
6. Залить армированную цементно-песчаную стяжку.
7. Смонтировать чистовой пол (но только после того, как стяжка наберет прочности).

Сложность подобного варианта заключается еще и в том, что плавающая плита стяжки и сама умеет прогибаться и дрожать, подобно мембране. Поэтому для каждого конкретного помещения и каждого конкретного материала точный план мероприятий по обустройству разрабатывается индивидуально.

Если высота помещения позволяет, можно обойтись и без разгромных работ (например, упрятать коммуникации в пол, хотя с точки зрения аварийности это — нерационально). Что же касается материалов, можно использовать комплекс «шуманет + вибрастек», с учетом того, что под шуманет потребуется гидроизоляция. Или применить для решения задачи комплект Тексаунда.

Если делать для цокольных перекрытий сухую стяжку по насыпному изолятору, то поршень правильно выполнить «слойкой» из ЭППС и ГКЛ с Q чуть больше 1. Этого вполне достаточно, чтобы заглушить подвальные и соседские шумы. А под ламинат или дощатый пол в помещении с высокими потолками можно собрать отличную, недорогую и нетяжелую «слойку» из рыхлой минваты с подложкой из шуманета-100С (супер) или акуфлекса.

Еще один недорогой и несложный вариант шумоизоляции под ламинат в помещениях с потолками стандартной высоты — подложка под ОСП из шуманета или вибростека. Ее индекс снижения шума — 20 дБ. Этого вполне хватает для обычных условий проживания (скажем, при нормальных соседях с домашним кинотеатром в спальном районе).

О плинтусах

Глушение пола на предмет шума может сойти на нет, если не учесть тот факт, что по плинтусу вибрация стен может передаваться прекрасно. Именно поэтому плинтус плавающего пола к стенам обычно не крепят, а фиксируют его только к чистовому настилу. А для того, чтобы избежать накопления грязи в зазоре между ним и стеной, прокладывают демпфер из вспененного полиэтилена между плинтусом и настилом. И вот тогда плинтус можно уже безболезненно (в плане шума) присоединять к стене.

О маяках

Если стяжка оформляется дилетантом, он может столкнуться с серьезной проблемой: линейные маяки не хотят держаться на изоляционном слое. Именно для таких случаев и были разработаны маяки-пауки или реперы.

По «паукам» заливать стяжку необходимо, руководствуясь следующей пошаговой инструкцией:

1. Сначала ножки маяков нужно вдавить в подложку.
2. Потом головки реперов выставить в горизонт.
3. Далее нижний слой стяжки надо залить до уровня гаек маяков.
4. Затем подождать, пока первичная стяжка схватится (но не затвердеет).
5. И после наложить арматурную сетку.
6. Следом проверить нивелировку головок.
7. И незамедлительно долить раствор по головки маяков.

На деревянном перекрытии

Деревянные строения априори не такие шумные, как каменные. Но шумоизолировать пол в них таки надо. И здесь есть один нюанс: необходимы воздушные зазоры, которые станут акустическими резонаторами. Они также обеспечат вентиляцию деревянному полу, без которой тот быстро загниет или рассохнется. Добротность таких резонаторов уменьшается с помощью вибропоглощающих материалов. Или можно «размыть» общий пик резонанса, сделав стенки полости резонирующими не более, чем на двух частотах:

Источник https://polspec.com/montazh-i-remont/nadezhnaya-zvukoizolyatsiya-pola-v-kvartire-kak-sdelat-pravilno.html

Источник https://okeymaster.ru/shumoizolyaciya-i-zvukoizolyaciya-pola-te/

Источник