Как самостоятельно положить ламинат на деревянный пол?

По правде говоря, какое бы напольное покрытие Вы не выбрали, его монтаж отнимет немало времени и усилий. Не говоря уже о том, что сам процесс требует определенных навыков и опыта. А можно ли добиться отличных результатов самостоятельно? Что ж, это вполне реально, если Вы знакомы с азами.

Как постелить ламинат на деревянный пол? И стоит ли это делать вообще? Нужно ли менять основу полностью или можно обойтись небольшими изменениями? Давайте разберемся с каждым из этих вопросов.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Начнем с того, что качество укладки данного напольного покрытия, в первую очередь, зависит от выравнивания поверхности. Именно поэтому деревянная основа должна быть ровной и гладкой, а также не скрипеть при ходьбе. Дело в том, что даже небольшой скрип говорит о том, что со временем ламинат будет деформироваться, вызывая значительное повреждение мест стыковки. Как избавиться от скрипа? Необходимо полностью заменить некоторые доски.

Выравнивание деревянного пола под ламинат не отнимет слишком много времени, но приведет к отличным результатам. Итак, существует несколько вариантов устранения неровностей.

Уложите фанеру

Это самый простой способ. Для начала, проверьте состояние чернового покрытия. Если доски скрипят и расшатались, их можно укрепить саморезами. Прогнившие части придется заменить полностью. Проверьте, нет ли перепадов (оптимальный допустимый показатель – 2-3мм).

Уложите фанеру поверх пола на мастику в шахматном порядке, а затем прикрепите с помощью шурупов. Для лучшего результата можно положить два слоя. Поверх материала постелите полиэтиленовую пленку внахлест, а затем положите слой подложки. После всего этого можно приступать непосредственно к монтажу напольного покрытия.

Шлифовка неровностей

Такой вариант, как правило, используется для обработки старых полов, для которых характерны относительно небольшие неровности, а также шероховатость. Для ускорения процесса все чаще используют электрошлифовальные машинки (когда на 1 м? перепады составляют 4-6 мм). Если перепады ниже, можно использовать мелкие напильники или наждачную бумагу.

Обработка электрорубанком

После обработки основы электрорубанком, положить ламинат на деревянный пол намного проще. Чтобы не испортить основание, необходимо удалить гвозди, а также другие крепления. Если это невозможно, нужно просто утопить их глубже, чтобы не повредить используемый инструмент.

Расчертите основу на несколько зон и работайте с каждой в отдельности, проверяя уровни их однородности. Такой метод считается идеальным для тех случаев, когда для деревянного основания характерна достаточная толщина, иначе появятся сквозные отверстия.

В том случае, когда на полу есть ДВП, его лучше демонтировать. Если Вы заменяете некоторые старые доски, обратите внимание на то, что их нужно не только закрепить лагами, но и смонтировать между собой. Тогда основой будут не просто доски, а целый жесткий деревянный щит.

А что если не удалось подготовить идеально ровную основу?

Такие случаи не исключены, поэтому, чтобы снизить возможные риски в будущем и положить ламинат на деревянный пол качественно, в качестве первого слоя нужно уложить гидроизоляционный, водонепроницаемый слой из полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. После этого уложите шумоизоляционный слой. Полосы подложки можно склеить обычным скотчем, а ламинат укладывать шахматным порядком так, чтобы ближайшее расстояние двух соседних швов было равно 30 см.

Монтаж ламината на деревянный пол

Как правильно положить доски? Укладка такого покрытия подразумевает соединение панелей замковым или клеевым способом. Что касается первого варианта, то он является более простым и самым распространенным. Его делят на два типа:

• замки-защелки «Lock»;
• разборные замки «Click».

Материал с замками «Click» характеризуется рядом преимуществ, главными из которых принято считать прочность соединения, а также достаточно низкий шанс повреждения во время укладки. В то же время «Lock» — более экономичный вариант.

Итак, как правильно положить ламинат на деревянный пол? Так как такая основа достаточно жесткая, необходимо использовать подложку. Достаточно воспользоваться тонкой подложкой, потому что такая основа уже сама по себе достаточно хороший утеплитель.

Для начала стелим гидроизоляцию и подложку, которые будут способствовать выравниванию. А уже после этого приступаем непосредственно к монтажу ламината на деревянный пол:

1. укладываем доски в один ряд встык, скрепляем торцы, подгоняя их специальным молотком;
2. оставляем зазоры возле стен (8-10 мм). Для этого можно использовать клинышки;
3. так как покрытие оснащено специальными гребнями и пазами, с их помощью под углом 15 градусов производится соединение;
4. когда длина комнаты кратна длине доски, то планку можно подрезать с внутренней стороны;
5. используйте половину листа, когда начинаете второй ряд. Повторяйте подобное с каждым следующим рядом. Данная раскладка не позволит Вашему покрытию «ходить ходуном». При этом поверхность будет выглядеть намного лучше. Используя молоток, уберите зазоры, а с помощью лобзика Вы сможете обойти пороги и трубы.

Как видите, постелить ламинат на деревянный пол возможно, хотя Вам придется учитывать множество нюансов. Выберите правильные материалы и приступайте. Помните, что хорошее начало – это уже половина успешного процесса. Если Вы произведете монтаж правильно, то ламинат прослужит Вам не один год. Остается только правильно эксплуатировать его поверхность, вовремя ремонтировать и заменять планки в случаях повреждения.

Как укладывать ламинат на деревянный пол своими руками

Укладывать ламинат на деревянный пол нужно правильно. Тогда он прослужит долго, без скрипов, деформаций и других проблем, которые влияют на надежность и внешний вид покрытия. Главное – разобраться в инструкции по проведению работ, чтобы не упустить ни одного важного момента.

Плюсы и минусы материала

Ламинат – самое популярное напольное покрытие на сегодняшний день в силу множества преимуществ:

1. Невысокая цена (от 500 рублей за квадратный метр). При этом качество хорошее.
2. Ламинированные панели могут имитировать разные материалы, что позволяет подобрать оптимальное решение под любую комнату.
3. Поверхность может быть как гладкой, так и фактурной, что придает еще большее сходство с натуральной древесиной.
4. Фаска по краям делает пол фактурным, а также скрывает мелкие огрехи в виде разошедшихся швов.
5. Небольшая масса. Нагрузка на основание возрастает незначительно. Толщина панелей в среднем составляет от 7 до 10 мм.
6. Наружное покрытие имеет высокую твердость и стойкость к истиранию, что обеспечивает сохранение привлекательного вида долгое время.
7. Уложить ламинат не составит труда и самостоятельно. Это позволит сэкономить немалые деньги на услугах специалистов. За счет системы замкового соединения стык получается идеальным. Не нужно ничего приклеивать и ровнять.

Обязательно стоит упомянуть недостатки:

1. Материал не любит резких перепадов влажности и температуры. Хотя панель и надежно защищена от неблагоприятных факторов, она не рассчитана на их длительное воздействие. Чаще всего проблемы возникают на торцах. Именно поэтому разлитую на пол воду нужно убирать как можно быстрее.
2. При укладке очень важно отсутствие перепадов плоскости по горизонтали. Даже незначительные неровности могут стать причиной повреждения замков, расширения швов и скрипов при передвижении. Замок требует точного совмещения, любые отклонения могут спровоцировать проблемы.
3. Прочность на изгиб невысокая, что требует ровного основания. Так как толщина панелей небольшая, они прогибаются, если под ними нет прочной опоры, что приводит к повреждениям соединений.
4. Замки в недорогом ламинате могут стыковаться не лучшим образом. Их приходится дополнительно подбивать.

Кстати!

Есть влагостойкие модели ламината для кухни, которые не боятся влаги.

Можно ли класть ламинат на деревянный пол

Древесина в качестве основы под ламинированные полы имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому стоит разобраться, на какие аспекты стоит обратить внимание, чтобы обеспечить наилучший результат. Основные достоинства:

1. Древесина – природный материал, не оказывающий негативного воздействия на здоровье человека. Ее можно использовать в любых помещениях без ограничений.
2. Дерево улучшает микроклимат в комнате, способствуя поддержанию нормальной влажности. Если помещение отапливается и в нем поддерживается постоянная температура, пол из древесины может служить более столетия, тем более если он сверху закрыт другими покрытиями.
3. Если основание в нормальном состоянии, оно является хорошей основой под ламинат. В процессе эксплуатации никаких проблем не возникает.
4. Древесина имеет неплохие показатели теплоизоляции. Такая основа намного теплее бетона и подобных ему материалов.
5. Дерево имеет высокие звукоизоляционные характеристики, что особенно важно в многоэтажных сооружениях. С ним уровень шума на порядок ниже.
6. Простота обработки. Если есть выступающие участки, не составит труда убрать их. Это касается и заделки неровностей и щелей.
7. Большинство проблем с деревянным полом можно устранить самостоятельно за короткий срок.

1. Древесина постоянно «играет» при перепадах влажности и температуры. Это является нормой для данного материала. Поэтому ее нужно качественно фиксировать и использовать для этого подходящий крепеж.
2. Поверхности чаще всего не очень ровные, особенно если речь о старом деревянном поле. Укладывать на него ламинат без подготовки нельзя.
3. Если дерево заражено грибком, нужно обязательно демонтировать его и заменить на новое, а также обработать помещение специальным составом.

Ламинат — это неплохое, хоть и требующее особой подготовки основание.

Расчет материалов

Перед тем как приступить к работе, нужно провести предварительные расчеты расходов, чтобы запланировать бюджет. Перечень используемых материалов может различаться, но чаще всего требуется следующее:

1. Саморезы для укрепления половиц. Длина должна быть как минимум вдвое больше толщины доски. Если нужно подтянуть весь пол, то нужно использовать по 1 саморезу в каждой точке крепежа.
2. При наличии крупных щелей и пустот по краям потребуется монтажная пена. Обычно хватает одного баллона.
3. Для создания ровной и прочной плоскости лучше всего использовать фанеру. Если перепады незначительны и в основном представляют собой щели между половицами, хватит листов толщиной 6 мм. Когда перепады и неровности достаточно большие, лучше использовать листы на 8 или 10 мм — они прочнее на изгиб. Стандартный размер — 1,25х1,25 метра, но есть и другие.
4. Крепить фанеру лучше всего саморезами небольшой длины – 25 или 30 мм с крупным шагом. Шаг крепежа – 15-20 см.
5. В качестве подложки стоит использовать жесткие листы толщиной от 3 мм и более. Она намного качественнее рулонного варианта из вспененного полиэтилена.
6. Количество ламината рассчитывается в зависимости от площади помещения с запасом не менее 5%. Если форма комнаты нестандартная или будет значительное количество отходов — до 10%.
7. Также сразу стоит приобрести плинтус под цвет напольного покрытия. Метраж рассчитывается по периметру помещения, также потребуются дополнительные комплектующие – уголки, соединители и торцевые заглушки.

Важно!

Под рукой нужно иметь план помещения с размерами. Все результаты лучше перепроверить и записать, чтобы ничего не упустить и не перепутать. Полный список – лучшее решение в данной ситуации.

Подготовка основания

Чаще всего нужно выполнить такие работы, перед тем как стелить ламинат на деревянный пол, чтобы оценить состояние пола и при необходимости принять меры:

1. Освободите помещение от мебели и всего лишнего, чтобы при работе не приходилось таскать ее с места на место.
2. Аккуратно демонтируйте плинтус. Для работы удобнее всего использовать небольшую монтировку. Важно при этом не повредить стены.
3. Пропылесосьте поверхность, очистите стыки по периметру. Часто в месте расположения плинтуса на полу образуются наплывы многих слоев краски. Их нужно снять стамеской или срезать жестким ножом.
4. Щели нужно обязательно заделать монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срежьте строительным ножом.
5. Если есть участки, которые торчат, их нужно устранить. Проще всего применять для этого шлифовальную машинку или электрический рубанок. Но можно использовать и болгарку с крупнозернистым шлифовальным диском. Работа несложная, но пыльная, поэтому нужно открыть окно и использовать защитные очки и респиратор.
6. При наличии больших щелей и повреждений их следует заделать шпаклевкой по древесине. Она стоит недорого и наносится достаточно просто. Это сделает основу прочнее и исключит прогибы впоследствии.
7. Если есть скрипучие половицы или они хотя бы немного двигаются, нужно их укрепить. Гвозди, которые использовались ранее, не обеспечат нужной прочности, поэтому лучше заменить их саморезами. Под них предварительно лучше просверлить отверстия диаметром на 0,5 мм меньше резьбы и глубиной в 2/3 длины. Вкручивать крепеж нужно аккуратно, прижимая древесину и немного утапливая шляпку в поверхность.
8. Очистите пол пылесосом еще раз, после чего можно приступать к настилу фанеры. Начинайте с любого угла, основу располагайте с небольшим отступом от стены (3-5 мм). Не забывайте о том, что между листами тоже нужно оставлять зазоры в 3-5 мм для компенсации перепадов температуры и влажности. Фиксируйте саморезами через 15-20 см. В фанере можно предварительно просверлить отверстия в нужных местах, чтобы ускорить крепление к основанию.
9. После окончания работы пропылесосьте поверхность еще раз. Если не хочется оставлять щели, можно аккуратно заполнить их силиконовым герметиком.

Важно!

Ни в коем случае нельзя закрывать сырую древесину или с плесенью, так как потом придется проводить капитальный ремонт пола.

Если деревянный пол ровный и не скрипит, можно обойтись и без фанеры. Некоторые в этом случае работают с ДВП, чтобы сделать основу более ровной, но это не обязательно.

Как стелить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

Чтобы провести работу качественно, не нужно быть профессионалом. Достаточно изучить инструкцию и рекомендации от производителя на упаковке. Укладка ламината на деревянный пол своими руками состоит из таких этапов:

1. На очищенную сухую основу нужно положить подложку. Причем с подложкой важно обращаться аккуратно, поэтому чаще всего ее стелют не на всю площадь, а рядами по мере укладки панелей. Как правило, листы размещают перпендикулярно направлению монтажа, но можно класть и вдоль. Главное – располагать ряды в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки не совпадали.
2. Первый ряд ламината укладывать несложно – располагают элементы, чаще всего один нужно подрезать по размеру. Нужно помнить о том, что по краям нужно оставлять зазор от 5 до 10 мм, это обязательное условие. Расстояние до стены должно быть таким же. Для этого можно использовать как специальные проставки, так и любые подручные средства – кусочки дерева, картона и т. д.
3. Второй ряд располагается со смещением. Минимальная разбежка между поперечными стыками всегда указана на упаковке, но лучше делать ее как можно больше. Это увеличит жесткость конструкции. Работу проводите с помощниками – вначале совместите поперечные соединения и убедитесь, что они встали плотно. Затем заведите выступ под предыдущий ряд, плотно состыковав его по всей длине, после чего аккуратно защелкните. Обязательно просмотрите соединение по всей длине. Если где-то есть щель, аккуратно подбейте панель через деревянную проставку.
4. Таким образом настелите пол во всей комнате. Чаще всего панели последнего ряда нужно резать вдоль, а их установка вызывает определенные затруднения в силу неудобства. Лучше всего в этом случае использовать специальную монтажную лопатку из пластика. Если такой нет, можно обойтись и без нее. Ряд подрежьте так, чтобы остался сантиметр до стены, под комфортным углом вставьте замок, после чего аккуратно опустите панели, контролируя, чтобы шов не расходился.
5. После окончания укладки ламината закрепите плинтус. Чаще всего используют пластиковые изделия с кабель-каналом. Начинать можно как от угла, так и от двери. Крепите к стене саморезами через отверстия, которые есть в элементах, предварительно сняв заглушку. При резке помните о том, что нужно оставлять небольшой запас на соединители, уголки и т. д. Пилить удобно ножовкой по металлу – она быстро и точно разрезает пластик.

Уложить ламинат на деревянный пол несложно, если подготовить все необходимое и проводить работы по пошаговой инструкции. Чтобы ориентироваться в нюансах еще лучше, можно посмотреть видео, где все показано наглядно.

Как положить ламинат на деревянный пол своими руками

Идеальная геометрия, замковое соединение, простой монтаж, отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности — такие достоинства объясняют популярность ламината, в том числе при укладке своими руками. Главная сложность — подготовка основания. Особенно если это деревянные полы.

Диагностика состояния деревянного пола

Характерные признаки основных дефектов:

1. Щели между досками. Даже высушенная древесина имеет какую-то влажность, и со временем продолжает усыхать. Сильнее всего меняются размеры, перпендикулярные относительно направления волокон (то есть ширина доски).
2. Трещины в половицах. Они могут иметь две причины — внутреннее напряжение (обычно бывает у массивной доски) и воздействие крепежа.
3. Скрип. Почти все деревянные «бытовые» полы со временем начинают скрипеть, даже если они уложены правильно. Половица между лагами — это балка, с двумя защемленными концами, работающая на изгиб при воздействии на нее в центре. Половая доска будет «пружинить», а прочность сцепления с крепежом ослабевать, и появится скрип.
4. Гниение. Можно выявить в местах отслоения и вздутия лакокрасочного покрытия или определить по глухому звуку при простукивании половицы молотком.
5. Проседание половиц. Две возможные причины — неправильно выбранный шаг раскладки лаг для этой толщины доски или разрушение лаги.
6. Четкое ощущение сырости, идущее от пола. Причина в отсутствии или некачественной гидроизоляции перекрытия, по которому настелен деревянный пол.

Ремонт основания

Устранение каждого дефекта имеет свою технологию.

В принципе, обычные щели между досками основания не окажут влияния на качество укладки ламината, так как направление укладки основания и финишного покрытия должно быть взаимно перпендикулярным.

Большие щели можно заделать рейками с толщиной по размеру зазора и шириной, равной толщине половой доски.

А если необходимо выравнивание поверхности, то будет создан дополнительный черновой пол из фанеры, ДСП или ДВП.

Трещины в половицах, как и щели, можно не шпаклевать. Но если они проходят через точки крепления, то это будет одной из причин скрипа. А с этим надо бороться.

Полностью устранить скрип деревянных полов практически невозможно. Его можно ослабить, если усилить крепление. Гвозди «утапливают» добойником, а рядом вкручивают один или два самореза. Головка самореза должна быть заглублена в тело доски на пару миллиметров.

Подгнившую доску можно удалить полностью или частично (ремонтный фрагмент должен опираться на лаги).

Два последних дефекта потребуют радикальных мер. Придется разбирать деревянный пол. Если половицы проседают из-за большого шага лаг, то лаги придется сдвинуть, добавив новые.

Если проседание пола возникло лишь на одном участке, то лага изначально была с гнилью или она сгнила из-за некачественной гидроизоляции.

В первом случае меняют дефектную лагу (и инспектируют соседние — некоторые виды гнили очень «заразны»).

Во втором случае заново проводят гидроизоляцию перекрытия и настилают заново полы с заменой испорченных элементов.

Выравнивание поверхности

Этот этап необходим, если перепад высот неровностей основания составляет более 2 мм на 1 м. Выравнивать поверхность можно двумя способами:

• шлифованием (утопив головки креплений);
• при помощи листовых древесных материалов — фанеры, ДСП или ДВП.

Более влагостойкой считается фанера или ДСП, но для жилых помещений можно использовать только класс E1.

ДВП (или оргалит) экологически безопасней, но и более чувствительный к высокой влажности.

Обязательное условие, чтобы под деревянным полом был хороший гидроизоляционный слой, защищающий дерево и ламинат от испарений снизу. Особенно это важно для первого этажа, помещений над арками и т. п. Почему не под ламинатом? В инструкции производителей можно найти пункт, в котором говорится, что материалы для защиты от испарений должны находиться под дополнительным органическим полом. Фанера, ДСП и ДВП, как и деревянные полы, являются этой самой «органикой». Если пароизоляцию уложить под выравнивающими листами, то нарушатся условия нормальной эксплуатации деревянного пола, и он начнет гнить.

Внимание! Подложка служит для шумоизоляции и компенсации небольших (до 2 мм) неровностей. Она не заменяет пароизоляционную пленку.

Большие листы фанеры и ДСП обычно режут на несколько частей, иначе они будут шататься и прогибаться на неровностях. Например, стандартный прямоугольный лист фанеры 2,44х1,22 режут на 2 или 8 квадратов, а большой квадратный лист (1,525х1,525) — на 4.

Затем делают предварительную раскладку листов, со смещением рядов и зазором между стенами (не менее 10 мм). Вырезают дополнительные фрагменты, нумеруют, и крепят к основанию саморезами. Между листами оставляют зазор до 5 мм (для компенсации изменения геометрии под влиянием перепадов влажности). Швы между листами надо заделать эластичной шпаклевкой.

Подготовка к монтажу

Перед закупкой ламината необходимо его рассчитать. Зная площадь комнаты, направление укладки в комнате (длина, ширина, диагональ), размеры доски ламината и особенности монтажа, это несложно сделать самому. Но это же могут сделать менеджеры торгующей организации.

Есть и более простые приемы.

Например, для стандартных по форме комнат и укладке по их длине (или ширине), достаточно предусмотреть 5% запаса (на обрезку планок по длине). При подгонке по ширине, надо увеличить расчетное значение на количество узких планок.

При расчете важно учесть, что использование обрезанной части панели возможно, если:

• длина не короче 40 см;
• ширина не уже 10 см.

Для укладки по диагонали запас должен быть в 15%.

Так как ламинат продают пачками (в большинстве случаев от 8–10 планок и площадью 1,85–2,05), то расчет для небольших комнат становится еще проще. Во многих случаях достаточно округлить количество пачек до целого числа в большую сторону.

Перед монтажом ламинат должен пройти акклиматизацию к условиям помещения. Пачки складывают штабелем, попеременно 2х2, не распаковывая. Выдерживают 2–3 дня при температуре не ниже 18 °C и влажности не менее 60%.

Монтаж

Панели ламината скрепляются между собой при помощи замкового соединения. Пол не крепится к основанию и относится к «плавающему» типу.

Есть два основных замка — Click и Lock. Первый вид, благодаря особой конфигурации паза и гребня, защелкивается, имеет прочное сцепление без применения клея, но более сложен в монтаже.

Второй вид имеет обычный профиль паза и гребня. Он проще в монтаже, но для надежного сцепления панелей необходимо использовать клей.

Если торцы ламината не имеют водоотталкивающую фабричную защиту, а монтаж проходит «бесклеевым» способом, то перед укладкой их надо обработать защитными гидрофобными составами.

Ламинат укладывают на подложку из вспененного полиэтилена или рулонной технической пробки, которую стелют не всю сразу, а поэтапно. Края полос подложки скрепляют скотчем.

Есть два способа монтажа поверхности: симметричный и произвольный.

Симметричный характерен одинаковой шириной панелей первого и последнего ряда (с учетом компенсационного зазора до стен).

При произвольной укладке первый ряд начинают с целой панели, а заканчивают обрезанной по ширине (но не уже 10 см).

Первый ряд монтируют шипом (или обрезанной частью со стороны шипа) к стене, отступив от нее не менее 10 мм. Такой же зазор оставляют с короткого торца первой и последней панели в ряду. Для этого используют специальные монтажные клинья, которые убирают перед установкой плинтусов.

Если обрезок последней панели первого ряда больше 40 см, то с него можно начать укладку второго ряда.

Каждый следующий ряд должен иметь смещение шва (по короткому торцу) не менее 40 см относительно предыдущего. Можно делать «ритмично» повторяющийся рисунок со смещением на 1/2 или 1/3 панели.

Замок Lock позволяет набирать каждый следующий ряд по одной панели, подбивая их друг к другу через специальную скобу или брусок.

Замок Click не требует обязательной подбивки, но вторая и последующие полосы должны быть предварительно собраны по короткому торцу. В собранном виде полосу целиком замыкают к предыдущему ряду: держат ее на весу под углом в 30°, вставляют шип в паз до щелчка (click) и опускают.

После завершения укладки последнего ряда клинья убирают, а зазор закрывают плинтусами.

Источник https://infolaminat.ru/montazh/kak-pravilno-polozhit-laminat-na-derevyannyj-pol/

Источник https://kakpravilnosdelat.ru/kak-ukladyvat-laminat-na-derevyannyj-pol-svoimi-rukami/

Источник https://www.rmnt.ru/story/decoration/kak-polozhit-laminat-na-derevjannyy-pol-svoimi-rukami.1119777/