Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Очень часто застройщики задаются вопросом, как правильно заливать фундамент. Прежде всего, необходимо отметить, что с точки зрения технологии заливку производить необходимо за один раз, не прерывая этот процесс.

Работы по бетонированию основания начинаются после того, как выполнены все подготовительные работы и, конечно же, произведены расчеты. Стандартная технология предусматривает наличие опалубки независимо от типа фундамента. Ее можно смонтировать используя:

Строительную доску, сечением около 20-25 мм.Прочную и влагостойкую фанеру. Этот материал часто используют на крупных строительных объектах с большим бюджетом, однако ее можно применять и в малоэтажном строительстве.Асбестоцементные трубы. Это опалубка для свайного типа.

Заливка фундамента частями

Популярен вопрос, насколько заливка фундамента частями имеет право на жизнь. Отвечаем – фундамент должен заливаться сразу, представляю собой монолит. Однако, если беспрерывная заливка фундамента бетоном невозможна по каким-то причинам, можно бетонировать слоями, придерживаясь следующих правил:

Заливать фундамент частями допускается только по высоте, т.е. шов должен быть перпендикулярен основанию.Обязательно в вертикальном положении оставляются выпуски арматуры.Слои необходимо связать между собой арматуройПеред заливкой очередного слоя, предыдущий обливается водой, для лучшей связки бетона.

Заливка плитного фундамента частями не допускается! Это единственный тип основания, где прерывать процесс нельзя ни в коем случае.

При какой температуре заливают фундамент

Заливать бетон следует только в теплое время года. Причем легкий дождик или туман – это не помеха, а большая удача.

Ведь при влажности в 80-90 процентов бетонный раствор твердеет «качественнее» за счет оптимизации трансформации жидкой фракции в цементный камень.Разумеется, в строительном деле существуют и технологии «зимнего» литья. Но такие процессы очень сложны и практически недоступны для применения в домашних условиях. Поэтому, если температура окружающей среды упала до +5 градусов Цельсия, то о заливке можно забыть до следующего «теплого» сезона

Заливка ленточного и столбчатого фундаментов

Если вы решили возводить ленточный или столбчатый тип основания, то заливка фундамента своими руками не представляет особых проблем. Правда понадобится бетономешалка, ее можно купить или взять в аренду. Кроме нее потребуются строительные материалы:

Цемент из расчета объема фундамента, лучше марки М400.ПесокЩебень средней фракции.Арматура. Для ленточного фундамента арматура подбирается так же, как и для других типов, с учетом нагрузок. В нашем случае это от 8 мм до 14 мм.

Замешивается бетон в такой пропорции: одна часть цемента на три части песка и три части щебня. Консистенция получается довольно жидкой, чтобы равномерно заполнить опалубку, а для устранения пустот используется вибропресс.

Заливка фундамента своими руками значительно снижает стоимость готового раствора по сравнению с покупкой его у строительных компаний. Подробнее о заливке ленточного фундамента в нашей статье.

Заливка монолитного фундамента

Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, невозможно.Последовательность работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.

1. Видео строительства ленточного фундамента своими руками
Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

Для устранения перепадов нужно использовать водяной уровень.На первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка насыпается с целью уменьшения давления. Это давление меняется в межсезонье. Толщина подушки не должна превышать 15 см.

После засыпки подушки слой следует утрамбовать и выровнять при помощи уровня.Перед трамбовкой песок не сильно смачиваем. Для трамбовки в 21 веке используют электротрамбовку.

Если нет, то к куску бревна прибиваем ручку и возвращаемся в 19 век.Затем кладется геоткань (геотекстиль), а поверх нее слой щебня около 10-15 см. Геоткань является разделителем слоев и нужна она для укрепления несущей способности грунта.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

Для создания опалубки прямо на строительном участке собираются щиты из обрезных досок, как на видео. Длина щита может быть различной, но чаще всего она не превышает 1-2 метра. Опалубку сбивают изнутри. Гвозди загибают наружу.

Не забудьте про деревянные распорки. Это позволит сохранить конструкцию при заливке фундамента.Сама опалубка должна выступать на 15 см выше уровня земли. Внутреннюю часть можно застелить пергамином или пленкой, чтобы не убежало цементное молочко через щели.

Для его закрепления используйте степлер.

Армирование

Армирование ленточного фундамента своими руками осуществляется с использованием арматуры диаметром 1,2 см. Для осуществления вязки используется проволока. Готовый каркас из арматуры укладывается на дно ямы.Также используют для вязки сварочный аппарат.

Внутри монотонной бетонной смеси арматура должна быть размещена четко. Для наглядности с видео и фото обустройства ленточного фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье.

Для отвода коммуникаций и вентиляции следует в фундаменте организовать проемы.Для этой цели используется обрезок трубы. Его крепят к арматуре. Для того, чтобы в трубу не попал раствор ее засыпают преимущественно песком.

Все отводы делаются ниже уровня поверхности земли на данном участке. Причем глубина должна быть такой, при которой грунт бы зимой не промерз.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Для заливки фундамента нужно использовать только такие установки, которые способны нагнетать раствор с любого угла опалубки. Не забудьте о дополнительном лотке.

Прежде чем осуществить заливку необходимо довести смесь до нужной консистенции.При перевозке бетона он может немного затвердеть, поэтому его можно слегка разбавить водой. После того как раствор залит его трамбуют вибратором специального действия.

Суть трамбовки заключается в том, что она имеет глубинный характер.Такая трамбовка исключит наличие в бетоне воздушных карманов. После того как фундамент залит его ровняют правилом, либо мастерком.

Для того, чтобы верхний слой фундамента сохранить в надлежащем виде за ним нужно следить. Например, в жаркую погоду желательно поверхность смочить.В противном случае он потрескается и придет в негодность. Через 15 дней опалубку можно снять.

Затем делается гидроизоляция фундамента. Для этого используют различные материалы, самые популярные: битумные мастики и рулонная гидроизоляция типа технониколь. После чего фундамент будет готов!Мы искренне надеемся, что наш фотоотчет помог вам в самостоятельном строительстве ленточного фундамента.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.Заливка фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента специалистами. Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.В нашей статье мы расскажем о подготовительных работах, правилах замеса бетонной смеси, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.
1. 1. 1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.
    Приготовление бетонного раствора
    
    Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент.
    
    Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.
    
    Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.
    
    Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.От качества замеса зависит, как будет заливаться фундамент.
    
    Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.При небольших объемах строительства используют бетономешалки.
    
    Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В этом случае вы сэкономите время заливки основания, создадите качественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.
    
    Технология заливки
    
    Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:
    1. 1. Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.
      Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным. Что еще нужно знать, чтобы залить фундамент своими руками без брака? Мы предлагаем краткий обзор некоторых вопросов.
      
      Вопросы читателей и ответы специалистов
      
      Можно ли заливать фундамент частями?
      
      Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:
      1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.
        
        При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.
        
        Какие оптимальные условия для бетонирования?
        
        Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде.
        
        При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства такой способ возведения фундамента практически невозможен.Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.
        
        Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту.
        
        Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.
        
        Как правильно залить монолитный фундамент?
        
        Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему.
        
        Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.
        
        Ошибок лучше избегать
        
        Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:
        
        Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.
        
        Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.
        
        Порядок проведения работ
        
        Мероприятие по заливке фундамента можно разделить на несколько эпизодов, ими будут: изыскательные работы, разделение на участки, обработка земляной поверхности, подготовка опалубки и установка арматуры.
        
        Сутью изыскательных работ является проверка местности на наличие подземных грунтовых вод. Однако здесь не стоит скупиться, и на этом этапе лучше обратиться за помощью к специалисту.Следующим немаловажным пунктом является разметка земляного участка, которая проводится с целью обозначить контур будущей фундаментной конструкции.Обработка земли обычно проходит вручную. Так, в случае подготовки фундаментного основания под небольшое одноэтажное здание, можно ограничиться ленточным фундаментом, ширина которого колеблется между 50 и 60см. Размер траншеи устанавливается, следуя этому размеру, а при расчете ее высоты, следует учесть фактор промерзания почвы.После утрамбовки почвы, на дно траншеи укладывается фильтрующая подушка, которая состоит из щебенки и песка. После укладки она трамбуется.Опалубку под заливку фундамента лучше изготовить из съемных щитов, сборка и разборка которых не требует особых затрат сил и времени. Преимущество короба собранного с помощью таких щитов в том, что после затвердевания бетона они легко удаляются.Если грунт уплотнен за счет своей глинистой структуры, можно обойтись без опалубки. Однако, в целях предотвращения пересушки фундаментного основания, всю площадь траншеи требуется застелить полиэтиленовой пленкой.Для арматуры используются специальные прутья толщиной 8-10мм, которые свариваются между собой, образуя решетку определенного размера. Ее инсталляция проводится перед заливкой фундаментного раствора.
        
        Подготовка раствора для заливки
        
        В проекте, по которому проводятся работы, должна быть указана марка бетона, рекомендуемого к применению. Самым распространенным в бытовом назначении является раствор марки М-200.Выбирая самостоятельное изготовление раствора, и последующую заливку фундамента своими руками, следует придерживаться соотношения составляющих компонентов 1:3:5.
        
        Необходимо помнить, что применяемая марка цемента должна быть в два раза выше марки применяемой бетонной смеси. Так для цемента М400, массой в 50кг, необходимо приготовить 150 кг песка и 250 кг щебенки. Количество воды выражается общепринятым коэффициентом 0,68.
        
        Ручная заливка фундамента
        
        При заливке бетона используются специальные желоба, которые соединяют опалубочное пространство и ёмкость, в которой проводится замешивание. Уже готовая смесь заливается в опалубку с посторонней помощью. Также следует учесть несколько немаловажных правил при заливке:
        
        Заливка должна проходить равномерно и небольшими порциями;После того, как уровень залитой полости достиг контрольной отметки, стоит дать ей просохнуть пару часов, после чего — накрыть мешковиной.Не следует заливать фундамент в несколько приемов, во избежание образования швов на стыках монолитов, поскольку они ощутимо снижают прочность конструкции.В жаркую погоду поверхность следует периодически смачивать водой и ограничивать попадание на нее солнца.
        
        Как правило, окончательное затвердение бетона достигается в течение 6 недель.
        
        3 Вывод
        
        Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно.
        
        Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом. Фото фундамента под дом с цокольным этажомВ этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.
        
        Какой тип фундамента можно делать
        
        Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.
        
        Ленточное основание
        
        В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.Преимущества у такого типа основания следующие:
        
        Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.
        
        Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.
        
        Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки». Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках.
        
        Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя.
        
        Последствия несложно представить…Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе. Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.
        
        Из блоков
        
        В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.
        
        Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.
        
        Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.
        
        Заливаем фундамент
        
        Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.
        
        Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
        
        Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».
        
        Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.
        
        По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
        
        От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.
        
        Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов. Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.
        
        Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.
        
        На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.
        
        Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.
        
        Схема изоляции внешних стен подвала
        
        Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.
        
        В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.
        
        Вывод
        
        Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания
        
        Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина
        
        Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.
        
        Варианты строительства фундамента
        
        Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:
        
        тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).
        
        Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.
        
        Какой лучше
        
        Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.
        
        Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.
        
        В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:
        
        стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
        
        простота монтажа и простота обслуживания;
        
        высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
        
        разнообразие планировок.
        
        Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.
        
        Расчёт фундамента
        
        Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.
        
        Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов
        
        Простое вычисление
        
        Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.
        
        Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:
        
        рыхлость почвы;
        
        площадь подошвы;
        
        общая масса конструкции.
        
        Точное вычисление
        
        Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:
        
        Вид грунта (песчаный, глина, супесь).
        
        За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.
        
        Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.
        
        Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.
        
        Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента
        
        У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.
        
        Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.
        
        Монтаж ленточного фундамента
        
        Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.
        
        Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.
        
        Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.
        
        Основные этапы монтажа ленточного фундамента:
        
        составляется предварительный чертёж;
        
        производится разметка и копка траншеи;
        
        укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
        
        делается армирование;
        
        устройство опалубки;
        
        Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.
        
        Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.
        
        Ошибки при строительстве фундаментов
        
        Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.
        
        Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:
        
        Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
        
        Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
        
        Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.
        
        Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.
        
        Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.
        
        Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками: плюсы и минусы, технология
        
        Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.
        
        Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.
        
        Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.
        
        Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.
        
        Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
        
        Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.
        
        Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
        
        Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
        
        Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
        
        Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме
        
        Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
        
        Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.
        
        Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.
        
        Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.
        
        Плюсы и минусы
        
        Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.
        
        Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
        
        Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
        
        Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
        
        Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
        
        Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
        
        Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
        
        Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
        
        Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
        
        Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
        
        Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал
        
        Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.
        
        Расчет ленточного фундамента
        
        Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.
        
        Глубина заложения
        
        Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.
        
        Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.
        
        Ширина и высота монолитной ленты
        
        Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.
        
        Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
        
        Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
        
        Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)
        
        Расчет несущей способности
        
        Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:
        
        Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.
        
        Технология монтажа
        
        Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.
        
        Разметка участка
        
        Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.
        
        Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.
        
        Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.
        
        Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.
        
        Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки
        
        Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).
        
        Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.
        
        После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.
        
        Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.
        
        Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.
        
        Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.
        
        Монтаж опалубки
        
        Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.
        
        Создание и монтаж армирующего каркаса
        
        Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.
        
        Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
        
        Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
        
        Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.
        
        Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
        
        Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
        
        Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
        
        Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра
        
        Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.
        
        Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
        
        Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
        
        П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
        
        Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба
        
        Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
        
        Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
        
        Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
        
        Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
        
        Добавить к получившемуся значению около 7-10%
        
        Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).
        
        Заливка ленты фундамента
        
        Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.
        
        Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
        
        Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
        
        Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий
        
        Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).
        
        В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.
        
        При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.
        
        Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
        
        Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.
        
        Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:
        
        Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.
        
        Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.
        
        Источник https://building-ooo.ru/vse-dlya-stroitelstva-stati/kak-pravilno-zalivat-fundament-samostoyatelno/.html
        
        Источник https://stroychik.ru/fundament/fundament-dlya-dvuhetazhnogo-doma
        
        Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/monolitnyj-lentochnyj