Строительство дома — с чего начать строить дом, поэтапная инструкция к действию и особенности процесса

На этом этапе придется решить несколько важных вопросов: выбрать место для строительства, определить его бюджет, выбрать проект дома, получить разрешение на строительство и выбрать подрядчика. Все вопросы равноценны по значимости, каждому придется уделить достаточно внимания.

Покупка участка

При выборе и покупке земли под новый дом обращают внимание как на юридические, так и на практические нюансы. Процедура сопровождается оформлением множества документов, поэтому целесообразно привлечь проверенного посредника – риелтора или юриста.

Определиться с тем, как правильно построить дом, невозможно без детального осмотра участка, на котором будут проводиться работы, а в идеальном варианте все начинаются с поиска земли для строительства. Так как комфорт будущей жизни напрямую зависит от местоположения участка, то при выборе последнего руководствуются несколькими критериями:

• Особенности участка. Во внимание принимается не только площадь, но и рельеф. Участок на склоне потребует дополнительных финансовых вложений для планировочных и земляных работ, сооружения подпорных стенок.

• Документы владельца (продавца). Необходимо удостовериться в их подлинности и в правильности заполнения (в приведенных размерах).
• Расположение. Учитывается близость к цивилизации, качество подъездных дорог, наличие остановок общественного транспорта, экологическая ситуация (расположенные поблизости вредные производства). Важно разузнать, не расположено ли неподалеку болото, очистные сооружения или мусорная свалка.
• Инфраструктура. Оценивается наличие инженерных коммуникаций (подробную информацию лучше получить в управляющей компании).
• Дополнительные возможные траты. Возможно, на участке имеются обветшалые капитальные постройки, подлежащие сносу, или высоко проходят грунтовые воды, а значит, придется обустраивать эффективную дренажную систему.

Эту и прочую полезную информацию можно получить от владельцев соседних земельных участков, а также в администрации населенного пункта.

Опытные, знающие как правильно построить частный дом, специалисты советуют сделать запрос в соответствующие учреждения о возможности подключения к существующим инженерным сетям. В противном случае неожиданный запрет станет серьезной проблемой.

Когда место для строительства дома окончательно выбрано, проводят мероприятия, облегчающие работы:

• Выполняются геологические и геодезические изыскания, топографическая съемка местности. Результатом станет информация о составе почвы и глубине залегания грунтовых вод, которая поможет адаптировать фундамент типового проекта под конкретные условия. Если на земле есть начатое строительство, придется привязываться к существующему фундаменту и, возможно, его усиливать.
• После покупки участок огораживается.
• Чтобы не загрязнить большую часть земли строительными отходами, необходимо определить место для складирования мусора, замешивания бетона, сжигания отходов, а также доступ строительной техники.

Видео описание

Как свести к минимуму потери при постройке дома на видео:

Если участок уже находился в собственности и на нем подведен газ, но труба расположена низко – это может вызвать затруднения при работе строительной техники, например, крана. Для этого необходимо провести перетрассировку газопровода и поднять трубу выше.

Полная статья об организации здесь.

Создание временных ограждений

Временные ограждения – это конструкции забора, которые устанавливаются по периметру участка. Главная их задача – определить границы территории и создать препятствие для свободного передвижения по участку. Временный забор делают без фундамента.

Такое ограждение необходимо на территории строительства. Соорудить его можно своими руками за короткий промежуток времени. Чаще всего его делают из сетки рабицы, профлиста или пиломатериалов.

Отличия для постоянных и дачных зданий

В целом этапы строительства дачного и пригодного для постоянного проживания дома будут идентичны.

Разница будет заключаться лишь в следующем:

• для дачного дома нет необходимости подводить все коммуникации: например, можно обойтись без газа;
• проект дачного домика будет проще;
• геодезические и геологические работы пройдут в упрощенном варианте.

Так как дачные домики предназначены для сезонного проживания, то этап утепления фасадов можно опустить. Кроме того, все строительные работы пройдут быстрее и легче, так как нет масштабности.

Подготовка проекта и его привязка к местности

По многим параметрам типовой проект является самым выгодным вариантом (если сравнивать с самостроем и индивидуальным проектом). Он позволяет сразу приступить к строительству, не задерживаясь на проектировочных работах.

Оптимальной будет покупка у фирмы или строительной компании с солидными рекомендациями и гарантиями. Скачанная в интернете версия в итоге может обойтись дороже. Выбирая проект, владельцы отталкиваются от условий и способа своей жизни, определяя важные параметры будущего дома:

• Нужен ли второй этаж. Расходы на фундаментные и кровельные работы для двухэтажного дома меньше, к тому же можно увеличить площадь для цветника или беседки.
• Форма крыши.
• Количество комнат и их площадь (зависит от того, сколько постоянных жильцов и как часто планируется прием гостей).
• Возможно предусматривается строительство дома с баней
• Высота помещений (для жилых этажей – от 3 м).

• Размер гостиной, кухни, подсобных помещений.
• Количество санузлов.
• Дополнительные помещения: сауна, гардеробные комнаты, гараж.
• Внутренняя отделка (готовится дизайнерский проект).
• Дополнительные удобства (умывальник в гараже).

После согласования всех деталей осуществляют привязку проекта к местности. Во время этого этапа выбирается оптимальное положение строения на участке.

Этап создания надежной основы

Начинается строительство дома с разбивки участка и земельных работ. При создании плана участка указывается расположение дома, септика, хозяйственных построек, скважины. Приусадебную территорию нужно разбить на зоны: жилую, отдыха, сад. На плане нужно разметить, где будут расположены клумбы, проходить дорожки, находиться стоянка для автомобиля.

Строительство дома начинается с разбивки участка и земельных работ

Участок очищается от кустарников, пней. Освобождается место для хранения стройматериалов. Желательно хранить строительные материалы под навесом. Земельные работы включают в себя устройство септика, скважины, рытье котлована или траншей под фундамент, прокладку дренажной, очистительной системы, подземных коммуникаций.

Выравнивается место под фундамент. Обычно плодоносный слой срезается и разбрасывается на грядки. Тип фундамента выбирается с учетом свойств почвы, глубины залегания подземных вод, наличия подвала, общего возможного веса строения с максимально возможной нагрузкой.

Для небольшого одноэтажного дома на твердых почвах самым оптимальным будет столбчатый или ленточный фундамент. Если почвы плывущие, то следует использовать плитный монолитный фундамент. Он выходит дорогим по стоимости, но дает возможность сэкономить на строительстве в целом, так как может служить полом для первого этажа. Чем тяжелее здание, тем крепче должен быть фундамент. Если неправильно рассчитать нагрузку, на стенах могут появиться трещины, что приведет к разрушению здания.

В зависимости от выбранного типа фундамента роются либо траншеи, либо котлован. Фундамент следует заливать сразу же после окончания земельных работ, чтобы не осыпалась земля со стенок. На дне устраивается подушка толщиной около 20 см из песка, щебня или гравия, она хорошо утрамбовывается. Затем в траншее монтируется деревянная опалубка и заливается бетонный раствор. Для увеличения прочности в конструкцию может быть вставлена арматура. Фундамент должен выстояться, бетон набирает прочность в течение одного-двух месяцев. Идеальный вариант – если фундамент простоит без нагрузки год.

Выбери планировку

Между сложными и простыми геометрическими формами планировки более выгодным решением будет второй вариант. Планировка дома квадратной или не слишком вытянутой прямоугольной формы будет более проста в исполнении, и она сэкономит строительные материалы.

Видео описание

Поэтапный процесс строительства дома на видео:

Первоначально приступают к внешней облицовке дома, а после этого к внутренним отделочным работам. Такое правило устанавливается, чтобы предотвратить воздействие атмосферных факторов на древесностружечные плиты, которыми обшивают каркасные конструкции.

При применении для обрешетки деревянных материалов их обрабатывают антисептическими растворами и антипиреном, чтобы дерево было более устойчивым к влиянию сырой внешней среды и пламени.

Имеется ряд рекомендаций, которые обязательно выполняют в процессе проведения отделочных работ в каркасном доме:

• Отделочные работы комнат проводят последовательно.
• Первым помещением, в котором будет проходить отделка, выбирают самое дальнее, от входной двери.
• Вначале необходимо проложить инженерные коммуникации, и только после завершения этого начинают обшивку стен, потолков, установку материалов для пола.
• В каркасном доме отделочные работы выполняют «сверху вниз».

Дополнительная информация! Существует единственное исключение для этого правила — натяжные потолки, которые устанавливаются уже после завершения работ по отделке стен.

Необходимость ландшафтного дизайна

Цель ландшафтной планировки — превращение участка в территорию, максимально соответствующую запросам семьи. Обустройство, выполненное специалистами, позволит решить несколько задач:

• Выбрать место для дома, хозяйственных помещений, зоны отдыха, сада и огорода. При этом учитывается освещенность, состав почвы, форма участка и пролегание грунтовых вод.
• Определить место для прокладки инженерных коммуникаций; при необходимости проектируется место для септика.
• Сделать топографическую съемку для ландшафтного дизайна, на которую необходимо нанести существующие и планируемые коммуникации, без этого нельзя провести правильные проектные работы.
• Обыграть сложный рельеф и, возможно, изменить его.
• Предусмотреть дренаж почвы.
• Выбрать стиль оформления участка и создать неповторимый дизайн.
• Подобрать полезные и декоративные растения, подходящие для выращивания в данных условиях.

Приобретение материалов

Состав и необходимое количество материалов оговаривается в смете. При выборе предпочтительны строительные и отделочные материалы, обладающие сертификатом производителя (гарантией качества). Это поможет избежать будущих разочарований в кровле или наружной отделке, начинающей стремительно терять вид через 2-3 сезона.

Обычно большую часть материалов заготавливают впрок. Строительство часто затягивается или временно приостанавливается, например, на зимний период. При неправильном хранении качество материалов может снизиться, иногда значительно (это касается не только деревянных конструкций, но и кирпича, строительных блоков, сухих смесей).

Видео описание

Как построить дом и избежать характерных ошибок смотрите в видео:

• панельным;
• щитовым.

Первый вариант занимает больше времени, поскольку состоит из таких этапов:

• возведения деревянного каркаса;
• укладки изоляции и утеплителя;
• обшивки панелями.

Щитовой вариант сэкономит время, но увеличит затраты. Дом возводится из готовой СИП панели, которую нужно лишь установить. Каркас можно выполнять из дерева или металлических профилей. Преимущества дерева в натуральности и легкости, но нужно дополнительно пропитывать древесину для защиты от огня, воды и насекомых.

Облегченный термопрофиль гарантирует пожаробезопасность, небольшой вес и больший срок службы, чем у древесины. Но ему также необходима защита от коррозии.

Как выбрать подрядчика

Многие владельцы участков предпочитают полагаться на рекомендации хороших друзей и знакомых, лично сталкивавшихся со строительством. Эту стратегию можно расширить и усилить дополнительными действиями:

• Изучение вариантов. Добросовестные строительные фирмы охотно предоставляют свои квалификационные сертификаты, рекомендации и портфолио с выполненными работами.
• Заключение договора. В нем прописывается перечень работ, сроки их выполнения, оплата и дополнительные условия по желанию застройщика (штраф в случае невыполнения условий, уборка территории от строительного мусора).
• Материалы. Их качество обязательно надо контролировать, для чего лучше подключить независимый технадзор или хотя бы проверять, чтобы закупленные материалы соответствовали СНиПам.
• Работа службы технадзора. Специалисты службы могут проконтролировать выполнение строительных норм, что поможет сократить расходы. Кроме того, технадзор дополнительно может проверить договор, смету и саму компанию еще до начала строительства.

Шаг 2: Строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Стена из красного облицовочного кирпича

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

1. Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
2. Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
3. Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
4. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

• Провести разметку по контуру будущих стен.
• Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
• Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
• Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Монтаж кровли на крыше

На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли. Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.

Теплоизоляция и звукоизоляция

После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен, полов, крыши дома. Дом должен быть хорошо утеплен не только снаружи по фасаду и фундаменту ,но и внутри. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.

К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно. Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заранее, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.

Возведение дома

Зная, с чего начать строить дом на участке, можно продумать последующие этапы строительства частного дома и не волноваться о сорванных сроках. Перед началом работ необходимо обеспечить подъездные пути, подачу воды и электроэнергии на стройплощадку. На этом этапе оси здания уже вынесены на участок в соответствии с пожарными и санитарными нормами. Возведение частного дома проходит несколько этапов.

Консервация строительства дома на различных этапах

1. на стадии фундамента. В целях повышения его срока службы можно выполнить утепление, заполнив пространство между основанием дома и грунтом песком или гравием. Наружную часть фундамента покрыть гидроизоляционными материалами (в крайнем случае, применить в этих целях пленку);2. на стадии возведения цокольной части здания. Цоколь рекомендуется покрыть пленкой так, чтобы со временем она не сместилась;3. на стадии стеновой кладки. Если же приходится прибегнуть к ней, то следует учитывать то, с помощью какого материала проводилась кладка. Кирпич и пенобетон устойчивы к морозам, если покрыть пленкой отрытые проемы в строении и верхнюю часть стен. С газоблоками ситуация обстоит сложнее. Здесь не обойтись без грунтовки стен;4. на стадии кровельных работ. Рекомендуемый вариант. Для консервации практически закрытой коробки строения остается лишь покрыть пленкой дверные и оконные проемы.

Дyмaть o мaкeтe

Кaк пpaвильнo пocтpoить дoм и нe нapyшить зaкoны физики? Кaк тoлькo вы знaeтe, кaкиe кoмнaты вaм нyжны, и cкoлькo мecтa вaм нyжнo для paбoты, peшитe, кaк вы xoтитe, чтoбы вce былo вмecтe. У вac ecть пoчти нeoгpaничeнныe вapиaнты мaкeтa. To, кaк pacпoлoжeны кoмнaты, мoжeт пoвлиять нa тpaнcпopтный пoтoк, кoнфидeнциaльнocть и тo, кaк взaимoдeйcтвyют гocти и житeли дoмa.

Пpocмoтpитe плaны этaжeй. Moжнo пoдyмaть o тoм, кaк coбpaть вce кoмнaты, кoтopыe вы xoтитe. Нaчнитe c пpocмoтpa пpимepoв. Этo дoлжнo пoмoчь вaм oпpeдeлить, чтo вы дeлaeтe, a чтo нeт. Taкиe caйты, кaк Houseplans.com и Dream Home Source — oтличнoe мecтo для нaчaлa.

Boпpocы к ceбe

• Xoтитe oткpытyю плaниpoвкy интepьepa? Или oтдeльныe мecтa?
• Xoтитe ли вы paздeлить фopмaльныe и нeфopмaльныe зoны дoмa (нaпpимep, oбщecтвeнныe и чacтныe)?
• Для мнoгoэтaжныx дoмoв: чтo нyжнo нa пepвoм этaжe? Чтo вы xoтитe нa втopoм (или бoлee выcoкoм) этaжe?
• Cкoлькo вxoдoв вы xoтитe? Bы xoтитe чacтнyю зaпиcь? Кaкиe-нибyдь кoмнaты, в кoтopыx вы xoтитe имeть двepь нa yлицy?
• Кaк вы xoтитe, чтoбы внyтpeннee и нapyжнoe пpocтpaнcтвo вaшeгo дoмa взaимoдeйcтвoвaлo? Дoлжны ли oни пepeтeкaть дpyг в дpyгa или быть coвepшeннo paздeльными?

Пoдyмaйтe o pacпoлoжeнии кoнкpeтныx кoмнaт

• Кaкиe кoмнaты / пpocтpaнcтвa вы xoтитe pядoм дpyг c дpyгoм? Moжeт быть, вы xoтитe, чтoбы дeтcкaя игpoвaя кoмнaтa нaxoдилacь в пpeдeлax cлышимocти oт кyxни. Или имeeт cмыcл имeть пpaчeчнyю pядoм co cпaльнями?
• Ecть ли кaкиe-либo oблacти дoмa, кoтopыe вы xoтитe бoльшe чacтныx / oтдeльныx? Moжeт быть, глaвнaя cпaльня дoлжнa быть oтдeлeнa oт дpyгиx cпaлeн или нa дpyгoм этaжe? Дoлжeн ли вaш oфиc или мacтepcкaя xyдoжникa нaxoдитьcя в тиxoм yгoлкe?
• Ecли вы coздaeтe нaбop cвeкpoви, xoтитe ли вы, чтoбы oн был oтдeльным или интeгpиpoвaнным c ocтaльнoй чacтью дoмa?

Этап третий: Оформление и отделка фасада дома

Прежде, чем приступать к отделке стен с наружной стороны, вы наверняка уже посмотрели различные фото фасадов домов, и «набрались» вдохновения из уже существующих идей других проектов. Если еще нет — стоит это сделать. В огромном множестве вариантов внешней отделки дома вам предстоит выбрать для себя тот, который гармонично впишется в уже существующий ландшафт вашего земельного участка.

Впрочем, если основные элементы дизайна дворовой территории еще не заложены, то отдайте предпочтение той отделке, которая понравилась лично вам. Но помните, что фасады домов – это, прежде всего, визитная карточка вашей резиденции и от того, как она будет выглядеть с улицы, зависит многое.

Штукатуривание стен

Для бюджетного варианта отделки подойдет штукатурка стен и последующая их покраска.

Мы уже писали на нашем портале об особенностях выбора штукатурки. Она широко используется при отделке панельно-каркасных домов, монолитных и конструкциях домов, которые выполнены из дорогих материалов.

Основой штукатурки могут стать разнообразные акриловые, а также сухие строительные смеси. Данные материалы помогут конструкции коттеджа пропускать пар, а также сохранять тепло. Единственным недостатком является невозможность использования штукатурки при низких и минусовых температурах.

Если вы собрались штукатурить стены самостоятельно, запаситесь в магазине стройматериалов металлическими маячками и уголками — они помогут даже начинающему штукатуру добиться идеально ровных поверхностей стен. Установив их по уровню, приступайте к нанесению штукатурной смеси и выравниванию ее по заданным меткам.

Ваши недочеты в работе, после высыхания штукатурки, можно обработать специальным абразивным материалом и при необходимости сгладить дополнительным слоем штукатурки. Перед покраской стен не забудьте покрыть их поверхность грунтовкой.

Сайдинг

Еще один способ отделки фасада – его облицовка сайдингом. Стоит этот материал недорого, а технология его установки довольно проста. Поэтому «обшить» сайдингом фасад своего дома по силам даже неопытному в вопросах строительства домовладельцу.

Для начала определитесь, какой вид сайдинга вам больше подходит:

• виниловый;
• алюминиевый;
• цокольный;
• деревянный;
• стальной или цементный.

Все они различаются как по цене, так и по устойчивости к различным факторам окружающей среды, а также по степени требовательности к своему содержанию. Так, деревянный сайдинг нуждается в постоянном уходе, в то время как виниловый, в этом отношении, более практичен.

Чаще всего, застройщики дач и коттеджей используют сайдинг из виниловых панелей ПВХ, толщина которых редко превышает 1 мм. Низкий вес панелей существенно упрощает процесс монтажа, а внешнее покрытие позволяет поддерживать его чистоту при помощи обычной воды.

Текущие технологии изготовления сайдинга позволяют повторить текстуру и цветовую гамму практически любого материала, будь то камень или дерево. Недостатком остается только его недолговечность в силу того, что тонкий сайдинг плохо сопротивляется механическим воздействиям.

Словом, не доверяйте своим глазам, которые боятся объема и самого процесса работы, а положитесь на руки – они все сделают. Впрочем, вы всегда сможете переложить труд по отделке фасада на профессионалов, которых на рынке этого вида услуг превеликое множество. Изучайте их портфолио, оформляйте договор на будущие работы и в скором времени ваш дом обретет свое уникальное и неповторимое лицо.

Декоративная плитка

При помощи декоративной плитки можно существенно улучшить визуальную составляющую любого коттеджа, а также сохранить больше тепла в помещениях. Однако стоит учитывать, что этот материал обойдется на порядок дороже штукатурки и сайдинга.

Наиболее распространенной и востребованной разновидностью декоративных плит является клинкерная плита. Ее популярность объясняется имитацией внешнего вида кирпича, а также высокими показателями прочности, долговечности, сопротивляемости перепадам температур.

Распространенными плитами из фиброцемента и цемента, и декоративным камнем лучше всего воспользоваться при создании вентилируемых фасадов.

Видео описание

Технадзор за строительством стоит ли заказывать? Этот вопрос интересует практически всех, кто строит себе дом, делает ремонт и тд. Сегодня мы рассмотрим как контролировать строительную компанию? На что обратить внимание? Где найти независимый технадзор и в чем состоит суть данной услуги? Так же рассмотрим, в какую сумму вам выльется технадзор и в чем преимущества данной услуги?

Проводка электричества

После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.

Изоляция внутренних стен.

Для теплоизоляции внутренних стен нужно сначала разметить и прикрепить алюминиевый профиль, на который будет крепиться гипсокартон. При этом расстояние между профилями должно максимально идеально подходить для прокладки минеральной ваты. Облегчит процесс использование теплоизоляционной пены, которую можно наносить на ряды между профилями. Наносить из распылителя, это можно сделать очень быстро и без особого опыта. Имейте в виду, что изоляция для вашего дома может быть отличным вложением средств для защиты от теплопотерь и экономии на счетах за газ.

Как делать фундамент для одноэтажного дома

Те, кто строит на основании проекта, не задают вопросов про то, как сделать фундамент для одноэтажного дома, а просто следуют решениям проектировщиков, принятых на основании точных расчётов. Бесплатно строительная документация может предоставляться – но только тем, кто заключает с фирмой договор подряда. Чтобы строить дом самостоятельно или нанять частную бригаду, за разделы АС и АР нужно немало заплатить, вот и ищут застройщики информацию по вопросу выбора фундамента, разобраться в котором не так легко, как кажется.

На чём основан выбор фундамента для дома из газобетона

В связи с вечно растущим уровнем цен на энергоносители, и при этом постоянно снижающимся доходом граждан, отопление домов уже стало практически роскошью. С целью снизить эти расходы и создают материалы с низкой теплопроводностью, одним из которых являются синтезные газобетонные блоки. При этом они получаются более прочными, чем неавтоклавные, поэтому могут применяться для возведения ограждающих конструкций, начиная от плотности 300 кг/м³ (не более 600 кг/м³).

Чем меньше цифра, тем ниже коэффициент теплопроводности – а соответственно, ниже и прочность на сжатие. Поэтому к фундаментам зданий из каменных материалов малой плотности, имеющих минимально допустимый класс прочности, предъявляются особые требования.

Для газобетонного дома важно, чтобы фундамент:

• был жёстким и работал только на сжатие, а не на изгиб;
• не скользил в подошве;
• хорошо сопротивлялся опрокидыванию (такая опасность свойственна лентам мелкого заложения);
• не подвергался воздействию сил морозного пучения в подошве;
• был защищён от грунтовой и поверхностной воды;
• не деформировался из-за подвижек грунта, а мог перемещаться вместе с ним;
• служил не меньше, чем газобетонные стены (более 50 лет).

Этим требованиям может отвечать любой по конструкции фундамент под одноэтажный дом – главное, чтобы он выполнялся из правильного материала, и был заложен на нужную глубину.

Простейшие способы изучения грунта

Понятно, что если человек ведёт непроектируемое строительство, то ни о каких изысканиях на участке не может быть и речи. Тем не менее, чтобы не рисковать понапрасну, гидрогеологическую обстановку на участке нужно разведать хотя бы простейшим способом.

• Как минимум, можно самостоятельно выяснить точный уровень грунтовой воды, и хотя бы приблизительно определить тип почвы. Для этого нужно пробурить садовым буром скважину глубиной 3 м – не прямо в пятне застройки, а в сторонке. Пока вы будете заниматься изучением вынутого грунта, ставите в отверстие длинную рейку с нанесённой на неё отметкой поверхности земли.
• Ожидаете 3-4 часа, после чего рейку нужно вынуть и замерить расстояние от поверхности до границы намокания дерева (если таковое произошло). Допустим, между этими границами получилось, 2,6 м: тогда, даже если фундамент будет закладываться на 2 м, подземная вода ему не страшна. Если между границей воды и подошвой фундамента получается 50 см и более – это отличные условия для строительства даже цокольного этажа.
• Если выемка в грунте не позволяет увидеть слойность пластов, её можно немного расширить (на глубину заложения фундамента), и тогда будет удобно сделать замер. В качестве образца для определения прочности грунт берётся с более глубокой части шурфа. Разрыхлять его не надо, а лучше вырезать три кубика 200*200 мм лопатой или ножом, или цилиндрики таким же диаметром – куском трубы (удобнее в случае с песками).
• Многие виды грунта вполне можно определить визуально, рассматривая с увеличением через лупу и растирая пальцами. Если вы видите практически однородный порошок, который в процессе растирания скатывается в плотные комочки — вы имеете дело с глиной. Если такой грунт увлажнить, он будет сначала липнуть, а потом как тесто раскатываться в жгут и сворачиваться в кольцо. Сформированный из влажной глины шар можно раздавить в лепёшку, края которой будут сохранять округлую форму.
• Если среди тонкодисперсного порошка вы видите небольшое количество песка, значит перед вами суглинок. При его растирании комочки тоже образовываются, но из-за песка раздавливаются они гораздо легче. Жгут раскатывается труднее, а будучи свёрнутым в кольцо он и вовсе распадается.
• Когда в таком смешанном грунте преобладает песок, а глинистых частиц совсем мало — это супесь. При её растирании между пальцами комочки не образуются, свернуть жгут или шар невозможно, они рассыпаются. Чистый песок встречается редко. Кроме глины в нём может содержаться мелкофракционный камень, такой песок называется гравелистым. Если присутствуют обломки крупных камней, щебня, гравия — перед вами крупнообломочный (хрящеватый) грунт.

Выше перечислены виды грунтов, встречающиеся чаще всего, а их прочностные показатели легко найти в справочнике. Остальные варианты (в основном, имеющие неоднородную структуру) по внешнему виду идентифицируются трудно, а их характеристики должны определяться лабораторно.

Выбор типа фундамента

Теперь рассмотрим, какие типы фундаментов применимы для вышеназванных грунтов, учитывая, что дом будет строиться из облегчённого каменного материала:

Вид фундамента по типу грунта
Пески	Глины	Супеси и суглинки	Хрящеватые
Ленточный, на глубину не меньше 50 см (монолитный, сборно-монолитный).	Ленточный, на глубину промерзания (монолитный, бутобетонный).	Ленточный, на глубину промерзания (монолитный, бутобетонный).	Ленточный, на глубину не меньше 50 см (монолитный, бутобетонный, сборно-монолитный).
Сваи — подходят для всех случаев, в том числе на неровном рельефе.
Плитные фундаменты подходят для подвижных, пучинистых и просадочных грунтов.

По степени пучинистости

На выбор типа фундамента влияет не только вид грунта, но и степень его пучинистости. Определяет её показатель Z, выражающийся в виде разницы между расстоянием от поверхности грунта до отметки воды (можно определить по замеру на вставляемой в лунку рейке) и расчётной глубиной промерзания грунта (для отапливаемых зданий она принимается 1,2 м). Например: Z = 2,6-1,2 = 1,4.

Непучинистым считается грунт, у которого показатель Z превышает такие цифры:

• мелкие пески – больше 0,75;
• пылеватые пески – больше 1;
• супеси – больше 1,5;
• суглинки – больше 2,5;
• глины – больше 3.

Только при таких показателях под газобетонный дом можно предусматривать ленты с относительно небольшим заглублением 50 см. В любом регионе страны это расстояние получается выше границ промерзания грунта.

Сильнопучинистыми являются грунты, у которых показатель Z меньше таких значений:

• пески – меньше 0,5;
• супеси – меньше 0,75;
• суглинки – меньше 1;
• глины – меньше 1,5.

Грунты с промежуточными значениями относят к средне- и слабопучинистым. Показатель Z может получиться и отрицательным – когда уровень грунтовой воды поднимается выше расчётной границы промерзания. Такие условия для строителсьтва неблагоприятны, и подойдут для них только два вида фундамента: сваи и плавающая (поверхностная) плита.

Вид фундамента, его глубина и высота на глубоко промерзающих и слабонесущих грунтах

Если вы смогли самостоятельно определить тип грунта и степень его пучинистости, то и с подбором типа фундамента проблем не возникнет. Но следует помнить и о границах промерзания грунтов, ведь на большей части российских территорий превышают 2,5 м.

• Даже если тип почвы без труда определён визуально (тот же суглинок, или песок), из-за наличия частиц льда, которые при оттаивании разжижают грунт, он будет вести себя совсем по-другому: уменьшаться в объёме и проседать.
• В таких грунтах глубина заложения подошвы фундамента всегда должна быть ниже отметки УПГ. Если это будет лента, стоимость её получится заоблачной, в условиях вечномёрзлых грунтов это самый нецелесообразный с точки зрения бюджета вариант.
• Именно поэтому в северных регионах строят преимущественно на бетонных забивных сваях. Причём цокольную часть часто никак не заделывают и не утепляют с таким расчётом, чтобы грунт не оттаивал летом. В мёрзлом состоянии он сохраняет максимальную прочность, и вообще не подвержен деформациям.
• Если не заглубляться ниже УПГ, то лучше тогда отдать предпочтение поверхностному фундаменту, а это может быть только плита. Малоэтажные здания в таких условиях могут строиться на утеплённом сплошном основании, сооружаемом по технологии УШП. Такая плита имеет направленные в грунт рёбра жёсткости, между которыми и по периметру которых установлены листы пенополистирола.

При заливке горизонтальной части плиты, в неё закладывается система напольного отопления, что позволяет минимизировать теплопотери через фундамент, которые в любом другом случае составляют не менее 20% от всех теплопотерь здания.

• Существует несколько видов проблемных грунтов, с которыми даже и без глубокого промерзания сложно иметь дело. К таковым относятся почти все виды известняков, которые хоть и стабильны в сухом виде, но при увлажнении разжижаются и утрачивают прочность.
• Соответственно, близкое присутствие грунтовых вод, способных размыть грунт до образования воронки, не просто проблемно, но и опасно. Для строительства дома на известняках следует выбирать только сваи, которые, пройдя сквозь проблемный пласт, могут зацепиться за прочный грунт.
• Ещё одним вариантом с неустойчивой структурой являются лёссы – рыхлые породы, содержащие до половины от общего объёма пылеватых частиц песка, глины или того же известняка. Структура у них макропористая, с высоким содержанием карбоната кальция.
• В естественном состоянии лёссовый грунт довольно прочен, но при замачивании теряет структурные связи и может даже перейти в состояние плывуна. Результат всё тот же – потеря прочности. Если у вас на участке именно такой грунт, обращайте особое внимание на УГВ, и тоже отдавайте предпочтение сваям.
• Определённую сложность представляет и строительство на органоминеральных грунтах, к категории которых относят сапропели, илы, торфы и содержащие его глины и пески. Это самый нестабильный из всех прочих вариантов грунт, который сильно сжимается и проседает даже в сухом состоянии — что уж говорить о водонасыщенном.
• Такие грунты обычно залегают близко к поверхности земли на небольшую толщину. Опирать на них фундаменты нельзя, поэтому, если закладывается лента или плита, нестабильный слой грунта под ними убирается до прочного слоя и заменяется насыпной песчано-гравийной или глино-щебневой подушкой.

Если толщина лёссового слоя довольно большая и делает такую замену экономически невыгодной, проектируют фундаментную ленту мелкого заложения, опирающуюся на грунтовые (грунтоцементные) сваи. Их глубина в среднем составляет 2,5 м. Высота фундамента над землёй определяется высотой снежного покрова или рельефа участка, и для каждого дома может быть индивидуальной.

Как сделать фундамент для одноэтажного дома

В общих чертах мы обозначили наиболее важные критерии выбора конструкционного варианта фундамента. Теперь поговорим о технологических особенностях их строительства.

Ленточные фундаменты

Название «ленточный» фундамент получил из-за конфигурации в плане, напоминающей замкнутую по контуру извивающуюся ленту. А учитывая, что в вертикальном разрезе она имеет прямоугольное или Т-образное сечение, конструкция представляет собой высокую балку в виде заложенной в грунт стены.

В большинстве случаев такой фундамент вполне подходит для одноэтажного дома из пеноблоков или газоблоков, к тому же при небольшой глубине заложения (50-60 см) он является и самым экономичным. Рассмотрим основные этапы изготовления такого фундамента в монолитном варианте.

Вот основные этапы его устройства:

1. Организация поверхностного водоотведения (с помощью отводных каналов) с участков, соседствующих с пятном застройки.
2. Разметка контура здания, снятие верхнего плодородного слоя почвы и рытьё траншей.
3. Завоз необходимых стройматериалов.
4. Подготовка траншей к установке арматуры: дно застилается геотекстилем, чтобы насыпной песчаный слой не заиливался и всегда сохранял свои дренирующие свойства; на толщину 200 мм насыпается песок и хорошо утрамбовывается.
5. Если грунт плотный, стенки траншеи могут послужить опалубкой и бетон укладывается прямо в траншею. В таком случае опалубка выставляется только в надземной части, чтобы получить продолжение ленты в виде цоколя.

На осыпающихся грунтах опалубка монтируется на всю высоту ленты, а ширина траншеи должна быть такой, чтобы плотникам было удобно работать (минимум на 30 см больше самой широкой части ленты).

Потихоньку нагружать ленту, если для её структурирования не использовалась несъёмная бетонная опалубка, можно начинать только через 4 недели. При тех же +10 градусах монолит за это время наберёт 85% прочности, а при более тёплой погоде — и все 100%.

Фундаменты неглубокого заложения не следует оставлять незагруженными на зиму, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. Чтобы свести к нулю подобные воздействия, вокруг фундамента нужно как можно быстрее сооружать отмостку и желательно утеплить её пенопластом или керамзитом.

Ленту под газоблочный дом (когда глубина фундамента для одноэтажного дома находится в пределах границ промерзания), лучше делать с Т-образной конфигурацией сечения, или как минимум, залить под ней подготовительный слой из тощего бетона. Ширина ленты зависит от толщины и слойности основных стен, и обычно на 5-10 см их превышает. Высота цокольной части в среднем составляет 30-40 см.

Столбчато-свайные фундаменты

Вообще, определение «столбчато-свайные» для фундаментов не совсем верное. Есть столбы, а есть сваи, разница между которыми в основном определяется их длиной и размером сечения. Сваи более тонкие, но длинные (длина может достигать 36 м), и на них можно строить даже на самых безнадёжных по прочности и влажности грунтах. Столбы при большем размере сечения имеют высоту до 2,5 м, и, как и ленточные фундаменты, изготавливаются в монолите либо в кладочном варианте.

• Строить на столбах неудобно ни на пересечённом рельефе, ни на заболоченной местности, ни на малопрочных грунтах — зато на ровном участке такой фундамент более экономичен, и позволяет, когда это требуется, поднять ростверк высоко над поверхностью грунта.
• Если посмотреть на план свайного и столбчатого фундамента, видишь одну и ту же картинку: точками отмеченные опоры, располагаемые в пределах контура здания. Отсюда у них и общее классификационное название – точечные фундаменты.
• Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются буронабивные сваи, которые из-за небольшой высоты и возможности устройства без применения спецтехники, так же называют и столбами.
• Их популярности способствовала созданная в нашей стране технология ТИСЭ. Для выемки грунта из шурфов она предусматривает использование бура с откидным плугом, позволяющим делать в основании уширенную подошву. Она увеличивает площадь опоры, а соответственно, повышает пространственную устойчивость фундамента в целом.
• Хоть столбы и можно формировать из бутобетона, по факту этого никто не делает, так как ростверковую часть всё равно приходится делать железобетонной. Во всяком случае, именно монолитный ростверк должен быть в основании каменных стен — ведь это не каркасник, под который достаточно прокинуть балку или швеллер.
• Под газобетон даже сборные ЖБ балки применять нежелательно, так как ростверк получается недостаточно жёсткий. Высотой фундамента для одноэтажного дома называют расстояние от подошвы до верха цоколя, и определяется она глубиной промерзания грунта и высотой зимнего снежного покрова, из-за которого дом приходится удалять от земли.

В средней полосе страны ростверк приподнимают так, чтобы от его нижней плоскости до планировочной отметки грунта было 35-40 см. В южных регионах, где зимой снега практически нет, ростверк вообще лежит на грунте, опираясь на противопучинистую подушку из песка.

Процесс постройки

Рассмотрим кратко, как делать фундамент для одноэтажного дома. Основную работу по устройству свайно-монолитного фундамента предваряют такие этапы:

1. расчистка и планировка участка под застройку, устройство водоотвода;
2. устройство временной подъездной дороги с подведением электроэнергии;
3. определение УГВ и оценка грунта;
4. сбор нагрузок и определение количества и размера свай;
5. разметка контуров здания и точек бурения, привязка к ориентирам;
6. установка обносок;
7. укрупнённая сборка каркасов для свай.

Принцип создания свайного поля для жилого одноэтажного здания таков. Шаг между сваями не превышает 1,5 м, и они должны располагаться под всеми нагруженными зонами здания: пересечениями стен, углами, перепадами рельефа, в местах увеличения этажности (например, там, где над частью дома будет строиться мансарда).

Если работа ведётся самостоятельно, с использованием бура ТИСЭ, то откидной плуг сначала снимается и бурение производится без него. У этого инструмента есть накопитель, при вращении по часовой стрелке заполняющийся грунтом. Накопитель вынутого бура опорожняют, вся операция повторяется до тех пор, пока шурф не углубится на 30 см дальше отметки УПГ (но не меньше 1,5м). Затем к буру прикрепляется съёмный плуг, с помощью которого разбуривается пятка сваи.

Если сваи нужно вывести только на поверхность грунта, никакая обсадка не потребуется — бетон можно просто заливать скважину. Часть его впитается в стенки, что несколько увеличит расход смеси, но в конечном итоге монолит «срастётся» с грунтом и будет сидеть в нём гораздо плотнее. Чтобы избежать перерасхода и попутно защитить сваи от воздействия влаги, многие предварительно вставляют в скважину свёрнутую из гидроизоляционного материала гильзу.

Если грунт осыпается, бетонирование не получится качественным, поэтому лучше установить обсадку из асбоцементных труб. Использовать их в качестве опалубки нужно и в том случае, когда головы свай требуется поднять выше планировочной отметки грунта.

В подготовленную скважину устанавливается заранее собранный каркас, размер которого должен быть меньше настолько, чтобы образовался защитный слой бетона снизу 70 мм, а по бокам и сверху – 35 мм. Данное расстояние обеспечивается за счёт установки между каркасом и стенкой скважины пластиковых фиксаторов, на дне это может быть бой кирпича. Сверху у каркаса должны быть выпуски арматуры, которые позднее будут увязываться с рабочими стержнями каркаса ростверка.

Бетон для заполнения свай всегда используется тяжёлый, класса В22,5. Заливка производится послойно, с поочерёдным уплотнением слоёв глубинным вибратором. На одну полутораметровую сваю диаметром 300 мм расходуется 0,12 м³ бетонной смеси. Достаточно подобрать бетономешалку такой вместимости — и у вас будет без остатка расходоваться весь замес. Чтобы получить бетон М300 (В22,5) из цемента М500, на 1 его часть кладут 2,4 части песка, 4,4 части щебня и 58% воды.

Монолитные плиты

Рассказывая, какой нужен фундамент для одноэтажного дома, невозможно обойти вниманием монолитную плиту. Пусть даже она обходится несколько дороже ленты или свайного поля, но зато позволяет сэкономить на чём-то другом — в целом дом не получится дороже.

• Немалой статьёй экономии является черновой пол, который при устройстве ленточных или ростверковых фундаментов приходится формировать отдельно – по грунту или каркасу. В случае с плитой необходимость в этом вообще отпадает, и при желании в тело фундамента может быть вмонтирована даже система напольного подогрева.
• Главное достоинство плиты заключается в том, что её можно устроить на любом виде грунта, и заглубить от нуля до полной высоты стен подвала. Что же касается конкретных неблагоприятных характеристик грунта: обойти любые из них можно всего лишь, подобрав правильную конструкцию плиты и подготовительных слоёв. Но этим должны заниматься проектировщики.
• Чаще всего, как наиболее экономичный и надёжный вариант, под газобетонные дома строят поверхностную (плавающую) плиту, под которой есть песчаный насыпной слой и ковёр из ПВХ мембраны. Поверхностная плита выгодна тем, что земляные работы при её устройстве ограничиваются только снятием растительного слоя.

Мембранная гидроизоляция довольно прочна и не требует внешней защиты в виде бетонной подготовки. Подбетонку в основном предусматривают, когда плиту заглубляют под цокольный этаж, а грунт на участке нестабилен или близко грунтовые воды.

Описанный выше вариант устройства фундаментной плиты идеально подходит для домов, строящихся из низкоплотных энергоэффективных материалов: газоблоков, пеноблоков, керамоблоков, щелевого кирпича. А монолитный цоколь, связанный с плитой арматурой, обеспечивает наилучшую пространственную жёсткость основания.

Какой арматурой вяжут каркасы

Вид и размер стержней, интенсивность армирования, должны определяться расчётом. Схемы расположения арматуры могут быть разными, что, к примеру, в плите влияет на толщину бетона. В среднем каркасы для фундаментов частных домов монтируют из стальных стержней диаметром 10-16 мм, или композитных 8-14 мм. Чаще используется стальная арматура А400 (только для вязки) или А500С (можно варить). Более низкий класс А240 применяется в виде гладких стержней для поперечного соединения рабочей арматуры.

В плитах, лентах и ростверках она располагается горизонтально и работает на изгиб, компенсируя тем самым недостаточную восприимчивость к этой нагрузке самого бетона. Наименьший диаметр стержней может быть только в таком фундаменте, длина одной стороны которого не превышает 3 м. Это чаще хозпостройки, чем дома — в остальных случаях диаметр рабочей арматуры начинается от 12 мм.

В сваях и столбах рабочие стержни размещаются вертикально, поэтому воспринимают в основном сжимающие нагрузки. Минимальный диаметр рабочей арматуры здесь по умолчанию берётся тоже 12 мм, в количестве не менее 4-х штук. Поперечные стержни 8 мм устанавливаются с шагом 300 мм друг от друга.

Утепление фундамента

Фундамент утепляется для того, чтобы нейтрализовать силы морозного пучения, так как именно при замораживании и оттайке грунт имеет свойство менять свой объём. Если уберечь от замерзания почву под домом, то и теплопотери здания будут меньше — и уж тем более это важно для цокольного этажа, стены которого могут быть совмещены с фундаментом.

Монтаж утеплителя даёт возможность вынести точку росы за пределы ограждающих конструкций отапливаемого подвала, и установить постоянную температуру в неотапливаемом. Чтобы изоляция была эффективной, утеплитель должен располагаться с внешней стороны конструкций. Внутренняя теплоизоляция если и выполняется, то в качестве дополнительной меры – или вынужденной, если дом уже построен на холодном фундаменте.

Конкретное место расположения утеплителя зависит от конструктива фундамента. Сваи вообще не утепляют, так как они углубляются далеко за пределы промерзания, да и способы их устройства не предполагают установку утеплителя. В основном изолируют ростверки: под нижней гранью, если он опирается на грунт, и по вертикальной грани вместе с той частью свай, что возвышается над землёй — с заходом утеплителя под отмостку.

По тому же принципу утепляют и фундаментные ленты, хотя тут многое зависит от конкретной глубины заложения и назначения здания в целом. Под подошвой утепляют только ленты мелкого заложения, так как они всегда находятся в зоне промерзания грунта. На глубоко заложенных лентах утепление всегда производится по вертикали до границ промерзания. Если в контуре ленты нет подвальных помещений, ленту утепляют на глубину 50-60 см. В наземной части утеплитель закладывается Г-образно: под отмосткой и с заходом на цоколь с таким расчётом, чтобы бетон отмостки не касался фундамента.

Бетонную ленту можно утеплить тремя способами:

1. С применением несъёмной пенополистирольной опалубки.
2. Закладкой пенопласта внутрь съёмной опалубки. При твердении бетона фундамент сращивается с утеплителем, обеспечивая самый лучший уровень адгезии.
3. Приклеиванием листов утеплителя к поверхности клеем.

Благодаря третьему способу, ленту можно утеплить и в процессе эксплуатации дома. А вот плита, одновременно являющаяся и полом дома, утепляется только во время строительства. Значит, применимы только первые два способа – во всяком случае, для горизонтального утепления. Если монтируется плита с направленными вниз рёбрами жёсткости, горизонтальных слоёв получается минимум два: под всей плитой вместе с рёбрами, с вылетом на ширину отмостки, и всё остальное пространство между рёбрами. Вертикальное утепление здесь имеет незначительную площадь, так как это всего лишь торцы плиты, у которой может и не быть цоколя.

При устройстве ровного плитного фундамента, очень удобно использовать L-образные элементы из пенополистирола, с помощью которых собираются борта несъёмной опалубки. При использовании съёмных деревянных щитов, полосы пенополистирола можно так же вложить внутрь – либо приклеить позднее. Толщина горизонтального слоя утепления составляет минимум 100 мм, оно защищает фундамент не только от промерзания и проникновения влаги, но и становится дополнительной преградой для проникновения в дом опасного для человека газа радон.

Заключение

Чтобы сделать долговечный фундамент, недостаточно всего лишь ознакомиться с технологией его заливки. Во главе угла – правильное проектирование с учётом реальной гидрогеологической обстановки на участке и особенностей местного климата. Если конструкция подобрана верно, а нагрузки рассчитаны точно, фундамент будет устойчивым и надёжный, и обеспечит газобетонному дому максимально длительный срок службы.

Как сделать дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома со стенами из любых материалов

Грунт под сборным фундаментом из блоков

Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.

Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.

Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.

Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.

Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.

Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом

Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен подвала

Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.

Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.

В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.

Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены.

Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.

Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.

Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойными стенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12 см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.

Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300 мм.

Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта . Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

Малозаглубленный теплоизолированный фундамент для дома на пучинистом грунте

Современное решение в домах без подвала на пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье:

На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах

На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах, для частного дома или бани, устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

Конструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: 1 — кладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;

Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100 мм. Ширина подошвы фундамента (размер в на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины. В нижнюю часть подошвы перед заливкой бетона укладывают арматурный каркас.

Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 200 мм. Необходимо тщательно утрамбовать слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать.

На песчаную подушку укладывают полимерную профилированную мембрану. Первый ряд блоков укладывают на мембрану, на кладочный раствор.

Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.

Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах

На грунтах средней степени пучинистости, в конструкцию фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс — это монолитная армированная подошва фундамента. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.

Кроме того, под подошвой фундамента делают противопучинистую песчаную подушку.

Не заглубленный фундамент для деревянного или каркасного дома или бани на средне пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая засыпка пола по грунту; 11 — монолитный армированный бетонный пояс по верху цоколя; 13 — монолитная железобетонная подошва фундамента.

Толщина монолитного железобетонного пояса по верху цоколя (11) и подошвы (13) фундамента 10 см. В монолитный пояс укладывают арматурную сетку с 2 или 3 прутками рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10 мм.

Монолитную подошву (13) удобно устраивать поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).

Для легких деревянных и каркасных домов фундамент заглублять в грунт опасно. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта. Этих сил может оказаться достаточно для того, чтобы приподнимать легкое здание вверх из земли.

Для легких деревянных и каркасных зданий более экономным и безопасным будет не заглубленный фундамент (на рисунке выше). Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

Мелкозаглубленный блочный фундамент для дома с каменными стенами

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома с каменными стенами на среднепучинистых грунтах. 1 — монолитная железобетонная подошва фундамента; 2 — засыпка пазух; 3 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — засыпка пола по грунту; 7 — горизонтальная гидроизоляция; 8 — стена дома

Ширина подошвы фундамента дома с каменными стенами, как правило, получается больше, чем толщина стен. Для этих условий выгодно делать монолитную армированную ленту подошвы сборного фундамента увеличенной высоты. Сверху, на подошве, выкладывают подземную и надземную (цоколь) части фундамента из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.

Заливка бетона монолитной подошвы фундамента прямо в траншею, без опалубки

На слабо- и среднепучинистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине подошвы фундамента. Бетон заливают в траншею враспор, без устройства опалубки. Предварительно в траншею устанавливают арматурный каркас. Такой способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых вертикальные стенки траншей не осыпаются.

На среднепучинистых грунтах на стенах траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от грунта, что уменьшает воздействие на стенки фундамента касательных сил морозного пучения грунта. Такое решение позволяет отказаться от засыпки пазух траншей фундамента. Кроме того, утеплитель увеличивает сопротивление теплопередаче цокольной части здания и уменьшает промерзание грунта под подошвой фундамента. Слой утеплителя выполняет также роль гидроизоляции фундамента.

Для дома с каменными стенами, на участках без сильного уклона, подошву фундамента достаточно заглубить на 0,3-0,4 м от поверхности земли.

Товары для дома

Комментарий к видео. При заливке бетона прямо в траншею, монолитную ленту фундамента можно оставлять без гидроизоляции. Выстилать пленкой траншею, как делают некоторые, не обязательно. В этом варианте гидроизоляцию устраивают выше, на уровне кладки блоков цоколя. Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в подошве фундамента должен быть не менее 70 мм.

Высоту цоколя при строительстве в районах с высоким снежным покровом необходимо увеличить. Для кладки высокого цоколя выгодно использовать бетонные или керамзитобетонные малоформатные блоки. Снаружи кладку утепляют листами экструдированного пенополистирола. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах слой утеплителя также укладывают и под отмостку.

Песчаная подушка для сборного блочного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя.

При устройстве фундамента на средне и более пучинистых грунтах песчаная подушка уже является противопучинистой. Подушка увеличивает несущую способность и уменьшает деформации пучения ниже лежащего грунта.

Для уменьшения действия сил морозного пучения, под фундаментом устраивают противопучинистую песчано-гравийную подушку. Высоту песчаной подушки (размер h на рисунке) определяют расчетом. Для большинства средне пучинистых грунтов толщина песчаной подушки находится в пределах 0,3-0,5 м. Песчано-гравийную смесь укладывают слоями толщиной не более 20 см. Каждый слой тщательно трамбуют.

Для не заглубленного фундамента (на рисунке) толщину противопучинистой подушки увеличивают на средне пучинистых грунтах до 0,6 м. Ширина песчаной подушки должна быть шире подошвы фундамента (размера b) минимум на 200 мм. с каждой стороны.

Сборный блочный мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков с увеличенной шириной подошвы

Ширину монолитной подошвы фундамента (размер b на рисунке) определяют расчетом. Ширина подошвы может оказаться больше, чем толщина стены фундамента.

Гидроизоляция сборного фундамента

Профилированная мембрана под подошвой фундамента

Профилированная мембрана под подошвой фундамента частного дома служит гидроизоляцией, а также через выступы усиливает связь ленты фундамента с песчаной подушкой

Профилированная мембрана представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Выпускается материал плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 3,0 м, длиной 20 м.

За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа. Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для укладки блоков и бетона.

Профилированная мембрана служит гидроизоляцией, предотвращая подсос капиллярной влаги из грунта в ленту фундамента. Сверху на мембрану на слой раствора укладывают фундаментные блоки или заливают бетон монолитной подошвы. Выступы мембраны с нижней стороны вдавливаются в песчаную подушку, а сверху через кладочный раствор или бетон фиксируются в ленте фундамента. Таким образом мембрана усиливает связь между подушкой и фундаментом.

Раньше для этих целей применяли другой способ. В песчаную подушку втрамбовывали слой щебня, который затем проливали расплавленным битумом. В современной практике строительства проще и быстрее поверх песчаной подушки раскатать рулон профилированной мембраны.

Профилированные мембраны рекомендуется также применять для гидроизоляции полов по грунту.

Для гидроизоляции боковых поверхностей фундамента дома без подвала достаточно использовать обмазочную гидроизоляцию. Перед нанесением мастики заполняют раствором и выравнивают швы кладки. Мастику на основе битума наносят в два слоя на высоту засыпки грунтом. С наружной стороны — до уровня отмостки. С внутренней стороны — до уровня пола по грунту.

Горизонтальная гидроизоляция стен в двух уровнях

Горизонтальную гидроизоляцию кладки устраивают из рулонных материалов по выровненному основанию. Рекомендуется устраивать горизонтальную гидроизоляцию в двух уровнях.

Первый слой гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем на уровне отмостки. Этот слой соединяют с вертикальной гидроизоляцией ленты фундамента.

Второй слой гидроизоляции в стене делают выше, между цоколем и стеной дома, на уровне пола первого этажа. Гидроизоляцию пола по грунту соединяют с гидроизоляцией стены.

Защита от воды мелкозаглубленного фундамента

Начиная строительство частного дома на участке необходимо правильно выбрать посадку дома по вертикали – определить, на какой высоте расположить уровень пола первого этажа (высоту цоколя) и как изменить вертикальную планировку грунта на площадке строительства.

Правильные посадка дома и вертикальная планировка участка необходимы для решения следующих задач:

• Обеспечить расположение котлованов, траншей, подушек и фундаментов выше уровня грунтовых вод.
• Отведение ливневых и паводковых вод от дома и далее за пределы участка.
• Размещение надфундаментных конструкций (стен, цокольного перекрытия) выше уровня снегового покрова для защиты их от увлажнения.

Читайте: «Вертикальная планировка строительной площадки частного дома».

В процессе монтажа фундамента в траншеях может накапливаться талая и дождевая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.

Процесс возведения фундамента, от копки траншей до обратной засыпки пазух и устройства отмостки, необходимо выполнить в сухую погоду и в минимальный срок.

Обратную засыпку пазух фундамента производят не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.

После окончания работ по устройству фундамента обязательно без промедления сделайте отмостку. По краю отмостки рекомендую делать водоотводные лотки. Воду с лотков и с водосточной системы крыши отводить подальше от дома.

Гидроизоляция фундамента и защита от воды для дома с подвалом

Стены фундамента в доме с подвалом требуют усиленной защиты от влаги. Для условий, когда уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента, на поверхность стен наносят обмазочную гидроизоляцию в виде слоя полимер-битумной мастики.

Наружные стены подвала дополнительно оклеивают двумя слоями гидроизоляционного рулонного материала.

Профилированную мембрану удобно и выгодно применять для устройства гидроизоляции пола в подвале. Нет необходимости делать бетонное основание для оклеечной гидроизоляции.

Надежную защиту подвала от воды может обеспечить только пристенный дренаж. Обязательно сделайте его.

Пристенный дренаж вокруг фундамента надежно защитит подвал дома от воды

Армирование сборного фундамента

Для увеличения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно укладывать арматуру в горизонтальные швы кладки.

В монолитные пояса и подошвы фундамента закладывают арматурные сетки из 2 — 3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10 — 12 мм.

Схема армирования монолитных участков фундамента. а — арматурная сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры A-III, диаметром 10-12 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4мм.

В монолитных лентах фундамента расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть больше 300 мм. При необходимости число стержней увеличивают.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры. Между нижней и верхней сетками размещают вертикальные рабочие стержни с тем же шагом.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Схема армирования монолитного пояса сборного фундамента

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой.

Не оставляйте фундамент на зиму без защиты

Защита от воды и утепление на зиму ленточного сборного фундамента из бетонных блоков. 1 — сверху вниз: пригрузочный слой грунта, пленка, утеплитель (пенопласт, мешки с соломой, опилки), гидроизоляция грунта и ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обратная засыпка пазух и обваловка ленты фундамента грунтом.

Мелко заглубленные фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки, если не успели сделать стены и крышу. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх.

Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

Если такой фундамент оставляют на зиму не нагруженным — дом не построен, то фундамент и грунт возле фундамента необходимо защитить от воды и промерзания. Фундамент и грунт утепляют, покрывают теплоизоляционным материалом — пенопластом, опилками, соломой и т.п.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

Из мелко форматных бетонных блоков удобно выложить заодно с фундаментом и стены цоколя. Узнайте все о размерах, гидроизоляции и утеплении цоколя дома.

Источник https://cvet-dom.ru/dachnyy-dom/stroitelstvo-doma-s-chego-nachat-stro

Источник https://full-houses.ru/kak-delat-fundament-dlya-odnoetazhnogo-doma/

Источник https://domekonom.su/deshevyi-blochnyi-fundament.html