Поэтапное строительство дома из газобетона
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Новый тренд в строительстве — строительство дома из газоблоков.
К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.
Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.
Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.
Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.
Дом из газобетона своими руками: особенности строительства 
Фундамент под дом из пеноблоков
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке 
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации 
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Принцип укладки блоков из газобетона 
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты 
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Две модели штробореза для газоблока 
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Устройство для переноса блоков 
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона 
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Как наносить клей под газобетон 
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Установка блока 
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Выравниваем блок во всех плоскостях 
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая 
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Удобное приспособление 
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда 
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Перепад высот проверяется на ощупь 
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Как выложить угловой блок второго ряда 
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка 
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков 
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная отмостка вокруг дома.
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
Что можно увидеть после замерзания 
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Как я дом строил и что из этого получилось
Наконец-то меня уговорили товарищи начать писать публикации. Начну со своего дома. Предыстория такова. Загорелось у нас с женой переехать из квартиры в собственный дом. Посидели, поразмыслили и решили выставить на продажу квартиру (трёшка) и на эти деньги купить дом. Потом пошло развитие мысли — а зачем покупать невесть что, если можно построить?! На том и порешили.
Нашли участок в неплохом месте, и началось… Планировку сами разрабатывали. Материалы подбирали сами. Большую часть работ сделал тоже сам.
План первого этажа
План по ходу стройки немного изменился. Внутренние размеры остались примерно эти же. Изменилась толщина стен, т. к. сначала думали каркасник или из SIP-панелей делать. Но потом прикинули по стоимости — газосиликат с кирпичом не настолько уж дороже вышел. Второй этаж в нынешнем виде не соответствует плану. Над гостиной две равных комнаты с перегородкой из ГКЛ, над кухней — большая детская комната. Над санузлом получилась небольшая кладовочка на 1,5 м с лазом на чердак. Длинная комната — тамбур; на втором этаже нет.
Фундамент
Делал ленточный, глубиной 1,2 м с подложкой из песка. Армировал стальной арматурой 12 мм: 2 ленты по 2 жилы. Ширина фундамента 40 см. Копали мини-экскаватором.
Копка под фундамент
Бетон покупал промышленный, в миксерах. Залил все за день. Марка 250 на гранитном щебне. Ушло 28 кубов вровень с землей. Ноль выводить не стал. Не было ни материала, ни опыта, ни денег.
Заливаем фундамент
На зиму закрыл полиэтиленом и осталось так все до весны.
Укрытый фундамент
За зиму закупил материал: кирпич, газосиликатный блок, пиломатериалы.
Цоколь
Весной, в конце апреля, наемные рабочие начали возводить надземную часть дома. Цоколь выложили из б/у силикатного кирпича. Знаю, что хорошо бы полнотелый керамический. Но не по карману было. В планах зашить цоколь плитняком. Ну или на крайняк панелями или профлистом. Пока только в планах.
Стены
Стены начали поднимать одновременно газосиликат и лицевую. Пеноблок производства «Могилевский КСИ» марки 500 размером 375*250*650 мм. Кирпич часть того же Могилевского КСИ трехпустотный, часть — Гомельский одиннадцатипустотный. По размеру идентичные, по оттенку гомельский белее. Пеноблок укладывал на клей. Армировал стальной арматурой 8 мм. Пришлось штробить канавки и укладывать арматуру в клей. Ширина блока позволила укладывать по 2 прута через 15 см. Армировал ряды над и под окнами. Кирпичные ряды, к сожалению, не армировались. Между собой стены связаны перфорированной стальной лентой.
Начало.
1-й этаж
Внутри
Перегородки на первом этаже из силикатного кирпича полуторного. Толщиной в 1 кирпич. Со стеной из пеноблока не связаны (усадка разная, чтобы не было проблем потом), но фундамент общий. Над проемами укладывались стальные равноплечие уголки 75*75 и 100*100.
2-й этаж
Скелет крыши
Стропильная система
Подшиваю ветровые
В стене оставили отверстия под различные трубы (вытяжка, газ, котел). Ветровые и свесы подшивал сам. Где достал — с лестницы, по фронтонам и с другой стороны — с автовышки. Использовал пластиковые софиты перфорированные белого цвета. Лобовая доска — стальные листы.
Дом накрыт и закрыт
Крышу крыл профнастилом С-20 «Грандлайн Кварцит-лайт». Под железом пароизоляция. Окна из профиля «Брусбокс» (70 мм), стелопакет Stis «Теплопакет 2.0» двухкамерный. На всех окнах одна створка открывная.
После трудового дня
Внутрянка
Все перекрытия у меня деревянные. Лаги — сосновый брус 150*200 мм. Черновой пол — доска 45 мм.
Полы
Потолки подшивал в одни руки обрезной сосновой доской 20 мм. Доску крепил на саморезы. Чтобы облегчить себе труд, придумал вот такую штуку. Обрезок доски подвязал к балке. На нем лежала подшиваемая доска, пока я с другого края ее прикручивал.
Подшиваю потолки
Запас минваты
Минвата пошла на утепление чердака, а также на уплотнение и шумоизоляцию перекрытий и перегородки на 2-м этаже. На утепление чердачного перекрытия уложил 200 мм ваты на пароизоляцию. Межэтажные перекрытия и перегородка между двух комнат — 100 мм.
Всю электрику делал сам. Начиная от вводного щитка.
Вводной щиток
Ограничитель мощности был по ТУ. Пришлось ставить. Но через 2 года он приказал долго жить, и я его снял с ведома сетевиков.
К дому закопал бронированный кабель под землю (АВБбШВ 4*16). По дому разводил отдельными группами на каждую комнату на розетки кабелем 3х2,5 и на общее освещение 2х1,5. Кабель уложен в штробу. Стены отделал гипсокартоном. По пеноблоку без каркаса — прямо на блок. В ванной уличная стена — ГКЛ по каркасу. И по кирпичным перегородкам также каркас.
Ванная
Комната
Стены не идеально ровные. Есть местами волна 1-2 см. Но средств на штукатурку или каркас уже не было. Полы застелил плитами OSB. Под плитами — подложка. Сверху — линолеум. Ванную комнату обшил керамической плиткой.
Плитка в ванной
Отопление
Радиаторы купил стальные панельные. В то время как раз рубль упал и цены стали быстро расти. Панельники были еще по старым ценам, а алюминий — уже дорогой, по новым. Котел — Viessmann двухконтурный. Трубы полипропилен, армированный алюминиевой фольгой («Фузитек»).
Котел
Лестницу покупали готовую Profi & hobby. Как раз под наш проем подошла. Поставили с женой вдвоем за несколько часов.
Лестница
Сейчас всё это покрыто лаком.
- Что вам стоит дом построить
- Я строю! Домик из газобетона: 2 полных этажа своими руками
- Рассказать хочу о том, как я один построил дом!
Яна, большинство так и строится, я и баню так строил от зарплаты до зарплаты, и домик с мансардой под летнюю кухню… Так что терпения вам и удачи в ваших делах…
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько, Москва, 29 апреля 2019, 18:48
Спасибо, Андрей, за расширенный ответ. Я сейчас «прикинул» с точки зрения теплотехники — ваша стена в сумме вполне «проходит» по современным нормам термосопротивления для ограждающей конструкции жилого дома. Кстати, эти нормы тоже не являются «светом в окошке». Если вспомнить, как эти нормы готовились 20 лет назад под влиянием мощных компаний по производству теплоизоляционных материалов, то можно и предположить, что они имеют несколько завышенный характер.
Но кто сейчас об этом вспомнит? Ваш дом, как раз, является подтверждением того, что стена находящаяся на «грани» контрольных цифр, может быть вполне теплой и обеспечивать в доме климатический комфорт. Ваш дом, Андрей, все мне покоя не дает вот в каком смысле — делали ли цоколь отдельным материалом, или использовали тот же силикатный кирпич?
Задаю вам эти вопросы, так как не часто встретится застройщик, обладающий современным, заранее продуманным жильем и одновременно готовый поделиться с нашими читателями своими достижениями. Вы меня понимаете? Спасибо.
xumuk032
Андрей К. Брянск 29 апреля 2019, 20:22
Олег, Вы меня уговорили.
Сегодня, если не поленюсь, создам топик в личке и дам Вам ссылку. Обсудим. Огрехи, конечно, есть. Некоторые преднамеренно сделал, некоторое просто не учел по неопытности.
xumuk032
Андрей К. Брянск 29 апреля 2019, 22:00
Олег, жду Вас на своей страничке. Мой опус на модерации и редактировании. Движок у них кривой — модераторам всё ручками надо доделывать((((
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва 30 апреля 2019, 10:27
Доброе утро Андрей! Прочел вашу работу (Как я дом строил и что из этого получилось) дважды. Аплодирую стоя. При учете ограниченности финансовых средств, вы сделали практически ОПТИМУМ. Полностью с вами согласен, что оперативной доработки требует цоколь выполненный вынужденно из силикатного кирпича. Ну совсем не сомневаюсь, все вы сделаете на пятерку.
Спасибо ВАМ большое, что вы откликнулись на мои технологические вопросы и полномасштабно на них ответили. Попутно скажу, что у вас легкий русский язык и читать вас- одно удовольствие. Представьте, у меня опять есть вопрос. Есть ли у вас информация, сколько кубов газа вы потребляете за год. Или за зимний месяц. Интересно будет пересчитать удельный расход на один квадратный метр с учетом конкретно ваших стеновых материалов. Искренне рад, что вы соорудили вполне конкурентный по многим позициям дом. Счастливо.
xumuk032
Андрей К. Брянск 30 апреля 2019, 11:44
Олег, благодарю за отзыв!
По газу сориентирую. Я ж сам счета веду))) И первые пару лет самому было интересно и следил внимательно. Но обо всем по порядку. Газ нам дали в конце ноября 2015 года и практически сразу стали топить. Сейчас счетчик показывает примерно 9700 м3. Самый затратный оказался первый год — дом сырой и без двойных входных дверей. На второй год добавили пластиковые герметично прикрывающиеся двери ко входным стальным и сразу стало теплее и без конденсата на металле. Двери, кстати говоря, брали без отделки внутренней поверхности ДСП или подобным — просто эмалированная сталь. Знал, что будет конденсат.
Также на второй год установил комнатный термостат для котла. В итоге в доме постоянно комфортная температура около 21-22 градусов (без перегрева).
Площадь моего строения общая (она же отапливаемая) 120 квадратов. На первом этаже тамбур сложен из блока на ребро (250 мм) и без утепления стены. Изначально планировали сделать неотапливаемое. Но потом переиграли и сделали прихожку с отоплением. Здесь греет слабее — градусов до 15-17 примерно. Это исходные данные для примерного расчета.
Что касается годового расхода, то он разнится от зимы к зиме. Прошедшая зима была «сиротская» — снежная, но не очень морозная. Предыдущая была суровее.
По расходу газа получается примерно следующее. За последние 12 месяцев около 2500 кубов, за предыдущие 12 месяцев около 2700.
В самый холодный месяц прошлой зимы (январь-февраль 18 г.) нагорало порядка 420 кубов. Это с морозами около -20 и ниже и ветрами. Этой зимой такого экстремального газопотребления не было. Да я и не засекал.
Плюс дополнительно расход на ГВС для постоянного проживания семьи из 4 человек и готовка еды.
Другая раскладка с ноября по ноябрь (данные ориентировочные, т.к. к зиме переплату делал и цифры за вычетом этого):
2015-2016 — 2800 м3
2016-2017 — 2500 м3
2017-2018 — 2600 м3
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва 30 апреля 2019, 15:12
Еще два слова. Андрей, вдогонку к вышесказанному.
Не только в Брянске по сезону расхватывают стеновую продукцию — ячеистые блоки — как горячие пирожки прямиком из еще не остывшего автоклава. Посмотрите (на нижнем фото нашего поста) на дату выпуска ячеистых блоков на сопровождающей бирке, которую любезно прислал Виктору Григорьевичу его сосед по загородному жилью.
Трехнедельной давности продукция, а уже сейчас уложена в тело стены. Можно сказать, строительный сезон 2019 — открыт.
Будем ждать новых вопросов. В заключении можно искренне поблагодарить нашего нового читателя-дачника Петра Ганина за подачу свежей для этой весны темы. Кроме получения новых прикладных знаний лично для себя, он ненароком мотивировал именно ВАС, Андрей к написанию статьи о ваших строительных достижениях, крайне достойных для любителя-строителя. Пожелаем Петру удачной стройки и не забыть под второй ряд блоков положить монетку — НА УДАЧУ. Как это делали предки, кладя монету под второй венец сруба.
Удача не покинет этот сруб
xumuk032
Андрей К. Брянск 30 апреля 2019, 15:24
Да не, меня Вы мотивировали. Уже ж не первый раз встречаемся в топиках и уже не первый раз просите подробнее описать. Авось кому сгодится для размышления. Вот я и решил высказаться.
Сам-то ведь тоже зиму по форумам толкался и у людей знающих выспрашивал совет. Теперь и моя очередь настала опытом делиться.
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва 30 апреля 2019, 17:01
Честь Вам, Андрей, и хвала! С ПРАЗДНИКАМИ.
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва 8 часов назад
Добрый всем день! Выполняю данное Андрею обещание — подсчитал немного стены его дома на предмет тепловых потерь и близкие параметры.
Сначала посмотрел сколько тратилось на отопление дома в самый холодный месяц. 420 кубометров сетевого газа, израсходованные в самый холодный месяц эквивалентны 4431 киловатт х час. Значит в сутки это составит 147 киловатт, а в час — почти ровно 6 киловатт х час.
У вас Андрей отапливаемая площадь составляет 120 квадратных метров. Делим последние две цифры одну на другую получаем ровно 50 Ватт х час на один квадратный метр.
Эту цифру можно говорить только на ушко, так как производители отопительного оборудования утверждают, что расчет дома должен происходить из стандартного уровня — 100 ватт х час на один квадратный метр.
Внизу посмотрите на канонический график показывающий интенсивность расхода энергии (безразлично в каких единицах) в зависимости от термического сопротивления ограждающей конструкции, то есть от того, какая это теплая стена.
Что мы тут видим, или лучше сказать, на что следует обратить внимание молодому застройщику?
Заметьте, Андрей, что чем более вправо мы «берем» от величины «3», то график резко выполаживается. И где-то после «4» вообще становится горизонтальным.
Для московского региона контрольной цифрой является величина 3, 15 м2 х градус Цельсия деленной на Ватт. Допускаю, что в сотых долях что-то путаю. Но не суть.
А какая стена у вас? Я принял, что коэффициент теплопроводности составляет 0,13 Вт/м х градус Цельсия. Толщина стены из ячеистого бетона у вас равно 375 мм. Делим второе на первое получаем 2,88 м2 х градус Цельсия деленной на Ватт. Облицовочную стену я не считаю, так как она мало что добавляет к этой цифре. То есть, практически ваши стены по своей «теплоте» весьма близки к контрольным московским данным. Хотя для Подмосковья этот параметр примерно 5 лет назад подняли до 3, 5 м2 х градус Цельсия / на Ватт.
А сосед уважаемого Виктора Григорьевича, фотографии дома которого украшают наш пост, вышел со 500 мм толщины блоками на цифру 3, 84 м2 х градус Цельсия / на Ватт. То есть, у него есть еще запас по термосопротивлению, причем весьма основательный.
А теперь в заключении повествования я «подвешу» вопрос — если у вас при практически нормативном термическом сопротивлении ограждающей поверхности расход энергии на отопление вдвое ниже декларируемого, а у вас в доме климатический комфорт, то где кроется не стыковка?
В Подмосковье, недалеко от аэропорта Внуково 6 лет назад возведен образцовый по нулевым энергетическим потерям так называемый «Активный дом». Так вот, там термическое сопротивление стен превышает 4, 25м2 х градус Цельсия / на Ватт.
Счастливо вам, Андрей, прожить в вашем доме в условиях климатического комфорта.
Зависимость расхода энергии от величины термосопротивления ограждающих поверхностей.
Благодарю, Олег, за труды и разъяснения результатов. Аналогичные и я получал на сайтах расчетных.
Мои умозаключения по вашему риторическому вопросу «если у вас при практически нормативном термическом сопротивлении ограждающей поверхности расход энергии на отопление вдвое ниже декларируемого, а у вас в доме климатический комфорт, то где кроется не стыковка?»
Мое мнение таково, что в само определение «термическом сопротивлении ограждающей поверхности» учитывает именно стены. Да и по большей части теоретический термин, расчетный. А тепло любит подниматься наверх (есть у него такая особенность). У чердачного перекрытия даже требуемое сопротивление теплопередаче выше, чем у стен. Потолок второго этажа у меня представляет из себя сэндвич: плитка ППС (1 см), ГКЛ (0,9 см), доска сосновая (2,5 см), пароизоляция внахлест, минвата плитная плотность 35 кг/м3 (20 см). По расчету на онлайн-ресурсах получается: Сопротивление теплопередаче: 5.20 (м²•˚С)/Вт
при: Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.87 (м²•˚С)/Вт
Еще один нюанс — площадь потолка. В двухэтажном доме она вдвое меньше, чем в одноэтажном с такой же площадью. Значит и теплопотери через него ниже.
А большинство людей про чердачное перекрытие вообще не думает. Отсыпят 10 см опилок «для галочки» и довольны. А ведь даже 20 см опилок вдвое снижают сопротивление теплопередаче (по сравнению с минватой). А потом расход газа большой получается.
Также стоит учитывать, что окна с двойным стеклопакетом с дополнительной защитой от теплопотерь (реально работает, проверено на своей шкурке буквально), входные двери двойные.
В общем много нюансов.
В первую зиму вентиляция на чердаке была плохая и стены сохли, поэтому конденсата много было и вата сверху отсырела. Потом под коньком пароизоляцию прорезал и пошла вентиляция лучше (софиты с перфорацией). Минувшую зиму всё сухо было.
Расчет чердачного перекрытия
Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва 3 часа назад
Добрый вечер Андрей! Спасибо, что откликнулись, я и не ждал. Забыл сказать, что желто-зеленым фломастером я отметил на схеме именно ВАШ вариант! Неужели сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия: 5.20 (м²•˚С)/Вт? Цифра серьезная, даже не вериться, что 20 см минеральной ватки с окладом дадут «пятерку». Разумеется, это недоверие относится не к вам лично, Андрей, а к работе калькулятора.
Грамотный у вас получился дом. И красивый. Приведенные мной выше цифры наводят нас на мысль, что законодатели технологической моды намеренно завысили требуемые показатели, дабы увеличить работу своего бухгалтера. Счастливо.
xumuk032
Андрей К. Брянск 2 часа назад
Насчет пятерки ничего не могу сказать. Разные калькуляторы дают примерно одинаковую цифру. По ощущениям оно должно быть близко к этому. На втором этаже очень тепло и краны на радиаторах придавлены на максимум. Иной раз даже радиатор полностью не прогревается (у меня диагональное подключение) — не успевает. Теплоносителя циркулирует минимум по сравнению с первым этажом. При этом в морозы на поверхности минеральной ваты на чердаке может лежать иней. Т.е. ее поверхность холодная. А рекомендуемые параметры рассчитываются (часто без измерений) из средних же значений. Например из тех же санитарно-гигиенических требований — а это минимум. Сильно теплые дома выгодны только потребителю. А продавцам они не выгодны абсолютно. Достаточно сделать по санитарно-гигиеническим требованиям и всем будет хорошо: газпром продаст газ, производители радиаторов продадут свой товар и котлы нужны более мощные. А люди по крайней мере не замерзнут. Ну это мое видение (хоть и немного параноидальное )
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru
На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.
Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.
Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома
Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:
- Подготовку участка
- Разметку дома
Подготовка участка
Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.
Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.
Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.
Разметка дома
Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.
Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.
Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.
Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
Плитный фундамент для каркасного дома
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками
Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.
В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.
Устройство бетонного пола
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.
А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.
Устройство деревянного пола
Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.
Обвязка фундамента каркасного дома
Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.
Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.
Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:
- Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
- Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
- Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
- Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
- Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
- Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.
Каркас пола в доме
Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.
Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.
Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.
Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:
- Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
- Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
- Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
- Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
- Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
- Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
- Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
- Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.
Шаг №4: Устройство стен каркасного дома
Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.
Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.
Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.
Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.
Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
- Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
- Установка и крепеж стен вертикально на местах
- Верхняя обвязка и усиление конструкции
Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери
Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.
Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.
Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:
- В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
- Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
- Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
- Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
- Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
- Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
- Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
- Вот так это выглядит «в живую».
Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.
Установка стен на места
- Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
- Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
- Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
- На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
- В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.
Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.
Верхняя обвязка и усиление конструкции
Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.
Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.
Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.
Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.
Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.
Внутренние перегородки каркасного дома
Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.
- Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
- Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
- Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.
Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.
Шаг №5: Крыша каркасного дома
Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.
Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.
Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.
Шаг №6: Утепление каркасного дома
Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.
Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.
Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.
Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками :
- Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
- Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
- Утепление пола происходит таким же образом.
- Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
- После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
- В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.
Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.
Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.
- Каркасные дома: плюсы и минусы строительства и проживания
- Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото
- Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
- Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы
- Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры
Комментарии
Сергей, всегда пожалуйста.
По поводу обработки дерева, и так, как видите статья получилась огромная, описание строительства целого каркасного дома тяжело уместить, да еще и поконкретнее, по-понятнее, так сказать.
Вообще, конечно, обрабатывать — желательно. Это мое упущение, что не написал, хотя бы пару слов. Возможно, будет время — напишу.
Ну а если в двух словах — обрабатывать дерево необходимо огне- биозащитой. Но первую попавшуюся пропитку брать не стоит. В нашем регионе, самый нормальный продукт — «Сенеж», у него различной продукции предостаточно для различных целей. Единственный недостаток — дороговато, по сравнению с другими — в 2, а то и в 3 раза. Производитель обещает, что 8 лет будете защищены от пожаров, и 20 лет от букашек. (не сочтите за рекламу, просто мне есть с чем сравнивать, пробовали различные пропитки)
Даже просто после обработки, когда подсохнет доска, если сравнивать дешевую пропитку и дорогую, сразу видно разницу. Дешевая пропитка, как бы на поверхности остается и все, дорогая — проникает внутрь (видно после распила).
По поводу как обрабатывать — некоторые обрабатывают доску после того, как соберут каркас, я же — пока доска еще на земле лежит. Меньше расход, так как мимо меньше течет, удобнее полностью обработать, да и побыстрее гораздо.
Если есть возможность, можно взять парочку разных пропиток в самой маленькой таре, обработать небольшие огрызки доски, с учетом инструкции, и пусть полежат немного на солнышке, да и под дождичком, хотя бы раз. Затем, когда высохнут — в костер все пробники и наблюдайте.
Я понял Ваш вопрос. Вы имеете ввиду, что на некоторых фото пол зашит ОСБ-плитой полностью, а на некоторых — стена устанавливается на лаги, а к ней в стык уже подходит ОСБ-плита.
Это связано с тем, что не все фото из данной статьи, принадлежат одному дому. А как правильно? Это не так важно, с точки зрения прочности всего дома в целом.
Строительство дома — импровизация, и всех возможных вариантов не учесть в статье. Главное не отступать от общих принципов. А такие мелочи — делайте, как Вам удобно. Лишь бы ветро-, влагозащита и пароизоляция были устроены правильно.
Прошу прощения за задержку с ответом. Ответ написал, даже отправил, но не проверил, инет пропал и не ушел он.
Вообще, пеноизол, теоретически, можно использовать в строительстве каркасных домов. Но я сам лично, не сталкивался с этим материалом.
Если разбираться с теоретической точки зрения, то это очень хороший утеплитель для каркасного дома. Он «дышит», у него замечательные теплопроводные свойства, он забивает все «труднодоступны е места». В общем, в теории — все очень красиво, правда подороже минваты.
На практике, повторюсь, я не использовал его никогда. Как-то не доверяет народ новым технологиям, тем более более затратным, больше основываются на проверенном.
А как он себя поведет в будущем, даст ли усадку, свернется, скукужится или может простоит сто лет, я затрудняюсь ответить, к сожалению.
Интересная статья вышла! Много чем укрепил свои знания, что-то почерпнул новое. Спасибо автору за статью!
Единственное, что хотелось бы понять: почему со всех сторон каркас обшивается листами ОСБ? Неужели нельзя изнутри дом сразу обшить ГКЛ, в два слоя, влагостойкими? Так же, как и потолки.
Как я понял из статьи, желательно конструкцию укрепить листами ОСБ, затем перейти к отделке. Но как? Поверх ОСБ обшивать ГКЛ? Как по мне, это лишние затраты. Хотелось бы услышать Вашего мнения!
В целом, как отделывать дом изнутри, если проживать в нем круглогодично? С полами все ясно. За исключением, пожалуй, «мокрой зоны»: на кухне и в санузлах хотелось бы плитку. Достаточно будет дополнительно обработать полы обмазочной гидроизоляцией и уложить плитку?
Если есть тема, отражающая все возможные дальнейшие вопросы, с удовольствием изучил бы её)))
Еще раз, огромное, человеческое спасибо за статью!
Владислав, доброго времени суток.
Со всех сторон ОСБ — для создания устойчивости.
1. Когда каркас собираете — он все равно «гуляет». Для придания ему жесткости и хорошей устойчивости, как правило, обшивают с двух сторон ОСБ-плитой. Это наиболее распространенны й вариант. Можно, конечно, и доской, 25мм, например, или рейками, но тогда необходимо дополнительно монтировать множество диагональных подпорок внутри каркаса.
2. При обшивке каркасного дома снаружи, например, сайдингом, необходимо точно рассчитать шаг обрешетки, чтобы места крепления материала совпали с доской или рейками. ОСБ-плитой зашивается вся площадь стен, тем самым избегая этого недостатка.
3. По поводу, ГКЛ! Понимаете, как бы Вы ни хотели, а дерево все время будет «играть», т.к. это не бетон. Если Вы через пароизоляционны й материал прикрутите ГКЛ напрямую к несущим стойкам каркаса — большой шанс, что между листами появятся трещины в будущем. Когда сначала крепятся ОСБ-плиты, которые стягивают каркас и, как бы, являются своеобразным фундаментом для ГКЛ. В этом случае ГКЛ менее подвержен деформации.
4. Когда заталкиваете утеплитель между стойками, он должен ложиться плотно, вплоть до того, что начнет немного выпирать. ГКЛ не выдержит нагрузку и, со временем, могут появляться пузатости.
5. Когда в строительстве каркасного дома Вы используете ОСБ, этот материал, как бы, стягивает весь каркас в наиболее единую конструкцию. Простая обрешетка не до конца справляется с этим.
6. Иногда, для небольшой экономии, ОСБ плитой обшивают только одну сторону, как правило, внешнюю. Но все равно, обрешетка изнутри должна быть, в соответствии с отделочным материалом.
7. По поводу отделки, возможно когда-нибудь и появятся статьи на эту тему, пока не планировал, времени свободного очень мало, да и внутренней отделкой, практически не занимаюсь, только дома.
Владислав, ОСБ-плитой зашивают именно потому что соотношение цена — качество (в плане жесткости) идеальны.
Вы можете обшивать чем угодно. При правильно устроенной паро- и гидроизоляции — деревянная конструкция каркасного дома не будет «сыреть».
Именно ОСБ используется еще потому, что листы большого размера. А чем меньше швов будет, тем большую жесткость они придадут строению.
По-поводу токсичности. Хммм.
Почитайте на форумах, про любой материал пишут, что он токсичен и опасен. Окна пластиковые нельзя, газосиликат и газобетон — вообще задахнетесь через пару лет, гипс нельзя, штукатурку нельзя. На сегодняшний день, даже молоко в магазине и то — нельзя.
Кроме натурального дерева, любой материал подвергается критике, наподобие того, что он токсичен.
Я Вам скажу так, из чего и как строить — дело каждого и навязывать что-то ни я, ни кто-то другой не может. Я могу лишь посоветовать или разъяснить.
Но подумайте, в 80% при строительстве каркасных домов, используют ОСБ плиту. Думаете ни у кого из них нет шанса на нормальную жизнь в доме? Я больше чем уверен, что если Вы поживете годик в доме, где использовалась ОСБ-плита, а затем годик в доме, где использовалась экологически чистая фанера (как пример), 95%, что разницы не почувствуете (5% — на форсмажорные обстоятельства).
По-поводу пропиток — узнайте у производителя фанеры, так как она влагостойкая, будет ли толк от обработки. Большая часть пропиток основана на том, что жидкость проникает в дерево, а затем лишнее высыхает, оставляя нужные вещества внутри и на поверхности.
По поводу — сделай сам! Я сам придерживаюсь такого мнения, иногда как посмотришь на «профессионалов «, точнее на их труды и плакать хочется.
В добавок, поинтересуюсь: не проще ли стены сразу обшивать, перед установкой на «свои» места?
Я имею ввиду: собрали полы первого этажа, на них сколачиваем каркас стен. Ведь можно шнуром отбить диагонали, натянуть паризоляционную мембрану и обшить укрепляющим материалом (ОСБ, Фанера, пр.)? Потом ведь проще: поставил, укрепил, затянул. Да и проблем меньше: не понадобится конструировать «леса» и прибегать к помощи команды людей с целью оказания помощи в монтаже плит.
Для себя подумываю именно такой вариант: внутренние стены и полы, думаю, буду обшивать фанерой, а в «мокрых» зонах — ЦСП. Разделяете мое отношение?
Некоторые так и делают, но есть несколько НО!
1. Для этого необходимо, либо все стены целиком собирать, так как конструкция будет не из легких. Если стены у Вас по 3 метра — ладно, а если 10м?
2. Если Вы имеете ввиду, что собирать панелями, к примеру 9-ти метровую стену из 3-х частей, тогда эти части необходимо сделать ИДЕАЛЬНЫМИ, как по размерам, так и по «диагоналям». А это не так легко, как кажется на первый взгляд, с учетом того, что на сегодняшний день доску поставляют, мягко говоря, не очень ровную.
3. Даже если Вы соберете все ровно, и поднимите все части стены, собьете их вместе, все равно необходимо поверх стены натянуть шнур и выровнять их относительно друг друга. Ну а верхняя обвязка, это я к тому, что без лесов, подмостьев или козлов не обойтись в любом случае.
4. Кстати, монтаж плит ОСБ или фанеры — не самое трудоемкое занятие. Если приспособиться — это можно и самому делать, правда немного неудобно.
5. Я так понимаю, Вы вообще один хотите строить. На своем примере скажу — это реально. Есть, конечно, некоторые моменты, когда вот прям необходима пара рук лишних, но на этот случай надо познакомиться с соседями, сегодня Вы к ним сходите, помочь, завтра они к Вам.
ЦСП — неплохой вариант на мой взгляд, но помните, что эти листы тоже только влагостойкие, а не водостойкие, другими словами с душа на них лучше не поливать.)))
Спасибо за доброжелательно сть и адекватность!
Не часто таких людей встретишь)
Вопросов вообще нет. Единственное: ну не оставлю же я стены из ЦСП)) Они, в дальнейшем, будут облицовываться плиткой)) Посему, полагаю, особого воздействия воды на нее не будет, даже если их «поливать» 🙂
Могу я поинтересоватьс я по размеру бревна для устройства каркаса? Не только в Вашей, но и во многих других статьях, зачастую, рекомендуют броть за основу сечение 200*150. Почему именно такой размер? А если я хочу «усилиться» и расчитываю закупить бревно 200*200? Вообще, есть ли какой расчет прочности у такого материала? Дом планируется в 2 этажа, не маленького размера (ориентировочно 12*12), как правильно расчет сделать?
Понимаете, для строительства каркасного дома, достаточно и 50*150 или 50*200 доски.
Как правило, для стен выбирают размеры брусьев исходя из дальнейшего утепления. Я писал в статье об этом. К примеру, у Вас утеплитель 60см шириной, зачем брать брус 200 *200 и делать между ними большое расстояние? Потом, во-первых, намучаетесь с утеплением, с вырезанием и т.д., а во-вторых, теплопроводност ь дерева гораздо выше утеплителя, и там, где у Вас стойки, будут мостики холода, поэтому необходимо уменьшить площадь мостиков.
И еще, использовав брусы 200*200, Вам придется собирать стены уже на месте, а это одному гораздо труднее сделать, а Вы же хотели уменьшить трудозатраты на возведения дома, если мне не изменяет память.
Мое личное мнение — каркасный дом из доски 150 (200) * 50 или 200 * 200 по длительности проживания в нем или еще по каким-либо параметрам надежности, Вы не заметите разницу. А вот недостатков, начиная от удобства строительства и заканчивая холодными углами — предостаточно.
Источник https://kak-sdelano.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi/dom-iz-gazobloka
Источник https://7dach.ru/xumuk032/kak-ya-dom-stroil-i-chto-iz-etogo-poluchilos-222525.html
Источник http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto.html
