Монолитный железобетонный фундамент плита

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.

Характеристика плитных фундаментов

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться профилированной мембраной.

• Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
• Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
• По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
• От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
• Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
• Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
• Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Проектирование

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

• Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
• По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
• При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
• Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.

Этапы монтажа фундамента своими руками

Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты.

Подготовительные работы

К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.

Геодезическая привязка (разбивка осей)

Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.

Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.

Копка и доработка котлована

Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.

В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.

По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Укреплять стенки можно такими способами:

1. Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
2. Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
3. С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
4. Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.

На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.

Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.

Нюансы устройства насыпных подушек

Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.

При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.

Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.

Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.

Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.

Плитный фундамент под ключ в Москве и Московской области

Замер и расчет стоимости производят наши специалисты. Затем, заключается договор на строительство, с прописанной в договоре гарантией что на «фундамент плита» цена не возрастет во время строительства, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.

* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.

У нас 2 бетонных производства и работаем без посредников: и мы уверены в качестве основного материала для фундамента. Монолитчики с большим опытом работы и профессиональным прорабом, мы гарантируем лучшую цену на строительство монолитной плиты в Москве и Московской обьласти.

Калькулятор стоимости фундамента плита цена «под ключ»

Отправьте полученный результат. Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.

Мы предоставляем гарантию на каждую из выполненных работ 3 года.

Преимущества плитного фундамента

• прочность;
• долговечность;
• риск усадки сведен к нулю;
• основа расположена выше глубины промерзания грунта;
• равномерное распределение нагрузки;
• нет необходимости в заливке чернового пола;
• выдерживает движение грунтов;
• подходит к большинству типов построек.

Ориентировочная стоимость фундамента плита

Точную информацию о стоимости Вы можете получить у наших специалистов по телефону +7 (495) 211-90-55 (Прием звонков: с 8:00 до 21:00)

Акция! При заказе более 30 м3 бетона аренда глубинного вибратора в подарок!

Монолитная плита под ключ

Расчет типовых популярных размеров фундамента для дома. Стоимость, ориентировочная, под ключ в Москве и Московской области, включает в себя: материалы (арматура, бетон, песок, щебень, опалубка, крепежный материал и др.), доставку, работы по устройству фундамента, земляные работы, уборку мусора.

Размер, толщина плиты	250мм	300мм	350мм
Дом 8 на 8	542 000 руб.	640 000 руб.	790 000 руб.
Дом 9 на 9	657 000 руб.	925 000 руб.	980 000 руб.
Дом 9 на 10	790 000 руб.	900 000 руб.	1 050 000 руб.
Дом 10 на 10	950 000 руб.	1 010 000 руб.	1 200 000 руб.
Дом 10 на 12	1 000 000 руб.	1 200 000 руб.	1 400 000 руб.

Расчет плиты для бани, гаража.

Размер, толщина плиты	200мм	250мм
3 на 4	140 000 руб.	150 000 руб.
4 на 4	160 000 руб.	160 000 руб.
5 на 6	202 000 руб.	236 000 руб.
6 на 6	270 000 руб.	300 000 руб.

Цена монолитной плиты только за работу, материалы, доставка, а также земляные работы осуществляются силами заказчика!

Размер	250мм	300мм	350мм
Дом 8 на 8	210 000 руб.	220 000 руб.	220 000 руб.
Дом 9 на 9	280 000 руб.	300 000 руб.	300 000 руб.
Дом 9 на 10	280 000 руб.	310 000 руб.	310 000 руб.
Дом 10 на 10	310 000 руб.	340 000 руб.	340 000 руб.
Дом 10 на 12	360 000 руб.	380 000 руб.	380 000 руб.

Фундамент плита в Москве

Построим для Вас правильную монолитную железобетонную плиту с учетом всех особенностей: для дома, коттеджа, бани, стоянки, гаража, промышленных объектов и других строений. Строим по всей Московской области и Москве.

• Используем только марочный бетон марки не ниже М200 на гранитном или гравийном щебне;
• Арматура используется 12, 14 диаметра (расчитывается в зависимости от проекта и нагрузки строения);
• Толщина плиты возможна 200мм, 300мм, 400мм и других размеров;
• Опалубка собирается из досок или используется промышленная;
• Ориентировочная цена от 7000 рублей за метр квадратный;
• Чтобы рассчитать стоимость строительства монолитной плиты фундамента звоните или оставляйте заявку.

Стоимость заливки

Плитный фундамент это большая монолитная плита из железобетона, равномерно расположенная по всей площади. Такое основание целесообразно использовать в том случае, когда Вы строите большой дом, в котором плита выступает как основание пола. Он отлично подойдет для крупногабаритных домов, у которых нет высокого цоколя. Обращайтесь в нашу компанию, мы выполним для Вас возведение фундамента монолитная плита на Вашем участке. Стоимость устройства такого типа основания в Москве и области стоит в нашей компании от 3500 рублей/м2.

• Цена от 7000 рублей за квадратный метр, работа;
• От 12000 рублей при работе под ключ (материалы, работа, техника);
• Разработка проекта, выезд на участок и консультации — бесплатно.

Железобетонная монолитная плита свободно лежит на насыпном основании, но чтобы она не сломалась под весом стен и перегородок, а также при возможном проседании грунта, под ней как раз и устраиваются утолщения по периметру как в продольном, так и в поперечном направлении, с шагом около 100-120 см. Обязательным является устройство ребер жесткости под капитальными стенами, перегородками, под камин, печь и т.п.

Постройку начинаем с котлована, который вначале роют, а затем на дне стелют подушку из песка и гравия и утрамбовывают. После отсыпки подушки сооружают опалубки так называемых «песочниц», которых может быть одна, две или три в зависимости от размеров будущего здания и расположения несущих стен и перегородок, высотой примерно 15 см. Промежутки между ними как раз и образуют после заливки необходимые ребра жесткости. Также можно использовать несъемную опалубку.

«Песочницы» доверху засыпается крупным песком, который обильно пропитывается водой и тщательно утрамбовывается. В результате выходит достаточно плотная поверхность.

Уплотненный песок внутри деревянного каркаса укрывается плотной полиэтиленовой пленкой, что крепится к доскам с помощью степлера. Это делается для того, чтобы предотвратить впитывание воды и цемента, а также деформацию.

Далее делается еще одна опалубка, уже вокруг этих «песочниц», с отступом в 30 см и высотой около 35 см, которая будет формировать периметр и высоту будущего фундамента. Опалубка формируется из досок, набиваемых на вкопанные столбики, укрепляется подкосами и связывается с «песочницами» поперечными брусками во избежание распирания при заливке бетоном.

Один из самых надежных видов фундамента!

Мы рекомендуем и советуем нашим клиентам заливать такой вид основания, он надежен, прост в изготовлении, не требует дорогостоящих материалов и техники. Основные плюсы и минусы:

• Быстрота возведения (10 на 10 метров можно выполнить за 7 дней и ранее);
• Не требует высокого профессионализма исполнителей к с УШП;
• Относительно не высокая цена заливки;
• Подходит для всех типов грунтов нашей области;
• Можно возводить 2 и более этажа массивного каменного дома.

Верх опалубки выравнивают, строго придерживаясь уровня. Внутри уже готовую опалубку обивают пергамином. Каркасы арматурные укладывают под несущие стенки. На «песочницы» арматурные прутья перевязывают с нижней сеткой и к каркасам с помощью проволочных скруток.

К арматурной нижней сетке с помощью проволоки крепятся «лисички», на которые затем опирается верхняя сетка примерно с шагом 150-200 мм.

Все, после этого площадку можно заливать бетоном. Марка бетона должна быть не менее М300. Бетонная смесь распределяется по всей опалубке, которой определяется и ее горизонтальность, и выравнивается при помощи деревянной рейки.

Поверхность монолитной плиты необходимо укрыть любым листовым материалом от солнца и дождя и в таком виде выдержать около 2 недель.

Какие виды

• Классический вариант плиты;
• Утепленная монолитная плита (добавляется утеплитель в низ плиты, ЭППС);
• Перевернутая чаша;
• Плита чаша ребрами вниз.

Конструкция плитного фундамента достаточно надежна, к тому же его используют для постройки домов на любых грунтах и при любых глубинах залегания грунтовых вод. Это отличный вариант для тех случаев, когда строительство здания ведется на непрочных, сжимаемых грунтах, а также песчаных подушках. Прочная конструкция выполняется под всю площадь дома, такого качества совсем не боится смещений грунтов.

Источник https://full-houses.ru/monolitnyij-zhelezobetonnyij-fundament-plita/

Источник https://msk.lenbeton.com/stroitelstvo-fundamentov/fundament-plita

Источник https://msk.tehfundament.ru/stroitelstvo/monolitnaya-plita/