Какой фундамент выбрать для частного дома

Выбор и закладка фундамента — ответственный этап для любого застройщика. Создание качественного основания поможет собственнику избежать ряда проблем в будущем, связанных с эксплуатацией и проживанием.

Чтобы разобраться, какой фундамент выбрать для дома, необходимо учитывать много критериев, среди которых вес и этажность постройки, климатические особенности местности, тип грунта, уровень залегания подземных вод и другое.

Функции фундамента

Грамотная установка основания — залог долговечного дома. Для всех типов сооружений (каркасных, газобетонных, кирпичных или из клеевого бруса)фундамент должен выполнять следующие функции:

• Равномерно распределять нагрузку общего веса постройки, иначе стены перекосятся или начнут трескаться.
• Соответствовать размерам конкретного строения.
• Сохранять тепло, блокировать появляющийся теплообмен между грунтом и полом.
• Не подвергаться деформации, быть долговечным, стабильным к воздействию грунтовых вод и скольжению в плоскости.
• Обладать высокой прочностью, несущей способностью и придавать жесткость строению.
• Идеальное основание дает возможность создать теплые сухие погребы и подземные гаражи.

Экономия на фундаменте, применение дешевых низкосортных материалов отразиться на его качестве и гидроизоляционных свойствах.

Фундамент для дома из газобетона

Технология возведения из газобетонных блоков позволяет создать легкие, но прочные строения. Блоки подвергаются затвердеванию в автоклавной печи. Благодаря пористой структуре материала здание имеет небольшой вес. Конструкция из газоблоков передает на грунт меньшую нагрузку, поэтому застройщик может значительно сэкономить на площади опоры.

Средняя величина плотности газобетона составляет 500 кг/м3.

Фундамент для газобетонных опор подбирают в зависимости от характеристик стеновых блоков. Поскольку искусственные ячейки не эластичные, основание обязано обладать повышенной жесткостью и стойкостью к деформации.

Какие требования учитывают при выборе фундамента под газобетонный дом

• Тип участка. На территории с перепадами рельефа сложно возвести ленточное и монолитное, предпочтение лучше отдать в пользу свайного основания.
• Глубина залегания грунтовых вод, несущая способность, пучинистость грунта на местности, где планируется приступить к монтажу.
• Размеры. Глубина залегания, высота, площадь опоры определяются индивидуальными характеристиками дома. Точные расчеты доверяют специалистам.
• Особенности вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, а также метода утепления. Жесткий утеплитель эффективно перераспределяет давление на грунт.

Фундамент для дома из бревна

Бревенчатые избы — востребованный тип построек в каркасном домостроении. К достоинствам такого жилья относят:

• изящный фасад;
• хорошая теплоизоляция;
• экологичность;
• легкий монтаж;
• невысокие расходы на стройку;
• долговечность, при условии обработки древесины защитными материалами.

Чтобы определить, какой фундамент стоит выбрать для дома из бревен, анализируют функциональность и стоимость возводимого основания. Столбчатый вызывает сомнения относительно прочности и надежности.

В результате неравномерного распределения нагрузки каркаса возрастает риск деформации столбов, что повлечет перекос всего сруба, заклинивание дверей, окон, образование щелей и трещин на поверхности бревен.

Заглубленное ленточное основание или монолитная плита считаются дорогими вариантами. В деревянном строительстве рекомендуется использовать:

• при мелком заглублении — ленточное основание;
• в остальных случаях — винтовое основание.

Фундамент для дома из пеноблоков

Пеноблоки являются легким строительным материалом, поэтому укладка фундамента производится с учетом типа почвы, глубины ее промерзания, уровня залегания подземных вод, формы рельефа.

Одноэтажный дом на участке, где грунтовые воды протекают глубоко, можно возвести на мелкозаглубленной площадке основание ленточного типа. Под двухэтажное жилье лучше заложить монолитную плиту и параллельно позаботиться о гидроизоляции, утеплить полы и стены.

Нагрузка на основание рассчитывается с учетом веса стен, крыши, количества перекрытий. Масса пеноблочной стены площадью 1 м2 не превышает 0,9 т.

Основание для дома из клеевого бруса

Клеевой брус принципиально отличается от обычного. Типичный пиломатериал из древесины имеет существенные недостатки: подверженность к гниению, горючесть, высокий риск усадки.

Структура клеевого бруса максимально приближена к натуральному дереву, но выигрывает по качеству. Фундамент постройки из этого материала должен выполнять, кроме опорной, другие функции:

• Предотвращать проседание.
• Обеспечивать влагоизоляцию, уберегать от сырости и грибка.
• Поддерживать теплоизоляцию, препятствовать образованию сквозняков.

Высота основания в большинстве случаев колеблется в пределах 50 см.

При правильном соблюдении технологии возведения дом из клееного бруса будет комфортным для проживания.

Для дома из кирпича

Строения из кирпича или камня — одни из самых тяжеловесных объектов. Кирпич имеет плотность до 1,5 т на 1 кубометр. У сосны или ели этот показатель составляет от 500 до 600 кг.

В качестве несущих площадок для кирпичных конструкций не подходит:

• мелкозаглубленный ленточный — способен деформироваться при больших нагрузках;
• столбчатый из металлических труб — подвержен коррозии.

Строительство дома из кирпича практикуют обычно на ленточном, свайном и плитном основании.

Преимущества и недостатки типов фундамента

• Ленточное. Считается распространенным вариантом. К плюсам можно отнести: несложный монтаж, устойчивость к механическим нагрузкам, что важно для массивных сооружений — кирпичных многоэтажек. Ширина ленточной площадки составляет 30-60 см, а толщина — не менее 40 см.
• Свайное. Данный тип применяют на заболоченных или пучинистых грунтах. Зыбкая почва на таких участках требует наличия прочной базы, которая гарантирует будущему зданию устойчивость. Заглубление делают до прочных пород, чтобы исключить усадку и промерзание пола зимой.
• Плитный. Редкая технология для жилого строительства. Ее используют при строительстве малогабаритных объектов. В классическом понимании он выглядит в виде армированной монолитной плиты, залитой в песчано-гравийную смесь. Минус технологии заключается в невозможности соорудить подвальное помещение.

Застройщик при выборе типа фундамента для двухэтажного дома из кирпича, должен быть готов к серьезным затратам за счет большого расхода бетонной заливки.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Геологические особенности участка так же важны, как и характеристики сооружения. Чтобы определить, какой фундамент лучше подойдет для дома, проводят анализ грунта на склонность к пучению. Замерзающая в почве влага постепенно расширяется, что становится причиной сдвига несущих стен и образования трещин при эксплуатации.

Особое значение уделяют грунтовым водам, которые способны подмыть основание и перекосить конструкцию. При высоком уровне залегания грунтовых вод предусматривают гидроизоляцию.

Возведение загородного жилья — недешевое дело. Никто не хочет впоследствии ремонтировать дом, ежегодно вкладывать дополнительные средства, чтобы исправить ошибки строительства. Поэтому подбирать фундамент необходимо с учетом всех нюансов.

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

• По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
• Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
• Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
• Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
• Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

• Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
• При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

• Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

• Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

• Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
• Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
• Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
• Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Тип постройки	Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²	Выраженно каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт или супесь	Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь	Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	20	200	300	400	450	650	Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда	30	300	350	600	650	850	Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж	50	500	600	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунта		Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
— пылевато-глинистым		4,0
— песчаным		5,0
Галька или щебень с заполнением:
— пылевато-глинистым		4,5
— песчаным		6,0
Пески:		Плотные	Средней плотности
— крупные		4,5	4,3
— средней фракции		3,5	2,5
— мелкие:
• средней влажности		3,0	2,0
• влажные		2,5	1,5
— пылеватые
• средней влажности		2,5	2,0
• влажные		2,0	1,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
Тип	Коэффициент пористости	Сухой грунт	Влажный грунт
Супеси	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,0	1,5
Суглинки	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
Глины	0,3	9,0	6,0
	0,5	6,0	4,0
	0,7	4,0	2,5
	1	2,5	1

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Увязанный арматурный пояс

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны

Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

• Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).

• Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
• Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, м	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1,0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню. Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой. Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм. Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов. Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать. Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
	Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы. Начинается выкапывание траншей. В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную. Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
	Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру. Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
	Траншеи выкопаны и выровнены. На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается. Толщина после утрамбовки – 100 мм.
	Начинается монтаж опалубки. К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
	Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками. В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона. В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм. Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
	Начинается увязка и укладка арматурного пояса. Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
	Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства. Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
	Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды. Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами. В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
	По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты. В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу. Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
	При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов. Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п. Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
	Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень. После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания. Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
	Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку. В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
	После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
	Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой. Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх. Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
	Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
	Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику. И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .

Виды фундаментов для частного дома: обзор разных конструкций с полезными комментариями

Надежность любого строения зависит от качества основания. В сегодняшнем обзоре мы подробно рассмотрим классические и новейшие виды фундаментов для частного дома. Эти сведения помогут выбрать оптимальную конструкцию с учетом индивидуальных требований. Пошаговые инструкции пригодятся для выполнения работ собственными руками.

Читайте в статье

Целевое назначение фундамента для частного дома, определение основных критериев

Эта часть конструкции должна обеспечивать устойчивость всего строения на протяжении длительного срока службы. Чаще всего применяют монтаж с углублением, поэтому понятна увеличенная сложность ремонтных операций. Не сложно сразу определить два главных критерия: надежность и долговечность.

Следующие факты помогут уточнить требования к проекту фундамента для дома:

1. При выборе подходящих технических характеристик следует учесть геологические характеристики земельного участка, уровень грунтовых вод, промерзания в зимний период.
2. Необходимо предотвратить проникновение влаги из почвы в стены, межэтажные перекрытия.
3. Надо продумать функционирование вентиляции и других систем, ввод инженерных сетей, установку дверных и оконных проемов, технологического оборудования.
4. Для корректного сравнения материалов проверяют стоимость самой покупки, транспортных и монтажных операций.

Важно! Даже в таких относительно простых ситуациях необходим точный расчет. Он поможет обеспечить достаточный уровень безопасности в процессе эксплуатации.

Виды фундаментов, применяемые в строительстве – анализ преимуществ и недостатков

Ленточный

Такие конструкции рассчитаны на небольшие и средние нагрузки

Достаточно часто применяют монолитный ленточный фундамент. Его создают непосредственно на строительной площадке. Как понятно из схемы, здесь не нужно тщательно выравнивать поверхность. С учетом особенностей проекта допустимо внесение индивидуальных правок. Армирование позволяет увеличить прочность. Необходимо помнить о температурных ограничениях при заливке бетона. Придется подождать, пока смесь застынет. Эти особенности несколько увеличивают срок возведения конструкции.

К сведению! Применение бутобетонной смеси позволит сэкономить. В нее добавляют гравий, валуны, иные дешевые компоненты.

Ускорить работы можно, если применить кирпич, или стандартные железобетонные блоки. В последнем варианте вес отдельных элементов слишком велик для использования ручного труда. Возникает необходимость аренды крана, что увеличивает расходы.

Составные части бутового фундамента для частного дома

На рисунке отмечены типичные компоненты ленточной конструкции. Перед заливкой смеси (3) в траншее делают подсыпку из песка (4). Цифрой «9» обозначен рекомендованный уровень промерзания почвы. Соответствующие данные можно взять в местном архитектурном бюро. Бетонная отмостка (8), сделанная под наклоном от здания, предотвратит скопление воды. Между фундаментом и кирпичной стеной (1) установлен слой гидроизоляции из 1-2 листов рубероида. В подвале грунт (5) уплотняют, засыпают песком пол (6) и стену (7). Последний элемент необходим для утепления.

Фундамент на сваях для частного дома

Такие решения применяют на участках со сложным геологическим строением

Простейшая ситуация приведена на Рис. «а». Свая забивается до уровня прочного грунта, что позволяет сохранять устойчивость конструкции в целом. Верхние части опор соединяют специальным элементом, ростверком. Примеры «б» и «в» демонстрируют возможности монтажа в плывунах, суглинке, песке, иных слабых грунтах.

Для забивания железобетонных свай применяют молоты с гидромеханическим приводом

Такое оборудование создает шум и сильные вибрации. Аренда стоит дорого. Вместо него можно использовать вдавливание с помощью специализированной техники. Также подойдет набивная технология. Она состоит из нескольких этапов. Сначала буром создают отверстие. Далее устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь.

Широкие возможности винтовых свай

Брус применяют при возведении легких каркасных и деревянных конструкций. Другие варианты подходит для строительства фундамента частного дома, сделанного из кирпича, пеноблоков.

Для разных грунтов профильные производители предлагают соответствующие модификации

Дополнительным преимуществом свайно-ростверкового фундамента является возможность выполнения качественного монтажа на небольшом участке, с минимальным объемом земляных работ. Однако для объективности надо помнить о повышенной суммарной стоимости воспроизведения отдельных технологий данной категории.

Статья по теме:

Фундамент на винтовых сваях своими руками. Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.

Столбчатый

Разные типы фундаментов для частного дома и хозяйственных построек

Незаглубленные конструкции применяют при строительстве бань, беседок, гаражей. Их устанавливают на утрамбованные подушки их песка. Для более тяжелых сооружений вместо стандартных блоков применяют камень, бетон с армированным упрочнением. Легкие опоры создают из дерева.

В заглубленном варианте применяют стальные трубы с наполнителями и без них. Это решение подходит для быстрого монтажа ограждений, теплиц. Подразумевается ограниченность нагрузок в процессе эксплуатации.

Плитный фундамент для частного дома

Правильно рассчитанная монолитная основа с армированием без повреждений выдержит значительные нагрузки. Ее можно устанавливать на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Это решение применяют, чтобы исключить негативное воздействие сил пучения в зимний период. Оно подходит для строительства на песчаных и других слабых опорах.

Существенным недостатком плитного фундамента для частного дома является высокая стоимость. Как и в случаях с иными конструкциями из железобетона, при выборе этого варианта надо точно планировать подходящее время проведения работ. При понижении температуры воздуха ниже ноля применяют особые компенсационные добавки. Обязательно надо выдержать нормативный срок готовности изделия с учетом толщины, марки бетона и других параметров. В крупных плитах создают специальные деформационные швы, которые предотвращают появление трещин.

Как правильно выбрать определенный вид фундамента для частного дома?

Для правильного определения недостаточно знать, какие фундаменты бывают. Необходимо совместить изложенные выше сведения с отличительными параметрами собственного проекта:

1. Точный расчет подразумевает общую нагрузку. В него включают вес строительных конструкций, отделочных материалов, оборудования, мебели, технологического оборудования.
2. Уточняют рельеф участка, при необходимости добавляют в план земляные работы.
3. Проверяют геологическое строение, уровни промерзания и грунтовых вод, наличие подземных газовых и других инженерных сетей.
4. При наличии/отсутствии подвала делают соответствующие корректировки в конструкторской документации. Основное внимание уделяют вопросам тепло- и гидроизоляции.
5. Отдельно изучают особенности основных строительных материалов, которые предполагается применить при возведении фундамента для частного дома.
6. Устанавливают приемлемый срок до капитального ремонта.

На рисунках указано, как выбрать ленточный фундамент для дома с учетом характеристик грунта и строительных материалов

Анализ грунтовых и гидрологических условий на участке

Точные результаты можно получить после выполнения профессионального инженерно-геологического исследования

Проверку можно сделать самостоятельно. Для этого роют на территории участка шурфы в необходимом количестве на глубину в соответствии с параметрами будущего фундамента. Особое внимание уделяют местам с высоким уровнем грунтовых вод. Соответствующие участки сначала определяют по косвенным признакам (специфическим растениям, скоплениям росы и тумана).

В самых сложных ситуациях фундамент для частного дома защищают от дождевых и грунтовых вод с помощью специализированной дренажной системы

К сведению! В ходе проверки необходимо выяснить причины образования на поверхности провалов, трещин на пешеходных дорожках и автомобильных проездах. Эти дефекты свидетельствуют о неоднородном составе грунта.

Расчет необходимой глубины заложения и других параметров конструкции фундамента

Для вычисления этого определяющего параметра необходимо проверить особенности конструкции фундамента для частного дома, уровни грунтовых вод и промерзания, геологический разрез. По каждому из перечисленных пунктов делают отдельный расчет. В проекте оставляют самую большую глубину.

Чтобы упростить решение задачи пользуются специализированными программами-калькуляторами. Точные результаты можно получить, если сделать соответствующий заказ в профильном проектном бюро. В качестве примера приведем основные этапы типового алгоритма расчета глубины фундамента ленточного типа под деревянным частным домом.

Вычисляют нормативную глубину (Нг) по формуле:

Нг = Пк × Тп, где

• Пк – почвенный коэффициент (для песка значение составляет 0,3);
• Тп – температурный показатель, который равен квадратному корню всех отрицательных среднемесячных температур за год (для Подмосковья – 4,77).

Например для Подмосковья: Нг = 0,3 × 4,77 = 1,43 м.

Полученное значение умножают на другой табличный коэффициент, который рассчитан с учетом условий внутри комнат и архитектурных особенностей. При поддержании температуры +20°C в помещении, которое примыкает к наружной части фундамента, принимается значение 0,4. Соответственно определяется уровень промерзания: Уп = 1,43 × 0,4 = 1,03 м. Ленточную конструкцию рекомендуют устанавливать на 0,15-0,2 м ниже.

Для обеспечения устойчивого положения необходимо сделать так, чтобы площадь опорной площадки фундамента (Пф), умноженная на несущую способность (Нс) определенного грунта была больше общего веса строения (Вс) вместе с оснащением: Пф × Нс > Вс.

Параметры	Значения
Тип грунта, особенности	Песок, крупные фракции	Песок, мелкие фракции	Влажный песок	Твердая глина
Несущая способность (средняя плотность/после трамбовки) в кг на см кв.	3,5/4,5	2/3	1,5/2	3/6

С помощью специализированного программного обеспечения можно быстро выполнить расчет с применением профессиональных методик и сложных формул

Особенности выбора и применения разных материалов

При создании монолитных изделий применяют два вида металлической арматуры:

• Рабочую с диаметром от 10 до 16 мм устанавливают таким образом, чтобы сформировать силовой каркас.
• Монтажную (6-10 мм) применяют, как вспомогательные части объемной конструкции.

Для скрепления элементов используют проволоку, пластиковые хомуты. Металлические изделия с буквой «С» в названии можно соединять сваркой.

В наши дни активно рекламируют композитные аналоги

Такая арматура легче. Она не повреждается процессами окисления, не проводит электрический ток. Качественные изделия этой категории отличаются хорошими техническими показателями. Единственным существенным недостатком является отсутствие длительного практического опыта применения в сфере строительства фундаментов для частного дома.

К сведению! Солидный вес стальной арматуры не имеет большого значения, когда речь идет о тематических конструкция. Электрическую проводимость материала некоторые специалисты используют для прогрева строительной смеси при заливке в холодную пору года. Если металлические стержни установлены без ошибок, они будут хорошо защищены от коррозии слоем бетона.

Если в конструкции фундамента для частного дома есть деревянные ростверки, необходимо предотвратить их повреждение влагой, микроорганизмами. Для этого применяют специальные пропитки.

Особенности качественной винтовой сваи

Для упрочнения лопасти в некоторых моделях таких опор делают в едином исполнении с наконечником с применением технологии литья. Стандартные изделия создают с использованием сварных соединений.

Важно! Во всех конструкциях марка бетона для ленточного (другого) фундамента частного дома должна в точности соответствовать проекту.

Правила гидроизоляции, утепления фундамента частного дома

Надежная защита опорного основания от неблагоприятных внешних воздействий продлевает срок службы строения

На фото ленточного фундамента можно рассмотреть важные элементы современных многослойных конструкций. Вместо жидких мастик используют рулонные материалы. Это значительно ускоряет и упрощает монтаж, уменьшает загрязнение окружающего пространства.

Для утепления этой части не подходят волоконные маты и засыпки из керамзита. Прочные плиты из пенополистирола с высокой плотностью (35 и более кг на куб. м) способны без повреждений выдержать вес грунта. Изделия этой категории с фигурными кромками образуют герметичные и точные соединения «шип-паз». Они создают дополнительную преграду для воды, сами не впитывают влагу.

К сведению! Гидроизоляция и утепление не только увеличивают долговечность строения. Эта модернизация позволяет уменьшить затраты на отопление, поддержание комфортных условий в подвале/цокольной части.

Ремонт и усиление фундамента частного дома

Сначала необходимо сделать тщательное обследование поврежденного объекта недвижимости. Это поможет правильно определиться с объемом инвестиций, техническими параметрами будущих работ. В некоторых ситуациях укрепление фундамента частного дома своими руками нецелесообразно по экономическим или другим причинам. В любом случае надо выяснить, что было причиной возникших проблем.

В этом примере покосившиеся столбы не смогли выдержать деревянный сруб, так как отсутствуют ростверки

Для ремонта под зданием устанавливают временные опоры. Демонтируют старую конструкцию. Устанавливают новый столбчатый фундамент с поперечными связями. Не забывают сделать гидроизолирующий слой.

Кирпичная конструкция разрушается быстро, если структура грунта не равномерная. Для улучшения устойчивости можно заменить ее на монолитный фундамент по следующей схеме:

1. Удаляют участки старой кладки длиной 0,8-1,2 м.
2. В образованных отверстиях на грунт с песчаной уплотненной подсыпкой заливают площадки из бетона.
3. Устанавливают на них строительные домкраты. Аккуратно поднимают дом без больших перекосов, чтобы сохранить целостность силового каркаса.
4. После достижения нужного уровня подводят опоры из металлических труб (квадратов, уголков), убирают домкраты.
5. Полностью демонтируют кирпичную кладку.
6. Устанавливают опалубку, связывают из арматуры каркас, заливают новый фундамент для частного дома.

Инструкции по устройству фундамента для частного дома

Монтаж ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Статья по теме:

Вязка арматуры под ленточный фундамент. В публикации мы рассмотрим схему армирования, какие необходимы инструменты, калькулятор расчета количества необходимой проволоки, подробную пошаговую инструкцию, рекомендации специалистов.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Проще всего работать с винтовыми сваями. Эти изделия весят немного, поэтому допустима их перевозка в стандартном прицепе легкового автомобиля.

В соответствии с утвержденным планом формируют свайное поле

Расстояние между отдельными элементами – от 1,5 до 3 метров. Его изменяют с учетом плотности грунта, нагрузки. Специальная антикоррозийная обработка не требуется, если приобретены качественные изделия. Надежные защитные слои создают с применением фабричных технологических процессов.

Для ускорения монтажных процессов и выполнения тяжелых работ зимой применяют средства «малой механизации»

После завинчивания всех свай внутренние полости заливают строительным раствором. Далее устанавливают ростверки. Для усиления каркаса иногда применяют дополнительные поперечные элементы. Следует отметить, что к типовым опорным площадкам удобно присоединять швеллеры, иные части строительных конструкций.

Особенности столбчатых фундаментов

Основные части монолитной конструкции на песчано-гравийной подушке

Общие подготовительные процессы описаны подробно выше, поэтому уделим больше внимания важным нюансам данной технологии. При достаточном заглублении столбчатые фундаменты обеспечивают хорошую устойчивость даже на слабых грунтах. Но с применением свай можно получить лучшую защиту против деформаций силами пучения.

Положительной оценки заслуживает относительная простота выполнения рабочих операций. Земляные работы можно сделать вручную, без применения специальной техники. Расстояние между вертикальными элементами конструкции устанавливают в диапазоне 1,5-3 м. Ростверк создают, как типовую бетонную перемычку с армированием. Эта часть конструкции ничем существенным не отличается от ленточного фундамента.

В местах стыковки с крыльцом, верандой, иной пристройкой устанавливают деформационный шов

Статья по теме:

Свайный фундамент: расчет. Если имеются сложности с надежной опорой на земельном участке, выбирают свайную конструкцию фундамента. С помощью материалов данной статьи любой человек сможет подготовить проект самостоятельно без ошибок.

Технология монтажа плитного фундамента

Монолитное армированное основание для деревянного дома

С помощью этого рисунка не сложно понять главные принципы стандартной методики:

• На выровненную поверхность засыпают слой песка, уплотняют его.
• Создают слой из щебенки, делают гидроизоляцию.
• Далее монтируют объемный каркас из арматуры. Его параметры рассчитывают, исходя из будущих нагрузок.
• Устанавливают опалубку, заливают бетон. Обратите внимание на боковые части монолита. Они выполняют функции ленточных опор под несущими стенами. Одновременно – формируют цоколь. Снаружи предусмотрена декоративная отделка.
• Внутри устанавливают толстые плиты из пенополистирола достаточной плотности.
• Над ними монтируют систему обогрева (водяную/электрическую) и конструкцию пола.

В этом оригинальном проекте трубы отопления вставлены в плиту при заливке бетона

Такая конструкция имеет особое название «Шведская плита» по стране массового внедрения технологии. Вполне логичным выглядит решение установить изоляцию на грунте. Это предотвратит потери тепла, поступление воды. Для этого слоя надо подобрать материалы, соответствующие будущим нагрузкам. Вместо традиционных методик для обогрева можно применить энергосберегающую схему с тепловым насосом и солнечным коллектором.

Типовые ошибки при устройстве фундамента для частного дома

В следующем перечне приведены нюансы, которые не следует упускать из виду в ходе реализации проекта:

• для относительно легких строений (деревянных из пеноблоков) не имеет смысл выбирать дорогостоящий фундамент из свай;
• разумеется, исключением является размещение дома на слабом грунте, около водоема;
• при подготовке надо убрать мягкий чернозем и всю растительность (не менее чем на 15-20 см в глубину вместе с корневой системой);
• если собственного опыта нет, для исключения аварийных ситуаций лучше обратиться в проектную организация для профессиональной подготовки проекта. Подчеркнем необходимость именно такого способа для официальной регистрации жилого строения, исключения проблем при продаже;
• при создании монолитных конструкций нельзя пренебрегать армированием. Силовой каркас устанавливают ближе к поверхностям изделий, на определенном в конструкторской документации расстоянии.

Сколько стоят работы по устройству фундамента для частного дома под ключ

Материалы, типовые строительные и монтажные операции, комплексные услуги	Стоимость, руб. за 1 м пог.
Рытье траншеи, другие земляные работы	250-400
Создание силового каркаса из металлической арматуры	180-360
ОСБ щиты, деревянные опоры, саморезы	750-1200
Монтаж опалубки	750-900
Фабричная строительная смесь вместе с заливкой	3800—4400
Ленточный фундамент для частного дома «под ключ»	1200—8500
Установка свайно-ростверковой конструкции	1800—5200

При выборе плитного фундамента цена под ключ составит от 3800 до 7600 руб. за м кв.

Дополнительные рекомендации

Правильное решение базируется на точном расчете. Чтобы не ошибиться, уделите достаточное внимание подготовке. Наиболее ответственные расчетные операции лучше поручить профильным специалистам. Официальное оформление договоров при работе с нанятыми исполнителями позволит получить необходимые гарантии.

Некоторые виды фундаментов для частного дома самостоятельно установить невозможно. Но в любом случае для корректного анализа нужна комплексная оценка. В нее включают расходы на материалы, доставку, выполнение монтажных операций. Для получения ответов на дополнительные вопросы и обмена мнениями пользуйтесь комментариями к этой статье.

В видео ниже рассказано о создании плитного фундамента для частного дома своими руками:

Источник https://dvabrevna.ru/fundament/kakoy-fundament-vyibrat-dlya-doma.html

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html

Источник https://housechief.ru/vidy-fundamentov-dlya-chastnogo-doma.html