Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Тип грунта и его влияние на закладку

Основные виды грунта, на которых ведется строительство:

Второй этап строительства

Закончив с разметкой территории, нужно переходить к следующему этапу. На этом шаге работ нужно вырыть траншеи. Глубина фундамента будет зависеть от вида грунта, с которым придется работать. Что касается формы траншеи, в которую заливается фундамент, то она также будет зависеть от типа почвы. Если грунт имеет плотную структуру, тогда траншея будет вертикальной. В других случаях траншея копается в виде трапеции, чтобы избежать осыпания почвы.

Существует несколько стандартных размеров траншеи:

В песчаной почве глубина должны быть равна 1 м;
В глинистой почве глубина достигает 1,5 м;
В супеси максимальная глубина равна 1,25 м.

Бывают случаи, когда инструкция по установке основы рекомендует изменить глубину. Если это сделать, тогда придется устанавливать дополнительную опалубку или можно вырыть траншею в виде трапеции.

Траншея для фундамента и её наполнение

Чтобы избежать обваливания траншеи из-за влияния погодных условий, необходимо сразу приступать к укладке основы. Если на маленьком участке строится большой дом, тогда нужно вырыть траншею только на половину периметра. Когда ров будет залит ростверком, можно заняться остальной частью. Такой подход связан с размерами участка. Излишки земли некуда убирать.

Если же по некоторым причинам было решено заниматься фундаментом в другой день, рекомендуется ров не докапывать до конца примерно на 10 см. Это поможет сохранить характеристики несущего грунта, если в траншею попадет дождь.

Категорически запрещается досыпать в ров ранее выкопанную землю. Если это сделать, то в будущем начнется неравномерная усадка основания, а это повлечет за собой раскол дома.

При необходимости выравнивания дно рва нужно использовать песок, гравий или качественный уплотнитель. Самым лучшим вариантом является использование кирпичной кладки, которая заливается бетоном.

Многие малоопытные строители считают, что прочность дома будет лучшей, если глубже установить основу. К сожалению, это ошибочное мнение. Стоит помнить о таком природном явлении как промерзание бокового грунта. При низкой температуре он начинает пучиться. Тем самым воздействует на стенки фундамента.

Предлагаем ознакомиться: Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону, противогрибковые средства для стен

Если был произведен глубокий монтаж основы дома, тогда при пучении вся основа будет разделена пополам. Нижняя часть останется в земле, а верхняя будет приподнята к верху. Это случается тогда, когда основа изготовлена из кирпичей, камней или блоков. Также может влиять масса дома. Если она слишком маленькая, то будет должным образом воздействовать на основу.

Влияние глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в значительной степени зависит от его вида. Чем сильнее почва насыщена водой, тем большему промерзанию и морозному пучению она подвержена. Свойство воды расширяться после замерзания губительно воздействует на основание сооружения, контактирующее с почвой, которая перенасыщена водой. Для предотвращения разрывов и трещин в основании сооружения фундамент необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы.

Расчет глубины промерзания почвы:

h=√М*k, где М – среднемесячная температура зимних месяцев (учитываются месяца, в которые температура отрицательна), k – коэффициент для определенного типа почвы.

Коэффициент, используемый для расчета в зависимости от типа грунта:

Крупнообломочный – 0,34;
Песчаный (крупный и средний) – 0,3;
Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;
Глинистый и суглинки – 0,23.

Влияние грунтовых вод на глубину закладки

Грунтовые воды залегают в пористых и рыхлых почвах. Их уровень изменяется в зависимости от осадков и климата, связан с местным рельефом. Повышение уровня грунтовых может размыть основание строения, а понижение привести к оседанию.

Глубина залегания грунтовых вод не имеет значения при закладке фундамента на крупнообломочных и скальных породах, а также песчаных (с крупными частицами более 2мм);
Уровень подземных вод, находящихся глубже двух метров уровня промерзания почвы в пылеватых или мелких песках, не учитывается при закладывании фундамента. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания почвы – глубже уровня промерзания.
При расчете уровня заглубления основания строения для глины и суглинка уровень подземных вод значения не имеет. Его в любом случае проводят ниже уровня промерзания.

Если уровень грунтовых вод очень высок, работы по проектированию основания строения лучше поручить специалисту, который сможет провести гидрогеологическое исследование участка для строительства. Как правило, в этом случае возводится свайный фундамент или специальный – монолитный плавающий.

Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома

Чтобы произвести расчет глубины закладки основания жилища, кроме учета вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать сведения о материале, из которого будет выполняться строительство. Двухэтажный дом относится к малоэтажным строениям, поэтому, если позволяют климатические условия и тип почвы, основанием для него может быть мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Наиболее простой способ расчета: 0,8 * X, где X – количество этажей. Следовательно, глубина фундамента для двухэтажного дома – 1,6 м.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
высота – 30 см – оптимально;
глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт. Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком. Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки. Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм.

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

Если предполагается возведение фундамента в местности со слабым грунтом, работы по его проектированию желательно поручить опытным специалистам. Они учтут все особенности участка и рассчитают параметры фундамента, который послужит надежной опорой для будущего дома.

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

Устройство столбчатого фундамента

Виды свайного фундамента

Ленточный фундамент и его устройство

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
простота монтажа и простота обслуживания;
высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

рыхлость почвы;
площадь подошвы;
общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

составляется предварительный чертёж;
производится разметка и копка траншеи;
укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
делается армирование;
устройство опалубки;

Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Зависимость от типа почвы
Зависимость от уровня грунтовых вод
Зависимость от глубины промерзания грунта
Расчет глубины и ширины фундамента для 2-х этажного дома
Типы фундамента

Зависимость от типа почвы

Итак, мы узнали, что на то, насколько глубоко необходимо закладывать любой фундамент, влияют три главных фактора:

Вид почвы,
Уровень подземных вод,
Глубина промерзания грунта.

Чтобы узнать, на какую глубину копать фундамент, вначале необходимо определить тип почвы в выбранной вами местности. Тип почвы – один из основополагающих факторов, которые влияют как материал постройки, так и на глубину прокладки и на тип фундамента, который лучше всего использовать в данных условиях.

Дело в том, что грунт может изменять свой объем, в зависимости от погодных условий. На основе этого свойства существует классификация типов грунта. Они делятся на три типа:

Пучинистые грунты. К ним относят мелкопесчаную почву, суглинки и другие.
Непучинистые грунты. К ним относят полускальные и скальные породы.
Слабопучинистые грунты. К ним относят крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты.

Зависимость от уровня грунтовых вод

Существует также ряд типов грунта, на которые ни зимнее промерзание почвы, ни высота подъема грунтовых вод не оказывают значительного влияния. Такими типами почвы являются, к примеру, полускальная и скальная породы.

Зависимость от глубины промерзания грунта

Но все же данный фактор следует учитывать. Зависит он от климата местности, в которой строится дом. Например, глубина промерзания почвы в Москве равна 140 см, а в Новосибирске – 220 см.

Расчет глубины и ширины фундамента для 2-х этажного дома

Любые работы по строительству дома начинаются с рытья траншеи. Так как планируемая постройка имеет всего лишь два этажа, то нагрузка на ее основание будет сравнительно небольшой. Следовательно, ширина траншеи может быть не более полуметра. Что касается глубины траншеи, то ее необходимо делать как можно больше. Это только усилит несущую способность конструкции.

Если планируется построить каркасный дом, то при расчете глубины траншеи нужно учитывать размеры каркаса для двухэтажного строения, высота которого равна 70 см. Когда траншея готова, можно приступать к установке опалубки. А затем нужно изготовить каркас из арматуры, сварной или проволочный.

Глубина и ширина фундамента зависят от множества параметров. Некоторые строители определяют ширину основания дома, как предполагаемая толщина стен прибавить 15 см. Но это очень приблизительные расчеты. Чтобы высчитать ширину более точно, необходимо учитывать такие данные, как:

Площадь подошвы котлована, для расчета которой необходимо знать вес всей конструкции, ее несущую способность.
Толщина основных стен здания.
Рыхлость грунта.
Глубина, на которую грунт промерзает зимой.

Глубина заложения фундамента определяется на основе сведений о материале, используемом для постройки дома, особенностях данного типа грунта и климатических условий в местности возведения постройки.

Двухэтажное строение считают малоэтажным, поэтому материалом для нее вполне может послужить кирпич, либо шлакоблок. Что касается типа фундамента, который подойдет для малоэтажных зданий, то он может быть мелкозаглубленным.

Расчет глубины фундамента производится по следующей формуле: 0,8 м умножить на количество этажей в будущем доме. Таким образом, для двухэтажного строения данная величина будет равна 1,6 м.

Типы фундамента

В строительстве применяются различные типы фундамента, выбор которых зависит от множества факторов.

Ленточный

Ленточный тип относится к монолитным и подходит для применения на глинистых, очень песчаных почвах. Его можно использовать только если на участке земли имеются перепады в высоте грунта от 20 см до 50 см. Главное отличие ленточного фундамента от других видов – это то, что он размещается под всей площадью дома, включая несущие стены.

Ширина данного типа фундамента должна превышать толщину стен строения. К тому же при ее определении берется в расчет максимальная для данного вида почвы нагрузка на грунт. Толщина его зависит от используемого материала. Например, если используют бетон, то толщина составит 25 см, железобетон – 10 см, натуральный камень – 50 см и т.д.

Чтобы узнать, какая глубина ленточного фундамента будет оптимальной, нужно обратить внимание на тип сооружения. Например, для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для более тяжелых бетонных строений лучше использовать заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже промерзания почвы в выбранной вами местности.

Материалом для ленточного фундамента традиционно служит бутовый камень или кирпич.

Свайный

Свайный фундамент – тип, наиболее популярный в строительстве. Его главные достоинства – прочность и отсутствие деформации. Сваи, из которых он состоит, обычно делают из тяжелого бетона и арматуры с антикоррозионным покрытием. Сваи производят с таким расчетом, чтобы они выдерживали нагрузку при их установке, их вбивают в почву. Перед тем, как выпустить продукцию на продажу, их тщательно проверяют и тестируют.

Сваи – это самый крепкий на сегодняшний день материал, используемый для постройки дома. Они подходят для возведения строений даже на местности со слабым грунтом. Для каждого типа почвы применяют свой тип свай.

Глубина свайного фундамента должна составлять от четырех метров – для одноэтажной постройки и до восьми метров – для двухэтажных строений и зданий с более чем двумя этажами.

Столбчатый

Данный тип фундамента, а особенно его подвид – опорно-столбчатый, больше всего подходит для небольших строений. Он один из самых дешевых и менее трудоемких, применяемых сегодня в строительстве. Его можно прокладывать даже в зимнее время, но при температуре не ниже 10оС.

Глубина столбчатого фундамента может изменяться, если будут изменяться такие параметры, как:

Глубина промерзания грунта в данной местности. Столбчатый фундамент всегда закладывают ниже этой глубины.
Тип почвы и ее состав. Лучше, если это будет песчаная почва.
Уровень подъема подземных вод. Если уровень слишком высок, необходимо дополнительно сделать дренаж почвы и гидроизоляцию.
Вес самой постройки и нагрузка, которую она дает на несущую часть.

По всему периметру основания и в местах расположения несущих балок перекрытия вкапывают бетонные столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Сверху их покрывают рубероидом, что обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Таким образом, мы видим, что глубина фундамента для двухэтажного дома может быть различной, и зависит от множества посторонних факторов.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

Незаглубленные
Мелкозаглубленные
Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Основные виды грунта, на которых ведется строительство:

Скальный – самый надежный и прочный. Ему не грозит размывание и проседание. Промерзание не увеличивает его объем. Основание сооружений на скальном грунте проводится на его поверхности.
Крупнообломочный – несцементированная порода с содержанием песка. Подразделяется на щебенистый и гравийный с содержанием частиц с фракцией более 10 и 2 мм соответственно. Устойчивость грунта к сжиманию позволяет проводить заглубление основания до 0,5 м.
Песчаный – подразделяется на пылеватый, мелкий, средний и крупный, а также гравелистый. Пылеватый и мелкий проблематичные для строительства виды грунта, подвергающиеся морозному пучению. Средний, крупный и гравелистый – неплохая фундаментная основа. Заглубление основания рекомендовано до 1 м.
Супесь и суглинок – имеют свойства песка и глины соответственно, но в значительно меньшей степени. Содержание глины в грунте от 10 до 30% относит его к суглинку, более низкое содержание глины в грунте относит его к супеси. Все грунты, содержащие глину, подвержены осадке под нагрузкой от фундамента в течение нескольких сезонов, а также пучению. Поэтому заглубление должно быть ниже уровня промерзания, ориентировочно от 1,5 до 2 м.
Глинистый – связанный, во влажном состоянии пластичный. Закладка фундамента в него должна производиться с особой тщательностью, так как он сильно подвержен пучению, размывается и значительно оседает. Заглубление проводится на всю глубину промерзания грунта.
Лессовидный – пористый, с высокой степенью поглощения влаги, значительно проседает. Основание на сваях будет оптимальным вариантом для лессовидного грунта. В противном случае необходимо утрамбовывать почву на глубину до 2 м.
Торфяной – имеет волокнисто-пористую структуру, несущая способность очень слабая. Усадка длится продолжительное время. При строительстве грунт либо заменяют, либо используют свайный фундамент.

Второй этап строительства

Существует несколько стандартных размеров траншеи:

В песчаной почве глубина должны быть равна 1 м;
В глинистой почве глубина достигает 1,5 м;
В супеси максимальная глубина равна 1,25 м.

Бывают случаи, когда инструкция по установке основы рекомендует изменить глубину. Если это сделать, тогда придется устанавливать дополнительную опалубку или можно вырыть траншею в виде трапеции.

Траншея для фундамента и её наполнение

При необходимости выравнивания дно рва нужно использовать песок, гравий или качественный уплотнитель. Самым лучшим вариантом является использование кирпичной кладки, которая заливается бетоном.

Влияние глубины промерзания грунта

Расчет глубины промерзания почвы:

Коэффициент, используемый для расчета в зависимости от типа грунта:

Крупнообломочный – 0,34;
Песчаный (крупный и средний) – 0,3;
Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;
Глинистый и суглинки – 0,23.

Влияние грунтовых вод на глубину закладки

Глубина залегания грунтовых вод не имеет значения при закладке фундамента на крупнообломочных и скальных породах, а также песчаных (с крупными частицами более 2мм);
Уровень подземных вод, находящихся глубже двух метров уровня промерзания почвы в пылеватых или мелких песках, не учитывается при закладывании фундамента. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания почвы – глубже уровня промерзания.
При расчете уровня заглубления основания строения для глины и суглинка уровень подземных вод значения не имеет. Его в любом случае проводят ниже уровня промерзания.

Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
высота – 30 см – оптимально;
глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

Следующий этап – опалубка

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см. Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

Ленточный – на пучинистых почвах рекомендовано укладывать на глубину 80 см в расчете на каждый этаж. Такой тип рекомендован для строительных участков с относительно ровным рельефом, где перепады грунта не превышают 0,5 м. Ширина фундамента рассчитывается исходя из толщины будущих стен, добавив к этой величине 15 см. Более точные расчеты проводятся с учетом данных об участке, где ведется строительство.
Плитный – сооружается на пучинистых и слабых почвах. Для двухэтажного дома достаточно высоты плиты 30-35 см.
Столбчатый – подобен ленточному, но опорой в нем служит не лента, а столбы. Его толщину можно рассчитать зная толщину будущих стен.
Свайный – используется на сложных, неустойчивых почвах. Минимальная глубина свайного фундамента 1,3 м.

Как залить фундамент

Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы. Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь. Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

Бетон маркируется буквами М и В. М – это марка материала, обозначающая среднюю нагрузку на квадратный сантиметр, которую выдерживает данный образец при сжатии до полного разрушения.

В строительстве применяются преимущественно марки от М100 до М500:

М400-М500 – это бетон, применяемый для возведения мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и других крупных объектов с повышенными требованиями прочности.

В – это класс бетона. Он обозначает фактическую нагрузку на сжатие, которую способен вынести данный вид.

Определяется класс прочности путем разрушения кубика затвердевшего бетона со стороной 15 см специальным прессом.

Марка и класс – это не одно и то же. Но каждый класс имеет максимально приближенную по прочности марку. Это отображено в таблице:

Класс	Средняя прочность (кг/см2)	Марка
В5	65	М75
В7,5	98	М100
В10	131	М150
В12,5	164	М150
В15	196	М200
В20	262	М250
В25	327	М350
В30	393	М400
В35	458	М450
В40	524	М550
В45	589	М600
В50	655	М600
В55	720	М700
В60	786	М800

Марка и класс бетона — в чём отличия, подскажет видео:

Морозостойкость

Данный показатель маркируется буквой F. Она определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может преодолеть бетон, не получив разрушение более 5%.

Разные марки бетона могут проходить от 30 до 300 циклов заморозки.

Водонепроницаемость

Для обозначения водонепроницаемости используется буква W. Она показывает какое давление воды способно выдерживать бетонное покрытие, не пропуская воду через поры.

Чтобы определить соответствие показателей водонепроницаемости и морозостойкости бетона маркам и классам, используется специальная таблица:

Марка бетона	Класс бетона	Морозостойкость F	Водонепроницаемость W
м100	В-7,5	F50	W2
м150	В-12,5	F50	W2
м200	В-15	F100	W4
м250	В-20	F100	W4
м300	В-22,5	F200	W6
м350	В-25	F200	W8
м400	В-30	F300	W10
м450	В-35	F200-F300	W8-W14
м550	В-40	F200-F300	W10-W16
м600	В-45	F100-F300	W12-W18

Показатели удобоукладываемости раствора

Удобоукладываемость – это способность бетона при заливке равномерно заполнять форму и после уплотнения образовывать однородную плотную массу.

Существует три класса бетона по удобоукладываемости:

Р – растекающиеся смеси;
П – подвижные;
Ж – жесткие.

Внутри каждого класса существует разделение по степени проявления характеристик. Так, растекающиеся смеси делятся по категориям от Р1 до Р6. Чем больше показатель, тем выше способность материала самозаполнять форму без уплотнения вибрированием.

Подвижность обозначается буквой П. Есть 5 степеней подвижности бетона. Определяется подвижность путем выкладывания бетона в форму конусом с высотой в 30 см, нижним диаметром 30 см и верхним — 10 см.

Чем выше цифра, тем больше подвижность. После снятия конуса бетон постепенно теряет форму. Степень усадки формы определяет подвижность смеси.

В зависимости от того, насколько подвижна смесь, определяется ее назначение:

П1	Заливка бетонных подушек под фундамент, стяжек пола, создание бетонных плит без армирования, фундаменты с небольшим количеством арматуры.
П2	Плитные фундаменты с облегченным арматурным каркасом, бетонные балки.
П3	Габаритные колонны и опоры, горизонтальные бетонные конструкции с полноценным армированием, высокие фундаменты.
П4	Любые железобетонные конструкции с плотной укладкой арматуры, обустраиваемые без вибрирования.
П5	Конструкции, получаемые путем заливки бетона с герметичными опалубками.

Фундаменты для частных домов

Различают следующие виды фундаментов;

Особенно часто используется в частном строительстве. Устраивается под тяжелые дома из бетона и кирпича. Представляет собой ленту из железобетона расчетной ширины и глубины, устроенную под несущими стенами здания, обычно с подвалами.

Ленточный фундамент

Глубина заложения ленточного фундамента превышает глубину промерзания грунта. Под легкие (обычно деревянные) дома иногда устраивают малозаглубленные ленточные фундаменты.

Опоры-столбы по углам строения и в пересечениях стен.

Столбчатый фундамент

Строится на стабильных грунтах под легкие постройки. Перемычки между столбами могут быть кирпичными, бетонными, бутовыми. Подвалы при таком типе фундамента не предполагаются. Этот тип фундамента дешевле ленточного, но имеет ограничения в использовании.

О том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента Какой марки нужен бетон для фундамента двухэтажного дома из пеноблоков? Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать Какую марку бетона использовать для ленточного фундамента частного дома Какую марку бетона лучше использовать для фундамента Выбор марки бетона для ленточного фундамента Марка бетона для фундамента 2-х этажного дома Какую марку бетона использовать для ленточного фундамента частного дома

Используется на сильно сжимаемых грунтах под легкие (деревянные) сооружения.

Монолитный фундамент

В случае перемещения грунтового основания монолитная плита не позволяет сооружению разрушиться. Строительство обходится без привлечения техники, возможности планировки не ограничены. Недостаток – невозможность устройства подвала и высокая стоимость.

Устраивается на слабых подвижных грунтах для сооружений с высокими нагрузками. Сваи преимущественно железобетонные с несущей нагрузкой 2 – 5 тонн на единицу.

Сваи для фундамента

Головные части свай соединяются с образованием опоры. Удобен в условиях плотной городской застройки. Надежен и долговечен, не зависит от уровня грунтовых вод. Метод дорогой, в частном строительстве не используется.

Входит в группу монолитных фундаментов. Основание такого фундамента является полом дома.

Плитный фундамент

Фундамент дорогой, устраивается только для небольших домов. По характеристикам соответствует монолитному фундаменту.

Такой фундамент защищает здание от деформаций грунта.

Плавающий фундамент

Устраивается на обводненных, на слабонесущих и насыпных грунтах.

Входит в группу свайных фундаментов – сваей в данном случае является труба с лопастью.

Винтовой фундамент

Применяется на обводненных участках строительства, на пучинистых грунтах, неустойчивых грунтах со сложным рельефом.

Типы фундаментов

Основание для строительства зданий формируется с учетом нагрузки, видов грунта, конструкции. В зависимости от типа фундамента и его объема выполняется расчет потребности в материалах.

Ленточное основание представляет собой замкнутый контур из армированного бетона, устраиваемый под несущие и внутренние стены здания. Как сделать раствор для фундамента ленточного типа? Для расчета потребности в материалах следует определить объем каждого участка и сложить их. Заливать смесь нужно непрерывно, с послойным уплотнением и соблюдением защитного слоя арматуры.
Столбчатый тип основания используется для конструкций легкого типа, размещающихся на плотных грунтах. На практике часто применяется сочетание обоих типов фундамента.
Плитный тип фундамента практикуют на слабых, пучинистых грунтах. Изготавливается из армированного бетона. Заливку следует производить за один подход, чтобы не допустить расслоения готовой конструкции. Бетонная смесь распределяется равномерно с обязательным уплотнением вибраторами или штыкованием.
Фундаменты свайно-набивные. Объем бетона рассчитывается по геометрической формуле: площадь сечения скважины надо умножить на глубину заложения сваи и на количество стержней.

Бетонная смесь после заливки в любой тип основания требует увлажнения, иначе конструкция может дать трещины из-за быстрого высыхания верхнего слоя. Первую неделю нужно регулярно поливать водой и укрывать пленкой или брезентом.

Бетон для фундамента своими руками

Можно использовать материалы по отдельности или готовую песчано-гравийную смесь (пропорции в ведрах: 1 объем цемента на 5 объемов смеси).

Компоненты на 1м 3 бетона нужно смешивать в соотношении:

цемент — 300-350 кг;
щебень — 1200 кг;
песок — 600-700 кг;
воду — 150-180 л.

Расчет количества цемента и песка, щебня и воды должен учитывать свойства материалов, их качественный состав, величину прочности, наличие посторонних примесей (в песке могут находиться глинистые частицы).

Чтобы правильно сделать цементный раствор для заливки основания в бетономешалку засыпают сухие компоненты, перемешивают в течении 2-3 минут. Затем, не прекращая мешать, порциями заливают воду. Необходимые добавки сначала лучше растворить в воде. Процесс перемешивания не должен быть долгим, достаточно 5 минут.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать Выбор марки бетона для фундамента дома Какой бетон лучше для фундамента? Марка бетона для фундамента частного дома Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Какой бетон нужен для фундамента дома О том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента

Способы расчета материалов

В рецепт бетона для фундамента входят такие компоненты: цемент, песок, гравий или щебень в качестве заполнителей, вода. Каждый компонент отвечает за качество. Чтобы конечный результат отвечал нормативным требованиям, нужно правильно выполнить расчет и определить необходимое количество составляющих, соблюдая пропорции.

Расчет компонентов и приготовление бетона для фундамента в ведрах актуально для небольших объемов строительных работ, где требуется 1-4 м 3 раствора. Основой для такого расчета обычно служит объемная величина цемента.

Каким должно быть соотношение песка и цемента для заливки фундамента

Каждый компонент бетонной смеси отличается объемным весом, поэтому на практике используют такие пропорции: на 2 ведра цемента берут 5 ведер — песка и 9 — щебня или гравия.

Предварительный расчет ингредиентов можно провести с помощью онлайн-калькулятора в литрах или килограммах. Расчет ЧС проводится с учетом требований к бетону и характеристик основных материалов.

Например, для получения 1 м³ бетона марки М200 при наличии бетономешалки на 180 л, цемента М400, песка и щебня потребуется:

воды — 215 л;
цемента — 233 л;
щебня — 818 л;
песка — 389 л.

При заданных условиях калькулятор рассчитает потребность в материалах для 1 замеса и количество загрузок.

Когда нужна корректировка расхода сырьевых материалов с учетом условий эксплуатации возводимой конструкции, типа смеси, использования пластификатора, величины коэффициента раздвижки частиц бетона, необходимо пользоваться поправочной таблицей.

Состав бетона для фундамента

Бетон — материал, состоящий из:

Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
Заполнителей:
- песка;
- щебня или гравия.
Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:
- Портландцемент — начинает схватываться не ранее чем через 3/4 часа и не позднее чем через 3 часа после замеса. Конец схватывания — через 4-10 часов.
- Шлакопортландцемент — после замеса в зависимости от температур и параметров раствора начинает схватываться через 1-6 часов, заканчивает через 10-12 часов.
- Пуццолановый портландцемент — твердение начинается через 1-4 часа, заканчивается через 6-12 часов.
- Глиноземистый цемент — твердеть начинает через 1 час, заканчивает через 8 (но не позже).
Марка цемента нужна для фундамента обычно M400 или M500

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

Заполнители

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:
- крупный размер песчинок 3,5-2,4 мм,
- средний — 2,5-1,9 мм,
- мелкий 2,0-1,5 мм;
- очень мелкий 1,6-1,1 мм);
- тонкий ( меньше 1,2 мм).
Один из компонентов бетона — песок

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты

Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%. Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень и гравий

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:
- особо мелкий 3-10 мм;
- мелкий 10-12 мм;
- средний 20-40 мм;
- крупный 40-70 мм.
Щебень должен использоваться нескольких фракций

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

Какие марки бетона выбрать для фундамента 2-этажного дома

Двухэтажный дом теперь уже не является символом того, что его владелец обладает высоким социальным статусом. Уже некоторое время все большее число домохозяев предпочитает строит именно двухэтажные жилые дома, таким образом сберегают площадь своего участка.

И когда строительство двухэтажного здания завершено, его владельцы имеют достаточно большое по площади жилье и просторная придомовая территория. Но здесь есть один нюанс – во всех многоэтажных сооружениях, в том числе и в двухэтажных, создается высокая удельная нагрузка на их фундамент.

Вот почему застройщики в первую очередь должны найти ответ на возникающий вопрос – какой бетон предпочтительнее использовать, чтобы основание двухэтажного особняка было крепким и надежным, прослужило долгое время?

Расшифровки основных характеристик бетона

Независимо от цены и фирмы производителя, к основным характеристикам бетона относятся:
1. Подвижность.
2. Гидронепроницаемость.
3. Морозоустойчивость.
4. Марка и класс.
В маркировке бетона, цифра указывается после буквы «М» и обозначает коэффициент прочности, то-есть нагрузку, которую сможет выдержать раствор. Эта характеристика очень важная, ее следует рассмотреть более подробно. Так какой же бетон нужен для фундамента двухэтажного дома?

Применение различных марок бетона в строительстве:
- М100 — Известная всем «сотка». По сути это самый плохой класс, который может применяться в частном строительстве. Для серьезного строительства, такого, как закладка надежного фундамента для двух этажного здания, он конечно же не подойдет. Так что сразу «откидываем» этот вариант в сторону. Если он для чего-то и может пригодиться в домашнем строительстве, так это при закладывании фундамента небольших пристроек или для фундамента забора. Еще он используется как 10-ти сантиметровая подушка перед укладыванием основного раствора. В этой ситуации его можно применять при возведении фундамента дачного 2-х этажного здания.
- М150 — Практически ни чем не лучше предыдущего варианта. Для основной нашей цели он так же не подходит, так как будущее сооружение будет достаточно тяжелым. Он пригодится для строительства маленького летнего домика или гаража из легких материалов. Многое может зависеть и от характера почвы, которая имеется на вашем участке. В случае скалистого грунта, вполне реально использовать данную марку бетона для фундамента 2-х этажки. Однако лучше не экономить и не рисковать и перейти к рассмотрению следующих вариантов.
- М200 — М250 — Данный вид бетона достаточно часто подбирается для строительства. Но его использование приемлемо только при возведении сооружений из легких материалов: пеноблочных или каркасно-щитовых. Обязательным условием для использования бетона данной марки является скалистый или песчаный грунт, а так же условие малого поднятия грунтовых вод.
- М300 — Универсальный бетон для всех видов ленточного фундамента. На устойчивых почвах, не пучинистых и не плывущих, его можно использовать для возведения 3-х этажных домов, если они не тяжелые и не громоздкие. В противных случаях, если постройка планируется чересчур массивная, необходимо для фундамента использование бетона марки не ниже М350. Он очень прочный, не чувствителен к влажности и перепадам температур.
- М350 и выше — Редко используются в частном строительстве. Их высокая прочность незаменима при промышленном строительстве. В индивидуальном строительстве, для домов до 2-х этажей, такой бетон просто не востребован. Бетон таких марок имеет очень малое время схватывания, следовательно, с ними могут совладать только специалисты. Цена на такой бетон гораздо выше чем на М300. В нашем случае, бетон марок М350 и выше — не вариант.
Подведя итог можно сказать, что для каркасных 2-х этажных домов рекомендуется использовать бетон марки М250. Если же дом будет строиться из бруса — М300.

Заполнители — щебень и песок

Состав бетона определяется теми функциями и характеристиками бетона, которые необходимы при его эксплуатации. Наиболее распространенные — песок и щебень. К ним предъявляются не менее жесткие требования, чем к качеству цемента. Иногда используют гальку, но только если она имеет острые грани, а не округлые. При наличии ломанных линий лучше сцепление заполнителя с раствором, в результате прочность бетон имеет значительно выше.

Песок

Строительный песок может быть речным или карьерным. Речной стоит дороже, но он, как правило чище и имеет более однородное строение. Его лучше использовать при составлении бетона для заливки фундамента, стяжки. Для кладки или штукатурки уместно использовать более дешевый карьерный песок.

Кроме происхождения, песок различают по фракциям. Для строительных работ используют крупные или средние. Мелкие и пылеватые не подходят. Нормальный размер зерен песка — от 1,5 мм до 5 мм. Но оптимально в растворе он должен быть более однородным, с разницей в величине зерен в 1-2 мм.

Песок должен быть чистым, лучше с одинаковыми размерами зерен

Важна также чистота песка. В нем точно не должно быть никаких посторонних органических включений — корней, камней, кусков глины и т.п. Нормируется даже содержание пыли. Например, при замесе бетона для фундамента количество загрязнений не должно превышать 5%. Определяется это опытным путем. В полулитровую емкость засыпается 300 мл песка, все заливается водой. Через минуту, когда песчинки осядут вода сливается и заливается снова. Так повторяют до тех пор, пока она не будет прозрачной. После этого определяют, сколько песка осталось. Если разница не более 5%, песок чистый и его можно использовать при замесе бетона для фундамента.

Для тех работ, где наличие глины или извести только плюс — при кладке или штукатурке — особо заботиться о чистоте песка нет необходимости. Органики и камней быть не должно, а наличие глиняной или известковой пыли только сделает раствор более пластичным.

Щебень

Для ответственных конструкция — перекрытий и фундаментов — используется дробленый щебень. Он имеет острые грани, которые лучше сцепляются с раствором, придавая конструкции большую прочность.

Фракции щебня стандартны:
- особо мелкий 3-10 мм;
- мелкий 10-12 мм;
- средний 20-40 мм;
- крупный 40-70 мм.
В замесе щебень используют нескольких фракций — от мелкого до крупного

В бетоне используют одновременно несколько разных фракций. Самый крупный фрагмент не должен превышать 1/3 размера самого маленького элемента заливаемой конструкции. Поясним. Если заливается армированный фундамент, то элемент конструкции, который принимается в расчет — армирование. Находите два элемента, расположенных ближе всех. Самый крупный камень не должен быть больше 1/3 этого расстояния. В случае с заливкой отмостки самый маленький размер — толщина бетонного слоя. Щебень выбираете так, чтобы он был не больше трети ее толщины.

Мелкого щебня должно быть порядка 30%. Остальной объем поделен между средним и крупным в произвольной пропорции

Обращают внимание и на запыленность щебня. Особенно нежелательна известковая пыль

Если ее много, щебень моют, после — сушат, и только после этого засыпают в бетон.

Хранение заполнителей

Понятно, что стройплощадка — не самое чистое и обустроенное место.и песок и щебень часто сгружают прямо на землю. В таком случае при загрузке необходимо следить, чтобы в замес не попадала земля. Даже небольшое ее количество негативно скажется на качестве. Потому желательно насыпать заполнители на твердые площадки.

Также необходимо предохранять их от осадков. В рецептурах бетона количество составляющих дано в расчете на сухие компоненты. Учитывать влажность компонентов учатся с опытом. Если у вас его нет, приходится заботиться о состоянии и укрывать песок и щебень от дождя и росы.

Требования к компонентам бетонной смеси

В состав бетона входит четыре компонента: цемент, щебень, песок, вода. Главное – бетон должен в точности соответствовать своей марке по прочности. Коротко требования к каждому материалу:

Активный компонент бетона. Для фундаментного бетона используется цемент М400 или М500 (не путать с маркой бетона!).

Цемент

Выбранный цемент должен иметь минимальный срок хранения (за месяц хранения при температуре 20оС в помещении цемент М400 на четверть теряет свои свойства, при хранении на улице – наполовину).

Наполнитель, обеспечивающий прочность бетона. Для армированной конструкции, которой является фундамент, по нормам нужна фракция щебня до 40 мм. Чтобы выбрать нужную фракцию, нужно учитывать минимальное расстояние между арматурными прутьями. Выбранный щебень максимальной фракции не должен более, чем на ¾ превышать это расстояние.

Щебень гранитный

Предпочтительно использовать гранитный щебень или дробленый гравий 5 – 20 мм для заливки арматурного каркаса и 20 – 40 мм для заливки по грунту. Известняковый щебень можно использовать только для приготовления бетона для фундамента на сухих грунтах.

Подойдет карьерный песок — он должен быть промытым и просеянным с минимальным количеством примесей глины.

Песок строительный

Речной песок мельче и обычно содержит много глины, что нежелательно для производства бетона. Если выбора нет, то речной песок следует тщательно просеять и промыть.

Чистая вода без биологических включений, нефтепродуктов, масел. Обычно используется водопроводная вода.

Соотношения компонентов бетонной смеси различных марок приведены в таблице:

Изготовление бетона дома можно посмотреть на видео.

Основные характеристики бетона
- класс/марка;
- водопроницаемость;
- морозоустойчивость.
На основании этих показателей и производится расшифровка аббревиатур класса и марки бетона. Цифра, следующая за буквой «М» означает его коэффициент прочности, то есть нагрузку, которую он способен выдержать.

Первая марка бетона, применяемая в строительстве – М100, в быту называемая «сотка». Это бетон с самыми низкими характеристиками, который допускается применять при возведении частных строений на песчаном грунте.

Однако с учетом того, что в данный момент подбирается необходимая марка для двухэтажного дома, следует отметить, что такой материал не может соответствовать требованиям надежности. Он нужен скорее для устройства фундамента забора или небольших подсобных строений из облегченных материалов. Его также используют при устройстве подушки малозаглубленного ленточного основания перед заливкой основного раствора. Такая толщина основания для двухэтажного дома вполне возможна.

Товарный бетон марки (М200)

Бетон 200 – 250 – материал, который часто выбирают для фундамента на песчаном основании. Если здание предполагается на песчаном или скалистом участке и возводится из пеноблоков или щитов, то это оптимальный вариант бетона. Дополнительным условием при таком выборе является незначительный подъем вод в грунте.

Марка бетона 300 универсальная для устройства фундаментов ленточного типа. Его можно использовать даже для строительства зданий большей этажности на песчаном грунте, при условии, что рассчитана его толщина, а грунты не пучинистые и не плывущие.

В случае проектирования более высоких сооружений выбирают более высокую марку – М350. Он хорошо переносит перепады температур, не реагирует на колебания уровня влажности и имеет хороший показатель прочности – 327 кгс/кв.см.

Более высокие марки редко используют при индивидуальной застройке. Этот материал обладает превосходными характеристиками прочности и с успехом применяется при строительстве в промышленном масштабе. Он быстро схватывается и для работы с ним нужны знания профессионалов. Кроме того, использование такой марки может повлечь дополнительные расходы.

Вывод

Для устройства фундамента под небольшой каркасный дом своими руками предпочтительно выбирать бетон М250. Для двухэтажной постройки из бруса или пеноблоков желательно применять марку не меньше М300, а для монолитного или кирпичного сооружения – не ниже М350.

Есть еще несколько моментов, которые необходимо учесть при выборе соответствующего материала для фундамента двухэтажного дома из кирпича, особенно, если планируется самостоятельное замешивание раствора:
- Следует проверять дату выпуска цемента перед его покупкой. В случае нарушения условий или времени хранения, материал может существенно снизить свои характеристики.
- Необходимо проверять щебень и песок на наличие примесей. Большое их содержание может привести к снижению качества бетона.
- Производить тщательное смешивание всех сыпучих компонентов в сухом виде и только после этого замешивать его с водой.
- Использовать воду без сторонних добавок.
И, наконец, чем хуже почва на строительном участке, тем тщательнее должна рассчитываться толщина и глубина фундамента для двухэтажного дома. Кроме того, для домов в несколько этажей необходимо предъявлять более высокие требования к характеристикам бетонного раствора. Если ваш участок расположен не на песчаном, а на глинистом грунте, то вероятна угроза пучения, значит, следует подбирать бетон более высокой марки. Если же почвы песчаные, то будет достаточно М250.

Последний, но очень важный фактор при подборе бетона для двухэтажного коттеджа из кирпича – выявление наличия солей. Для того чтобы справиться с агрессивным воздействием этих компонентов добавляют специальную присадку для дополнительной устойчивости к сульфатам.

Несмотря на то, что этот компонент достаточно дорог, не стоит им пренебрегать. Получившийся раствор будет хорошо противостоять разрушительному влиянию солей грунта и сохранит фундамент для двухэтажного дома.

Источник https://remstroy.pro/stroyka/fundament/kakoy-fundament-pod-dvuhetazhnyy-dom-luchshe-raschyot-glubiny-i-ego-tolschina

Источник https://texnotoys.ru/otoplenie/tolshchina-fundamenta-dlya-2-etazhnogo-doma.html

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/marka-betona-dla-fundamenta-dvuhetaznogo-doma-kakoj-nuzen-fundament