Как выровнять деревянный пол с большим перепадом

Чем можно выровнять пол из бетона под ламинат? В таком случае лучше всего прибегнуть к шлифовке базовой поверхности. Это способ является самым недорогим и простым. Обработку шлифовальной машинкой можно производить лишь в том случае, если перепад по высоте составляет не более 5 миллиметров. После шлифования поверхность очищают при помощи пылесоса и грунтуют.

Чем можно выровнять пол под ламинат, если перепады по высоте большие? Лучше всего прибегнуть к использованию цементно-песчаной стяжки. Она заливается на предыдущую стяжку либо непосредственно на перекрытие. При использовании данного метода выравнивания нужно обязательно очистить базовую поверхность и уложить гидроизоляционный слой. Поверх можно установить армирующую сеть. Также при использовании цементно-песчаной стяжки выставляются маяки, которые закрепляются с помощью алебастровых растворов.

Можно ли выровнять пол подложкой? Считается, что применять подложку можно в случае, если перепад по высоте составляет не более 7-8 миллиметров. Также к данному методу выравнивания прибегают в случаях, когда ламинат укладывается поверх линолеума.

В качестве подложки можно использовать:

Схема укладки подложки под ламинат

Вспененный полиэтилен. Этот материал используется часто, так как стоит недорого и обладает высокими показателями теплоизоляции.
Полистирол. Такая подложка состоит из двух слоёв. Первый – это непосредственно полистирол, а второй – фольга из алюминия. Подложку надо укладывать таким образом, чтобы фольга оказалась сверху.
Пробковые материалы. Они выпускаются в рулонах. При использовании пробковых подложек нужно прибегнуть к дополнительному нанесению влагостойких материалов. К примеру, можно воспользоваться резиной, битумной мастикой или обыкновенным полиэтиленом.

А можно ли выровнять пол плиточным клеем? В строительной практике клеевые составы широко применяются, так как они стоят недорого и легко наносятся. Кроме того, при помощи плиточного клея можно устранить трещины на базовой поверхности. Помните, что использовать клеевые составы можно лишь в том случае, если перепады незначительные. Наносить материал надо поверх бетонной стяжки.

При помощи плиточного клея можно устранить трещины на базовой поверхности

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им

Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола

Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам

Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах

Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Приемы и методы выравнивания фанерой

Состояние полов и степень отклонения от горизонта напрямую влияет на выбор технологии выравнивания.

Фанеру можно использовать:

Если правильно уложенные половицы деформированы равномерно. Есть только разница в уровнях (пять миллиметров), выровнять пол можно, прикрепив к нему фанерные листы;
Если перепад высоты на одном квадратном метре равняется двум миллиметрам выравнивание проводить не обязательно. В качестве профилактики можно осуществить шпатлевание самодельной смесью из ПВА клея и увлажненных опилок или обработать поверхность пола акриловым герметиком.
Укладка является правильной тогда, когда строители чередовали доски согласно технологическим предписаниям, т.е. выпуклости и впадины должны попадаться через одну доску.
Если в некоторых местах перепады превысили один сантиметр, первым делом вам придется создать ленточные или точечные опоры, а потом произвести выравнивание. Только если со стороны технических характеристик нет претензий, можно использовать фанеру.

Если из-за больших перепадов высоты нельзя, то его лучше разобрать и настелить новый.

Как выбрать лаги

Лаги — бруски прямоугольного сечения, уложенные в качестве основы пола параллельно друг другу. Используется дерево твердых пород, хвойная древесина. Основной критерий выбора — прочность. Нельзя использовать материал с признаками начавшегося гниения. Наличие большого количества сучков не страшно. Для лаг дачного строения подходит брус размером 50х150, 100х150 мм. Чем больше комната, тем больше требований к прочности основы. Иногда достаточно уложить на ребро спаренные доски.

Как выбрать лаги

Выбирается расположение и высота лаг.

Высота лаги должна обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Размеры пиломатериалов, выбранных в качестве каркаса пола, и толщина утеплителя должны соответствовать друг другу. К примеру, при высоте лаги 150 мм не всегда можно уложить утеплитель высотой 100 мм. Нужно учесть, что несколько сантиметров уйдет под доску чернового пола и черепной брусок. Лага может наращиваться в высоту дополнительной рейкой.

Особенности выравнивания пола фанерой

Для выравнивания пола подойдут листы толщиной 8-12 мм. Более тонкая фанера будет огибать неровности, а не сглаживать их. Использование фанеры толще 12 мм просто нерационально.

Как правило, в строительных магазинах продают листы фанеры размеров 1525х1525 мм.

Лист фанеры 1525х1525 мм, уложенный поверх старого деревянного пола

Отрезают фанеру при помощи электролобзика. Также электролобзиком делаются выпилы под трубы отопления и прочие «препятствия».

Процесс устройства отверстия под трубу отпления представлен на фото ниже:

Листы необходимо укладывать вразбежку, то есть стыки листов в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на величину около 50 см:

Пример укладки листов фанеры в разбежку

Крепление листов к половым доскам осуществляется при помощи саморезов с широким шагом длиной 40-50 мм.

Если вам необходимо утопить шляпку самореза, то заранее просверливайте небольшое углубление в фанере сверлом по дереву ⌀8-10 мм.

В качестве инструмента лучше использовать шуруповёрт, работающий от сети (или перфоратор в режиме сверления с головкой под биту). Так как крутить придётся довольно много и под большой нагрузкой, аккумуляторный шуруповёрт быстро сядет.

Для крепления фанеры лучше использовать инструмент, работающий от сети

Небольшие неровности возникшие при укладке фанеры можно сгладить при помощи шпатлёвки по дереву.

Рассмотренный в этой статье способ выравнивания пола не является эталонным, но он очень широко используется при стеснённости в средствах и нехватке времени.

Выравнивание деревянного пола с помощью фанеры: выбор метода и последовательность работ

Со временем изнашивается. Когда восстановить внешний вид некогда привлекательного покрытия становится невозможным, приходит время принять решение о реставрации пола. И первым шагом на пути к поставленной цели является выравнивание деревянной основы.

Если вы хотите сэкономить и при этом желаете, чтобы пол долгое время служил верой и правдой в вашей , сайт рекомендует воспользоваться фанерой. Выполненная с помощью данного листового материала сухая стяжка не потребует от вас неимоверных затрат труда и значительных денежных вложений. В рабочем процессе вы не встретите никаких ощутимых технологических перерывов, которые бы могли затянуть . Но существует ряд нюансов, которые следует знать каждому, особенно тому, кто в первый раз берется за такую процедуру. В первую очередь выясните, как выровнять деревянный пол, используя листья фанеры, чтобы потом не переделывать по пять раз что-либо.

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Привет, Радик из Полевской!

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Выравниваем деревянный пол самовыравнивающейся смесью

Самовыравнивающийся пол на дереве

Размещать на деревянном перекрытии классическую стяжку будет нецелесообразно. Она имеет значительный вес, перекрытие ее может просто не выдержать. Но можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая предназначена для финишного выравнивания. Максимальная толщина слоя из такой смеси не превышает двух сантиметров, таким образом, если на вашем деревянном полу имеется больший перепад высот, то использовать такую смесь бессмысленно.

Технология выравнивания деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Очистите и отшлифуйте деревянное покрытие вашего пола.
Нанесите на поверхность грунтовочный слой. Желательно использовать составы с глубоким проникновением и защитой от воздействия влаги.
Поверх деревянного настила постелите слой гидроизолирующей пленки. Рекомендуется использовать плотные полосы и скреплять полосы, размещенные внахлест на двусторонний скотч.
Особенно тщательно проверьте места возможных протечек. В дверном проеме закрепите деревянную планку, которая будет предотвращать растекание смеси.
Уложите на поверхность полиэтилена армирующую сетку, зафиксируйте ее положение скобами или пластиковыми хомутами.
Смешайте в емкости самовыравнивающуюся смесь. Тонкой струей высыпайте сухую смесь в воду, постоянно размешивая состав насадкой для электродрели.
Нанесите подготовленную смесь на поверхность и разровняйте при помощи валика с шипами, выгоняя из ее толщи попавшие туда пузырьки воздуха. Работать валиком нужно в специализированной обуви, которая также снабжена подошвой на шипах.

Обработка валиком с шипами

Время высыхания смеси зависит от ее состава. Возможно, во время созревания ее поверхность придется пролить водой, чтобы не допускать растрескивания. Помещение в этот период не вентилируется.

Наливной пол по деревянным доскам

Сравнительно новым видом жидких строительных самовыравнивающихся составов стали наливные полы – смеси на основе различных полимерных составов, которые после застывания образуют гладкий идеально ровный горизонтальный слой на поверхности основы. Возможно применение этого вида смесей и для выравнивания деревянных полов.

Следует отметить, что данный вид относится к наиболее дорогостоящим из всех, описанных в рамках сегодняшнего обзора. Кроме этого, применение такого состава также требует высокой прочности деревянных лаг. Это связано со значительным увеличением нагрузки на них. На видео наглядно представлен процесс создания наливной поверхности на дощатом полу.

В контроле уровня заливки нет необходимости, достаточно лишь правильно распределить ее специальным зубчатым приспособлением, называемым ракля. Перемещаться по незастывшему наливному полу нужно на специальных деревянных платформах, опирающихся на стальные шипы — мокроступы.

Таким образом, в рамках данного обзора мы рассмотрели основные способы выравнивания деревянного пола при условии сохранения лаг и досок для укладки того или иного вида напольного покрытия. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, выбор конечного варианта зависит от конкретных условий.

Чем можно воспользоваться для ремонта?

Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

циклёвка;
локальное выравнивание;
сухая стяжка;
использование самовыравнивающих составов;
выравнивание лагами или подкладками.

Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

Выравнивание пола с помощью фанеры

Можно выровнять деревянную поверхность пола с помощью толстой фанеры, OSB или других древесно-стружечных плит, иными словами — создать дополнительный слой. Это один из популярных методов, к тому же это довольно легкий способ корректировки основания своими руками. Такой метод достаточно прост и не требует колоссальных денежных затрат.

Есть одни важнейший момент: необходимо проверить все доски на наличие гнили. Если вы стукнете молотком по доске и услышите глухой звук — половица, скорее всего, гнилая внутри. Поэтому от такой доски следует избавиться.

Ржавые шляпки гвоздей, фиксирующих половицы — также служат сигналом о наличии гнилых участков. Лаги, к которым прибиты половицы, также необходимо проверять. Протыкайте ее по всей длине шилом с длинным острием. Если выявите гниль, обязательно замените этот участок. В «клинических» случаях может потребоваться замена всей лаги.

Если вам пришлось менять доски/фрагменты лаг, то новые доски необходимо обработать антисептиком. Если под полом залита черновая бетонная стяжка, удостоверьтесь, что в ней нет трещин. Если таковые обнаружите, обязательно примите меры по их устранению.

Фанеру/OSB/другой жесткий материал можно уложить на лаги, но это отнимет довольно много у высоты потолка. Но зато в образовавшееся подпольное пространство можно уложить утеплитель. Никто не запрещает просто притянуть листы к поверхности при помощи саморезов. Будет нелишним напомнить, что на всех этапах работы необходимо использовать строительный уровень.

Укладка фанеры на пол по лагам

Неровности стяжки можно исправить, засыпав их мелким песком

Щели в углах желательно заделать монтажной пеной (особенно это актуально в панельных домах).
При монтаже на бетонный пол практически всегда важно использовать гидроизоляцию, так как бетон может выделять влагу даже через несколько лет после заливки, и дерево со временем будет гнить с нижней стороны.

- Если есть желание сделать хорошую звукоизоляцию, то нельзя делать жесткое крепление лаг к перекрытиям или стенам. Желательно устанавливать их на подкладки из войлока или резины, чтобы мелкие вибрационные шумы гасились. Лаги не должны задевать стены, отступайте от них 2-3 см.
- Перед началом монтажа первой лаги, нужно найти нулевой уровень, относительно которого будут выравниваться все остальные лаги.
- - Дополнительно для фанеры рекомендуется сделать промежуточные лаги, чтобы размер ячеек был небольшим и можно было хорошо притянуть листы к каркасу. Для этого связывают лаги поперечинами из обрезков, прикручивая их с помощью стальных уголков. Желательно подбирать размер ячеек таким образом, чтобы они были кратны размерам фанеры, и край листа всегда приходился на лагу.
  - При необходимости утепления и звукоизоляции, в ячейки между лагами на гидроизоляцию укладывают утеплитель – минеральную вату. Она должна быть вырезана четко по размерам ячеек, чтобы края не были согнуты. Сверху её закрывают пароизоляционной мембраной, которая будет выводить влагу, но не даст попасть ей внутрь. Она крепится степлером к лагам.
  - В любом случае нужно оставлять зазор минимум 2 см под фанерой, чтобы не нарушать вентиляцию пола. Если после утепления и крепления пароизоляции зазора не остается, на лаги прикручивают доску 100*25 мм, которая будет выполнять функцию контробрешетки.
  - Важный момент – правильный выбор саморезов. Обычные чёрные закаленные саморезы не подойдут для этой работы. Плохие шуруповерты их просто не будут докручивать до конца, а хорошие будут ломать их. Поэтому нужно использовать специальные желтые саморезы по дереву с мощным посадочным отверстием.
  - Чтобы пол в дальнейшем не скрипел и фанера лучше прижималась к лагам, нужно предварительно засверлить место прокрутки сверлом по дереву (с острым концом).
  Такой подход позволяет подготовить надежное основание под укладку линолеума, виниловой плитки, ковролина, паркета, а если перепады будут менее 2 мм на метр, можно даже постелить ламинат.
  
  При ремонте очень часто возникает необходимость выравнивания основания пола для укладки таких напольных покрытий, как ламинат, линолеум или .
  
  В старых панельных домах (ну и соответственно в деревянных) полы выложены доской, которая в процессе эксплуатации, при температурных и влажностных перепадах деформируется, крепление такой доски к лагам ослабевает, в результате чего появляются щели, скрип, перепады высот соседних половиц.
  
  Исправить ситуацию помогает полная или частичная перекладка и замена половых досок.
  
  Процесс замены или перекладки доски достаточно трудоёмкий, дорогостоящий и требующий большого количества времени. Поэтому сегодня мы рассмотрим более экономичный вариант, тем не менее подходящий для большинства случаев.
  
  Выровнять деревянные дощатые полы можно листами обычной фанеры, уложенными поверх старых половых досок.
  
  Метод шпаклевки по дереву
  
  Еще один способ выравнивания поверхности, который достался нам от предков. Процесс довольно трудоемкий, но у него есть парочка весомых достоинств. Одно из них — это то что он не требует больших капиталовложений. А второе — то, что можно повторно выровнять пол, всего лишь добавить в нужное место еще шпаклевки.
  
  Но у данного способа есть и недостатки: после шпаклевки все равно нужно проводит выравнивание пола фанерой. А это не делает способ экономичным, и все выше перечисленные плюсы нивелируются.Шпаклевка — это простая смесь, придуманная хитрыми народными умельцами. Состоит она из обычного клея ПВА и опилок. В приготовлении шпаклевки есть одни хитрый секрет, которым я с вами, конечно же, поделюсь: вначале замочите опилки в воде, затем выжмите, после чего замешивайте с клеем. Консистенция смеси должна быть как сметана. Этот маленький секрет позволит сэкономить на ПВА — опилки вытянут меньше влаги из клея.
  
  Процесс работы согласно данному методу начинается с установки деревянных планок (маячков). В получившиеся отделения заливается шпаклевка. Смесь из клея и опилок усаживается при высыхании, поэтому места где большие перепады высоты нужно наполнять в несколько слоев. Как только смесь полностью высохнет — можно класть на пол фанеру, после чего уже производить укладку «финишного» напольного покрытия — линолеума/ламината/паркета.
  
  На этом все, я поделился с вами всеми своими знаниями и опытом. Я уверен, что вы выберете что-то именно для себя, т. к. вышеперечисленные варианты выравнивания подойдут любому деревянному полу. Практически все способы универсальны, но стоит все-таки учитывать особенности дома и конкретно пола, с которым вы имеете дело.
  
  Данная статья носит сугубо рекомендательный характер и не является призывом к действию. Это лишь мои представления и суждения по поводу подобных ремонтных работ.
  
  В заключение, для визуализации, добавлю видео, благодаря которому вы можете наглядно увидеть процесс.
  
  Выравнивание пола с использованием фанеры
  
  Метод первый. Не устанавливаем лаги
  
  Когда фанера «привыкнет» к помещению, в котором будут проходить работы, можно приступить к выравниванию. Самый простой способ – без установки лаг. Не требуется монтировать брус, поскольку его функцию достойно выполняют бугорки выгнутых половиц, распределенные равномерно по поверхности.
  
  Для этих целей помимо фанеры подойдет и другой материал: плиты ГВЛ, ЦСП.
  
  Бессмысленно использовать для выравнивания ДВП, если пол волнообразный, поскольку в процессе эксплуатации материал просядет, повторяя все бугорки и выемки черновой основы.
  
  Если пол дощатый, а ширина его половиц достигает двадцати сантиметров, и каждая из них выгнулась подобно другой, то для выравниваний подойдет фанера в десять миллиметров. Если же на пол были монтированы доски шириной более двадцати сантиметров, то толщина фанеры, соответственно, должна быть больше – до двух сантиметров.
  - Для формирования двухсантиметрового отступа от стен поставьте бобышки по периметру всего пола;
  - Зазор между листами при их настиле должен составлять три-восемь миллиметров. За счет этого будет достигнута амортизация подвижек при колебании влаги. Имитируйте кирпичную кладку, укладывая несколько рядов – плиты следующего ряда относительно плитам предыдущего располагайте с некоторым смещением. В одной точке крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке быть не должно. сайт напоминает, минимальный размер смещения – четверть фанерного листа, максимальный – половина.
  - По обозначенным в ходе обследования точкам крепим листы к «гребням» дощатого настила. Постарайтесь распределить равномерно точки крепления, ориентируясь на расстояние между выпуклостями, выявленными в результате измерений.
  сайт рекомендует заранее просверлить отверстия под крепеж. Желательно осуществить это в два приема. Для начала воспользуйтесь сверлом, размер которого совпадает с диаметром самореза. Затем потрудитесь над отверстием, совпадающим с диаметром шляпки, которую можно будет полностью утопить в фанерном листе. По периметру этого листа дюбеля должны отступать от края, по меньшей мере, на два сантиметра.
  
  Метод второй. Устраиваем ленточную опору
  
  Из поперечин и продольных лаг, которые выставленный в одной горизонтальной плоскости, вам необходимо будет устроить обрешетку. По периметру лаги нужно расположить на расстоянии трех сантиметров от стен. Размер фанерного листа определяет шаг укладки продольных составляющих.
  
  Обычно это значение варьируется от сорока до пятидесяти сантиметров.
  
  Алгоритм действий при выравнивании пола фанерой:
  - Начните с примерки. Не прикрепляя, разложите фанеру на основании, не забывая про зазоры и обеспечивая стандартную схему кирпичной кладки. Очертите абрис плит. Линии, которые вы сделаете, станут вашим ориентиром при будущем расположении лаг. Примеренные листы не забудьте пронумеровать.
  - Установите вдоль стен лаги, ориентируясь по сделанной на полу разметке. Если хотите оптимально устроить ленточную обрешетку под фанеру, то используйте квадратный брус со стороной от сорока до шестидесяти сантиметров. Если слишком поднимать пол вы не хотите, используйте доски второго сорта или нарежьте фанеру на полосы, чтобы сделать лаги.
  - С рассчитанным согласно размерам листа шагом установите поперечные перемычки. Прикрепите их саморезами к лагам. Металлические уголки лучше не использовать.
  - В единую плоскость по вертикали выставляем поперечные элементы и лаги. Отталкивайтесь от показаний уровня. Придерживайтесь требований, сформулированных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Клинья из остатков пиломатериалов под лаги забивать запрещено. Чтобы выровнять, просто них песок. Если отклонения незначительны, для этих же целей можно воспользоваться толем или рубероидом. Чтобы добиться ровной плоскости лаг, чаще всего используют различные деревянные прокладки.
  - Когда система лаг будет выровнена, прикрепите ее к основанию, используя оцинкованные металлические уголки. Для этих целей также можно использовать дюбеля. Их длина должна быть в три раза больше толщины лаг.
  - Завершающий этап – укладка и крепление фанеры.
  Метод третий. Устанавливаем мини-лаги
  
  Данный метод больше всего подойдет, если на полу имеется уклон или перепад высоты до восьми сантиметров. Вам нужно будет установить деревянные подкладки и рейки, чтобы для фанеры создать единую систему опор. Со столь весьма непростой задачей вам будет справиться достаточно сложно, если предварительно не провести необходимых инженерных расчетов. Осуществите для начала примерку.
  
  Затем вычислите размер каждого опорного элемента, руководствуясь линиями, обозначенными на полу.
  
  Выравнивание деревянного пола под ламинат: сравнение 3-х различных способов
  
  Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.
  
  Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.
  
  Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.
  
  Основные требования к полу
  
  Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.
  
  Деревянные половицы не должны пружинить и прогибаться, поскольку это будет приводить к изгибам и порче ламинированного покрытия.
  
  Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.
  
  Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений. Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:
  - сухим;
  - твёрдым;
  - жёстким и прочным при ходьбе;
  - ровным.
  Важно! Эти требования актуальны при выборе не только ламината, но и другого напольного покрытия, например, паркета, или керамогранита.
  
  Способы
  
  Перед выравниванием деревянного пола необходимо его очистить от мусора и грязи и тщательно исследовать, определить все неровности, бугорки, трещины и прочие дефекты. Прогнившие, пораженные грибком и плесенью деревянные доски обязательно необходимо заменить на новые, чтобы предотвратить последующее распространение гнили и грибка.
  
  Степень неровности пола можно определить при помощи строительного уровня. Для деревянных полов желательно использовать специальный лазерный уровень, если он есть в наличии.
  
  Обычно модели лазерного уровня комплектуются штативами, который облегчает процесс разметки помещения. При отсутствии лазерного уровня можно воспользоваться обычным строительным уровнем длиной более двух метров. Для разметки необходимо приложить его к полу и отметить величину зазора между полом и уровнем.
  
  Существует несколько методов выравнивания деревянного покрытия:
  - выравнивание с помощью фанеры;
  - выравнивание с помощью шпаклевки на основе ПВА;
  - выравнивание с помощью циклевки;
  - выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей.
  Какой метод наиболее подходит в конкретном случае зависит от величины перепадов пола, степени дефектов и неровностей.
  
  С помощью фанеры
  
  Выравнивание черновой поверхности фанерой является самым простым, удобным и популярным способом. Благодаря ему можно создать достаточно ровную поверхность, на которой идеально будет выглядеть укладка любого материала, в том числе и ламината. Сухая стяжка из фанерных листов является особенно оптимальной под ламинатное покрытие. В этом случае желательно использовать фанеру с толщиной не менее 12 мм.
  
  Если поверхность деревянного пола достаточно ровная, то можно использовать фанеру толщиной 8-10 мм.
  
  Для выравнивания пола с помощью фанеры потребуются следующие инструменты:
  - фанерные листы;
  - строительный уровень;
  - электрический шуруповерт;
  - саморезы;
  - столярный клей ПВА.
  Фанерные листы укладываются непосредственно на лаги либо анкерные стойки на деревянное основание. Самым легким способом выравнивания пола фанерными листами является метод без установки лаг. В этом случае не требуется монтаж опорных брусьев, так как в качестве них используются равномерно распределенные деревянные половицы.
  
  Изначально необходимо произвести разметку пола и установить маяки.
  
  Разметку пола можно произвести лазерным уровнем или обычным строительным уровнем. С его помощью необходимо отметить точки в углах помещения, обнаружить и указать центры линий сопряжения стен и пола, а также центр комнаты. Фанерные листы крепятся к деревянным доскам при помощи саморезов.
  
  Желательно при укладке фанерных листов оставить технологический отступ в 2-3 см между стенами и настилом из фанеры, это позволит избежать порчи финишного напольного покрытия вследствие колебаний уровня температуры и влажности в помещении.
  
  Листы фанеры необходимо укладывать вразбежку с зазором в 3-8 см между ними, смещая их относительно друг против друга на расстояние не менее 30 см. Смещение даст возможность распределить нагрузку на основание пола равномерно по всей площади.
  
  Поскольку на фанерные листы сверху будет укладывать ламинат, то можно не заботиться о симметрии точек крепления. Укладку листов фанеры можно начинать не с центра помещения, а с дальнего угла, передвигаясь к выходу.
  
  В случае, если перепады плоскости основания значительные, то лучше установить фанерные листы на лаги. Лаги – это деревянные бруски размером 45х45 мм, которые монтируются поперек уложенных деревянных досок при помощи столярного клея. Под каждый фанерный лист их укладывается не менее 3 штук, но чем больше их будет установлено, тем сильнее будет конструкция. После монтажа лагов к ним крепятся листы фанеры саморезами, шляпки которых обязательно заглубляются в тело фанеры на 5 мм.
  
  С помощью шпаклевки на основе ПВА
  
  Этот метод выравнивания деревянного пола является довольно новым и экономически выгодным. Его недостатками являются большие временные затраты и невысокое качество полученного покрытия. В качестве исходных компонентов используются опилки и клей ПВА, из которых затем изготовляется смесь, которой можно заполнить все щели и устранить неровности. Желательно опилки увлажнить перед использованием, чтобы предотвратить их впитывание влаги из клея.
  
  Перед шпаклевкой пола необходимо его тщательно очистить от мусора и установить рейки на пол по отмеченному уровню. Затем необходимо приготовленной смесью залить щели между рейками.
  
  Шпаклевку можно производить слоями. Каждый следующий слой должен наноситься после полного высыхания предыдущего.
  
  После высыхания последнего слоя необходимо проверить итог работы при помощи строительного уровня. В случае если будут неровности или погрешности, их нужно устранить дополнительным слоем шпаклевочного материала.
  
  Полное высыхание шпаклевочного материала происходит в течение нескольких суток.
  
  С помощью циклевки
  
  Циклевание производят посредством использования специального оборудования и абразивных материалов.
  
  В качестве инструмента для выравнивания пола используется циклевальная машинка, которая также известна как паркетошлифовальная машинка (ПШМ). Это устройство предназначено для начальной шлифовки и выполнения грубых зачистных работ. Его принцип работы заключается в щадящем снятии верхнего слоя с поверхности деревянного пола, благодаря чему оно максимально выравнивает поверхность пола и устраняет дефекты.
  
  Ранее циклевка напольных покрытий производилась в ручную при помощи специальных скребков-циклей. Появление циклевочной машинки позволило упростить этот процесс и уменьшить трудовые и временные затраты, а также сделать напольное покрытие более качественным.
  
  Циклевочная машинка имеет барабанную или ленточную конструкцию. Барабанная циклевочная машинка более сложна в использовании, её нужно использовать в работе крайне аккуратно, особенно новичкам, чтобы не получить “волнообразную” структуру поверхности. Такая машинка идеально подойдет для шлифовки полов из твердых пород дерева, в отличие от машинки ленточного типа, которую лучше использовать для шлифовки полов из мягких пород древесины.
  
  В небольших помещениях можно использовать циклевочный аппарат небольших размеров. Например, идеально подойдет ручная циклевочная машинка. Кроме того, такая машинка легко обрабатывает труднодоступные зоны. Ручные циклевальные машинки также имеют патрубок, который можно подключать к системе пылеудаления (например, к обыкновенному пылесосу). Также, на ручных машинках очень легко менять рабочие насадки.
  
  Ручные машины делятся на типы:
  - ленточный;
  - вибрационный;
  - эксцентриковый;
  - дельтаобразный.
  Перед началом циклевки необходимо проверить имеются ли в деревянных досках гвозди. Если они есть, то их выступающие шляпки необходимо заглубить, чтобы не повредить оборудование.
  
  Если под полом проходят коммуникации, то доски, которые обеспечивают доступ к проводам нужно закрепить латунными шурупами.
  
  Шлифование деревянного пола производится при помощи абразивной шкурки (так называемая наждачная бумага), благодаря её щадящей обработке поверхности. Чем крупнее шкурка, тем больше толщина шлифуемой поверхности.
  
  Во время циклевания сначала используется крупный абразив (размер зерна Р 24 – 40), благодаря которому деревянное покрытие выравнивается от основных, наиболее крупных перепадов и неровностей. Затем используется абразивная шкурка среднего зерна (Р 60 – 80), для того чтобы устранить царапины, которые остались от грубой циклевки и снять остатки старого покрытия. Довести пол до идеально гладкого состояния можно посредством использования мелкозернистой шкурки – нулевки (Р 100-120).
  
  Для циклевочных работ необходимо приобрести достаточное количество абразивной шкурки. Обычно требуется один комплект на двадцать квадратных метров площади помещения.
  
  С помощью самовыравнивающихся смесей
  
  При помощи самовыравнивающихся смесей можно сделать идеально ровное основание для будущей чистовой отделки пола. Подготовить деревянное основание под ламинат, используя самовыравнивающиеся смеси довольно просто.
  
  Перед заливкой самовыравнивающейся смеси необходимо подготовить основание согласно рекомендациям производителя смеси.
  
  Весь процесс заливки смеси длится около получаса, после которого происходит кристаллизация раствора.
  
  Для заливки самовыравнивающийся смеси потребуются:
  - емкость для замешивания раствора;
  - ведро (20 л);
  - дрель;
  - шпатель;
  - игольчатый валик;
  - мешалка;
  - строительный уровень.
  Используя строительный уровень, необходимо определить кривизну пола в помещении. Если кривизна поверхности пола будет более 3 мм, нужно будет сделать дополнительные слои, где уровень пола ниже.
  
  Изначально необходимо замешать раствор. Точная инструкция замешивания раствора обычно указывается на упаковке производителя. Раствор замешивается дрелью со специальной насадкой при температуре +10 – 25 С. Температура воды должна быть + 10 С.
  
  При заливке такой смеси выравнивание производить не нужно, поскольку в ней имеются специальные добавки-пластификаторы. Игольчатый валик и шпатель используются для растекания смеси.
  
  Заливка должна обязательно производиться в изолированном от сквозняков помещении с последующим полным высыханием, которое происходит в течении трех суток.
  
  Фотообои в интерьере вашей кухни.
  Узнайте все о керамической плитке Аrabesque в данной статьей.
  
  Викторианский стиль в интерьере: https://trendsdesign.ru/interiorstyles/viktorianskij/roskoshnost-stilya.html
  
  Оценка состояния поверхности
  
  Прежде чем уложить ламинат на деревянный пол, необходимо оценить состояние поверхности и, при необходимости, выровнять деревянный пол под ламинат. Оценка включает визуальный осмотр и обследование с применением простых инструментов. Последовательность действий:
  
  Источник https://7lestnic.com/bez-rubriki/vse-uzlyrezultat-klasterizaciikak-vyrovnat-derevannyj-pol.html
  
  Источник https://xn--80aeg0cdgk.xn--p1ai/gruntovki/vyravnivanie-derevyannogo-pola-pod-laminat.html
  
  Источник