Как построить фундамент для дома самостоятельно

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

1. Выбирается и подготавливается площадка
2. Производится разметка
3. Роются траншеи
4. Подсыпается подушка
5. Устанавливается опалубка
6. Монтируется арматура
7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель . Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

1. Выбирают площадку
2. Роют котлован
3. Устанавливают опалубку
4. Армируют
5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

1. Выбрать и расчистить место для дома
2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
3. Сделать подушку из гравия и песка
4. Проложить рубероид для гидроизоляции
5. Смонтировать силовой каркас
6. Установить опалубку
7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

1. Выбрать место для будущего дома
2. Разметить его
3. Пробурить или выкопать скважины
4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
5. Залить бетон
6. Установить опалубку под ростверк
7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как залить фундамент под готовый дом

Блоки, изготовленные из грунта, используются для строительства очень давно. В нынешнее время многие строители также часто используют подобный метод. Для того чтобы изготовить блок из грунта, нужно сделать сначала форму. В нее закладывается определенное количество грунта, который максимально уплотняется. Многие задаются вопросом, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Конечно, нужно, так как холод начнет поступать в дом через самые слабые места.

После этого нужно снять форму, дать блоку полностью высохнуть. Для изготовления основания потребуется наличие нескольких блоков. Их нужно уложить по всему периметру будущего сооружения. А поверх этих грунтовых блоков нужно установить каркасное строение.

Усиление инъекционным закреплением

Помимо насыщения самого основания раствором, используют также метод инъецирования грунтов основания фундаментов буроинъекционными сваями. Такие сваи пробуриваются насквозь через основание и под углом загоняются в почву. Инъекционное введение раствора и смешивание земли с ним позволяет уплотнить грунт и придать ему улучшенные механические свойства. Проведение таких цементационных мероприятий по отношению к грунту можно усилить, если забивать сваи с двух сторон. Таким образом, усиление фундамента методом инъектирования почвы дает возможность повысить несущую способность фундаментов сооружений.

Как залить фундамент под внутренние стены?

Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.

Схема ленточного фундамента.

В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.

При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.

Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:

• этажность здания;
• предполагаемая нагрузка на перегородку;
• является ли стена несущей или нет.

Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Старое здание: особенности основы

Дома из дерева и сегодня являются основными постройками во многих населенных пунктах. Старые постройки делались при использовании дешевых материалов, а потому сегодня их владельцам приходится думать, как подвести фундамент под готовый сравнительно новый или под старый дом.

Причины разрушений

Если говорить о причинах разрушения фундамента таких домов, то их несколько:

• неправильно был определен тип почв и установлен не тот тип фундамента;
• при строительстве использовались неподходящие материалы;
• воздействие природных и антропогенных факторов;
• деревянный дом был перестроен и были добавлены помещения.

Анализ состояния

Для того чтобы поменять основание или отремонтировать его, необходимо проанализировать его состояние. Для этого нужно:

• вырыть канаву полуметровой ширины;
• определить материал основания и увидеть все проблемы.

А далее уже можно принимать решение.

Ремонт или замена: этапы

Пошаговая инструкция, которая позволит поменять фундамент:

• демонтаж углов фундамента и подготовка грунта;
• создание армирующего каркаса, что улучшит несущую способность конструкции;
• монтаж опалубки;
• заливка бетона;
• ожидание, пока бетон застынет и будет достигнута проектная прочность углов;
• замена остальных участков.

Если необходимо осуществить ремонт, то вот порядок действий:

• роем траншею вокруг основания;
• загоняем в старое основание части арматуры так, чтобы не разрушить его остатки;
• удаляем проблемные участки фундамента;
• заливаем траншею тощей смесью из бетона, но это делаем постепенно, чтобы раствор мог попасть в грунт и старый фундамент.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаментуИсточник blog-potolok.ru

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Видео описание

В видео показан процесс ремонта ленточного фундамента:

Есть еще один вариант, как подлить фундамент в процессе проведения ремонта. Он также связан с увеличением площади опоры. Для этого опалубку и армирующий каркас формируют сложной формы. В ней дополнительно появляются выступы, расположенные перпендикулярно заливаемому саркофагу. На фото ниже такой вариант показан.

Фундамент сложной формыИсточник kskconstruction.com.ua
Источник

Укрепление фундамента при помощи свай

Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:

• винтовой;
• буронабивной;
• вдавливаемый.

Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное – наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая – это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.

Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи – пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.

Рекомендации по консервации фундаментов разного типа

Выбор способа консервации фундаментного основания на зиму в значительной мере зависит от типа конструкции

При этом важно соблюдать последовательность этапов выполнения работ. Так, даже небольшие нарушения в устройстве гидроизоляции могут привести к проникновению влаги и разрушению ответственных элементов строения

Ленточные фундаменты

Как законсервировать ленточный фундамент на зиму? Фундаментные основания ленточного типа наиболее подвержены риску разрушения в зимний период года из-за неблагоприятных воздействий. Это связано с большой контактной площадью конструкции по вертикальной стене, что увеличивает давление от вспучиваемых грунтов и воздействия влаги, скапливающейся в почве после осенних дождей.

Поэтому консервация ленточного фундамента на зиму должна предусматривать максимальный уровень защиты строительных конструкций. Выполняемые работы должны включать:

• полное снятие опалубки, так как древесина будет способствовать накоплению влаги с последующей передачей ее бетонному монолиту;
• гидравлическую изоляцию всех элементов конструкции (применяются рулонные, обмазочные и пропиточные материалы);
• утепление боковых стен пенопластом или другим влагонепроницаемым утеплителем;
• укрытие конструкции армированной полиэтиленовой пленкой;
• устройство дренажной системы при уровне грунтовых вод менее 500 мм до нижней точки фундамента или промерзания почвы.

Бетонные работы необходимо прекратить не менее чем за месяц до наступления заморозков. За это время бетон успеет набрать необходимую прочность для успешного сопротивления негативным внешним воздействиям.

Фундаменты плитного типа

Большая площадь и маленькая толщина плиты, лежащей на грунте, способствует наибольшему механическому воздействию при вспучивании почвы. И хотя наличие песчано-гравийной подушки, согласно СНиП, снижает это воздействие, повреждения все равно могут возникнуть.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что даже если монолитная плита останется без повреждений, то уложенный снизу утеплитель будет смят и в дальнейшем не сможет обеспечить нормального снижения тепловых потерь здания.

Поэтому все бетонные работы по устройству плитного фундамента должны быть завершены за 30-40 дней до наступления холодов. Через месяц можно приступить к консервации плитного фундамента на зиму.

Все боковые поверхности фундамента следует покрыть гидроизоляционными материалами (подробнее по теме можете прочесть здесь), а поверхность плиты покрыть армированной полиэтиленовой пленкой в 2 слоя или залить битумом. Однако, последняя рекомендация повлечет за собой необходимость устройства цементной стяжки при дальнейшем строительстве здания.

Если есть возможность пойти на дополнительные траты, то хорошего эффекта можно достигнуть, если произвести засыпку поверхности керамзитом или угольным шлаком слоем в 100 мм. Впоследствии эти материалы можно использовать для утепления чердачного перекрытия или отмостки вокруг дома.

Столбчатые и свайные фундаменты

Фундаментные основания этих типов в наименьшей мере подвержены негативным воздействиям окружающей среды. Это объясняется малой площадью непосредственного контакта конструкции с почвой и воздухом. Возможно, потребуется обеспечить защиту ростверка, если он выполнен в виде железобетонных монолитных балок.

В этом случае их необходимо обработать битумным праймером и плотно обернуть армированной полиэтиленовой пленкой. На этом мероприятия по консервации столбчатого или свайного фундамента можно считать законченными.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

• Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
• Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
• Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыханиеИсточник innovus.biz

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз

Применение каркасной технологии

Стоит отметить, что можно возводить строения без фундамента, если в них достаточно низкая масса. Хорошим примером может служить дом, собранный по каркасной технологии. Судя по статистике, во всем мире порядка 70 % всех жилых домов построено именно по такой технологии. Конструкция собирается из каркаса, внутри заполняется утеплительным материалом, по этой причине весь дом получается очень легким и не создает высокой нагрузки на грунт.

Стоит также отметить, что относительно недавно японские ученые разработали совершенно новые конструкции домов, которые отличаются от каркасной технологии своей простотой. Дома строятся буквально за пару часов, так как основной материал — это пенопласт. Купольные сооружения возводятся за два-три часа, затем все стыки тщательно герметизируют, осуществляется внешняя и внутренняя отделка. Поэтому кажется, что дом построен из более прочных материалов.

Но это актуально для Японии, где высокая сейсмоопасность. Ведь такие сооружения способны выдержать сильные колебания земной поверхности. Но в нашей статье мы рассмотрим, как построить каркасный дом без фундамента. Как залить ленточный и свайный рассматривать не будем.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины

Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют

При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

• Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
• На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
• Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
• Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный домИсточник domyou.ru

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

• обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
• универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
• обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru

Заключение

Фундамент — одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

для подушки толщиной до 0,5 м под цоколь засыпается непучинистый материал, а с целью исключения заиливания дополнительно укладывается слой геотекстиля;

на уровне подошвы основания производится устройство дренажа с закладыванием специальной трубы под уклоном;

гидроизоляция и утепление на вертикальных слоях фундамента осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола, жидкого полиуретана и сооружения наружного слоя из пеноплекса;

следует позаботиться и о ливневой канализации, которая поможет нейтрализовать прохождение водных потоков вблизи несущих конструкций.

Ленточный фундамент с дренажной «подушкой»Источник homerenovates.com

Частые ошибки при строительстве

Еще одним фактором могут стать ошибки на стадии строительства основания. Если для него использовались некачественные материалы или имела место неоправданная экономия, срок службы основания будет меньшим, и для того, чтобы продолжать эксплуатировать здание. Потребуется провести работы, которые создадут укрепление фундамента дома, и помогут строению простоять долгие годы.

Неправильная эксплуатация здания, например, отсутствие отопления в зимнее время также может поспособствовать разрушению основания. Увеличение этажности сооружений без усиления фундаментов таких зданий может поспособствовать дополнительной усадке.

Укрепление фундамента обоймами

Данная технология предусматривает увеличение прочности платформы двухсторонними обоймами из железобетона или трубками, по которым нагнетается раствор. Он заполняет все пустоты кладки, за счёт этого основание укрепляется по всей толщине.

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Основание здания – важнейшая его часть. Малейшая ошибка при сооружении подобных конструкций может окончиться плачевно. Необходимо не только правильно рассчитать его глубину, количество и сечение арматуры, но и обеспечить надежный и качественный дренаж, гидро- и теплоизоляцию. Опишем процесс изготовления ленточного фундамента своими руками и пошаговую инструкцию по его возведению подробно.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент

Хотя стоимость такой опоры достаточно высока и в среднем составляет 25-30% от цены всего объекта, из-за высокой прочности и надежности чаще всего используется именно этот вариант. Ниже будет представлена подробная пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента.

Глубина заложения

Ленточные основания имеет две разновидности:

• мелкозаглубленные с закладкой в грунт на 50-70 см; используются лишь для легких построек
• глубокозаглубленные до 2 м: должны уходить в грунт на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы

Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной. Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.

Глубина промерзания грунта по регионам России

В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо также высоту дренажного слоя и песчаной подушки.

В идеале на вопрос, какой должна быть глубина закладки фундамента, способны ответить лишь геологи. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасных плывунов, уровня нахождения грунтовых вод, различные нарушения состава грунта и пр.

Ширина траншеи

Виды траншеи под фундамент

Ширину конструкции рассчитывают исходя из ширины стен плюс 10 см. К этому значению прибавляют 40-60 см для возможности прохода людей при установке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи равняется 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.

Чтобы не было разности высот, траншею начинают рыть с самого высокого угла. Делать это желательно вручную – при рытье экскаватором получить идеально ровные стены без осыпания грунта не получится.

Осыпавшийся грунт полностью удаляют – ведь даже утрамбованный, по плотности он уступает слежавшейся годами почве. Часть земли увозить не стоит – с помощью нее будет производиться обратная засыпка.

Если земля сильно осыпается, траншею роют под небольшим углом. Можно дополнительно укрепить ее фанерными или дощатыми щитами с распорками. При наличии подвального помещения для него сразу же готовится яма.

Разметка территории

Перед началом работ растительный слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-30 см. На черноземной почве возведение фундамента недопустимо. Слой рыхлой почвы необходимо полностью убрать.

При проведении разметки к проектным размерам здания прибавляют ширину стен. Ее начинают с углов, куда забивают колышки или прутки арматуры. Между ними туго натягивается бечева или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон обязательно выверяют строительным уровнем. Углы должны быть строго прямыми. Перепроверить необходимо и размеры по диагонали.

Подушка из песка и щебня

Перед возведением фундамента для дома стоит позаботиться об обустройстве подушки. Такие материалы как песок, щебень и гравий почти не впитывают влагу, поэтому подвержены морозному пучению в меньшей степени. Использование подушки на их основе позволяют защитить участок от неравномерной усадки почвы. Подушка позволяет и более равномерно перераспределить нагрузку от массы здания по всей площади. Грунт под ней будет усаживаться более равномерно.

Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не заиливалась, перед ее засыпкой прокладывается слой пленки или рубероида. Такой же слой гидроизоляции требуется настелить и после засыпки щебня и песка.

Песок обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают вибротрамбовщиком или посредством специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.

«Правильная» опалубка

Фиксация опалубки подборками

Наиболее распространенными проблемами при обустройстве фундамента являются:

• разлом опалубки
• ее распирание
• протечки бетонного раствора

Во избежание подобных ошибок не стоит полагаться на авось и использовать бросовый пиломатериал. Для изготовления опалубки для фундамента требуется ровная доска толщиной 25 мм без значительных пороков, 2 сорта. В дальнейшем после разбора опалубки ее можно использовать для обустройства обрешетки.

Слишком большие щиты будут неудобны в работе – их делают длиной 3-4 м и собирают с помощью гвоздей. Для поперечных стоек используется рейка или та же доска. Во избежание протечек раствора пространства между досками быть не должно.

После опускания в траншею и выравнивания щиты фиксируются колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем их можно не удалять – они остаются в бетоне. С наружной стороны опалубка дополнительно укрепляется подпорками. Расстояние между ними – не менее 1 м.

Все щиты между собой соединяются деревянными рейками. Для предохранения от вспучивания опалубки доски связываются проволокой, которая прикручивается к вертикальным поперечинам. Во время разбора опалубки ее отрубают и оставляют в бетоне.

В качестве слоя гидроизоляции часто применяют и рубероид. Его крепят шиферными гвоздями.

Установка арматуры

В ленточном фундаменте арматура должна выставляться в форме прямоугольника. Этому есть логичное объяснение. На опору строения действуют сразу две силы: силы пучения снизу и масса самого строения сверху. На середину ленты нагрузки практически нет. Для компенсации этих двух нагрузок готовят два пояса: верхний и нижний.

При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три пояса: третий требуется для усиления при большой высоте арматурного каркаса.

Гладкие прутки допустимы лишь при создании перемычек. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность способна обеспечить и лучшее сцепление с бетоном. Марки стали арматуры для фундамента СГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.

Для защиты металла от коррозии арматура должна находиться только в толще бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступить по 5 см. Согласно СНиП, шаг арматуры – 30-35 см.

Углы и пристенки, на которые приходится нагрузка от соседних стен, являются самым слабым местом. Во избежание появления трещин прутки в этих местах загибают друг на друга под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины прутка их соединяют Г-образными хомутами.

Поэтому скреплять арматуру необходимо с помощью вязки. Для этого используют специальную проволоку. Вязку производят вручную, а при больших объемах работ с помощью пистолета. Для работы с проволокой удобней пользоваться специальным крючком.

Проверяем качество цемента

Прежде чем дать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве цемента. При заливке основания для дома экономить на цементе точно не стоит. По ГОСТ он должен быть не менее марок М200-300. Но лучше подстраховаться и использовать цемент М400-500. Особенно это важно при возведении тяжелых или многоэтажных строений. Ведь на практике сегодняшний цемент часто выпускается не самого лучшего качества.

Цемент для ленточного фундамента

Качественный бетон имеет темно-серый цвет. Он должен быть свежим и не слежавшимся – при сжатии в кулаке он должен легко высыпаться между пальцами. Так как этот материал способен быстро впитывать влагу, если он приобретается заранее, храните его в сухом месте, затянув полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.

Ориентироваться на производителя сложно – ведь в каждой области выпускается свой собственный цемент. Поэтому лучше сделать пробный замес раствора.

После его застывания необходимо установить на поверхность бетона зубило и ударить по нему молотком. У вас должен остаться лишь небольшой след в виде царапины. Откалывание небольших кусочков означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого цемента не больше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке цемента М100.

Проверка качества бетона

Внутри высохший бетон должен быть темнее, чем на поверхности. Спустя месяц в качественный бетон забить гвоздь должно быть сложно. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон имеет маркировку МЛ.

Готовим бетонный раствор

Правильный фундамент должен изготавливаться из качественного раствора. Его пропорции находятся в прямой зависимости от марки цемента. Так, при использовании цемента марок М400 соотношение по объему будет 1,0:1,2:2,7 (для замеса берется цемент, песок, щебень).

Песок используется сухой, без примесей глины и мусора. Для удаления крупных частиц песок обязательно просеивают через сито. Щебень потребуется мелкой фракции с размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного гравия, имеющую малую прочность, нежелательно. Плюс его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.

Вначале необходимо тщательно перемешать между собой сухую смесь, а лишь затем добавлять в нее воду. Если замес производится вручную, то делать это необходимо небольшими порциями, иначе в случае непромеса в растворе образуются комки. Получившийся раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка.

Заливка фундамента

Ленточный фундамент выполняется в виде сплошного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допускается возведение оснований из кирпича.

Заливка фундамента проводится небольшими порциями, слоями по 20-30 см, причем каждый из них обязательно дополнительно перемешивается лопатой или же используют специальный вибратор для бетона для удаления возможных пустот, снижающих прочность бетона. Для их выдавливания опалубку лучше дополнительно простучать. Однако делать это уже после схватывания раствора не следует.

По окончании работ готовый фундамент накрывают пленкой, чтобы он просыхал равномерно и не растрескивался.

Утепление фундамента

С помощью утепления возможно не только снизить тепловые потери и обеспечить микроклимат в помещениях, но и значительно увеличить срок службы самого фундамента. Для этого используются недорогие материалы, плохо поддающиеся гниению: пенопласт, пенополистирол.

Работы по утеплению фундамента можно начинать проводить сразу же после снятия опалубки. Вначале его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости срубить излишки бетона. Во избежание появления воздушных карманов большие неровности заделываются штукатуркой.

Плиты из пенопласта или пенополистирола предварительно промазываются специальным клеем. Их необходимо плотно прижать к поверхности и слегка подвигать, чтобы клей распределился равномерно. Швы между плитами дополнительно заделываются монтажной пеной. После высыхания клея траншею между фундаментом и грунтом засыпают песком или просеянным грунтом.

Закладывание дренажных труб

По всей длине пластиковых труб, сверху сверлятся отверстия для попадания воды в них. После соединения труб между собой, они засыпаются слоем щебня.

Утепление фундамента. Как правильно и как неправильно

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.

6 советов для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ).

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент. Как и когда выбрать для дома? Часть 1.

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент (когда использовать, как заглублять, виды фундамента). Часть 2

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Источник http://megabeaver.ru/stroim-dom/fundament/kak-postroit-fundament-dlya-doma-samostoyatelno.html

Источник https://saucyintruder.org/fundament-na-tverdoj-osnove-ili-kak-pravilno-zasitit-osnovanie-doma/

Источник https://krrot.net/fyndament-svoimi-rykami-poshagovaya-instrykciya/