Как красить краскопультом?

Качественная покраска больших площадей требует использования специального аппарата под названием краскопульт. Моделей и вариаций этого устройства много, но какой бы прибор ни был выбран, его возможности должны быть использованы грамотно, согласно технологии. То есть нужно еще уметь правильно красить краскопультом.

Как приготовить краску?

Прежде чем менять вид стен с помощью нового покрытия, нужно подготовить краску. При этом имеет значение несколько факторов.

Если краска очень вязкая и очень густая, она не будет равномерно распределяться. Времени для высыхания потребуется больше, произойдет перерасход материала. А при окрашивании наклонных плоскостей либо вертикалей качество работы значительно ухудшат подтеки. И для исправления этого потребуется новое окрашивание. А также при вязкости краски нельзя рассчитывать на заполненные красящим составом неровности, шероховатости, микротрещины.

Если краска будет, напротив, слишком жидкой, придется класть дополнительные слои, потому что с первого и даже второго раза нужного эффекта не достичь. Прочность такого покрытия также будет сомнительной, и времени для окрашивания фасадов потребуется больше.

Применяя краскопульт, можно использовать алкидные, водоэмульсионные, масляные, акриловые краски, а также нитроэмали. Какой именно будет краска, зависит от материала стен. Для деревянной поверхности подойдет масляный или акриловый состав, а если это более современный материал, на него лучше ляжет акриловая краска, алкидная или водоэмульсионка.

Что же до выбора растворителя, лучше брать тот, что рекомендует производитель краски.

Далеко не каждая лакокрасочная смесь является готовым продуктом, который можно использовать сразу после вскрытия. Большая часть составов – это концентраты, что требуют разбавления чем-то более текучим. Это может быть как растворитель, так и вода для водоэмульсионки. О том, какие пропорции должны быть, обычно указано на емкости в инструкции.

Проконтролировать вязкость смеси можно с помощью вискозиметра, или просто взяв прочную палочку и помешав, попытавшись почувствовать густоту и оценить ее. Оптимальная густота определяется способом тестовых распылений. Если ровной пленки не наблюдается в результате растягивания капель, а сохраняется форма бугорков, значит, смесь недостаточно разбавлена. Смесь, что готова для распыления, обычно имеет консистенцию, сравнимую с жидким кефиром.

Расстояние и траектория

Оптимальное расстояние от прибора до поверхности – 15-20 см. Так, ширина ладони взрослого человека со сжатыми пальцами примерно равна 12 см, а если пальцы растопырить – 20 см. Вот и ориентир. Расстояние может немного отличаться относительно типа и вязкости красящего состава, от настроек распылителя, от самого прибора.

Вот важные подсказки от специалистов.

Если держать краскопульт очень близко к предмету окрашивания, то чрезмерная концентрация состава приведет к тому, что поверхность обретет шагреневый вид (нечто, напоминающее корочку цитрусовых). Не исключены и потеки.

Если распылитель держать дальше, чем нужно, капли краски начнут подсыхать, еще не долетев до поверхности. Это вызовет усиленный опыл, и получится «сухое» покрытие с высоким, нерациональным расходом краски.

Вести окрашивание следует горизонтальными движениями, двигаясь слева направо. Устройство держат ровно, уверенно, выдерживая одну и ту же скорость, совершая, насколько это возможно, параллельные проходы. Каждый следующий проход обязан перекрывать предшествующий хотя бы наполовину. Можно перекрывать и на 2/3. Главное, не меньше, чем на 50%. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с главной ошибкой покраски поверхности краскопультом – недостаточным перекрытием факела. На стене останутся полосы, особенно это видно на металлических поверхностях.

Начинать движение надо немножко в стороне от верхнего левого краешка, нажимая без промедления на спуск аппарата. На правом краю спуск можно отпустить, но движение продолжается, пока не перешли к новому проходу. Когда именно нажимать курок – практически самый важный момент в процедуре окрашивания. В основном понимание этого приходит с опытом, практика в этом деле решает все.

Пока распылитель ходит слева-направо, красящий следит за уверенным перекрытием факела. Не разрешается описывать прибором большую дугу.

Давление

Давление на входе в аппарат является нормируемым параметром, который обычно регламентирует производитель краскопульта. И этот показатель всегда указывается в техническом сопровождении к прибору. Настраивать его на входное давление важно по регулятору с манометром, что подключается к рукоятке краскопульта. На пути сжатого воздуха, идущего от компрессора к пульверизатору, не исключены потери до 1 бара (порой и больше). Регулятор, который подключается к рукоятке аппарата, способствует более точной настройке давления.

Рассмотрим, как настроить давление.

Открыть винты до максимального уровня (имеются в виду винты, регулирующие воздухоподачу и размер факела).

Нажать на спуск так, чтобы воздухоподача стартовала. Винт регулировки вращается на манометре, устанавливается прописанное входное давление.

После того как входное давление настроено, целиком открывается краскоподача, тремя-четырьмя оборотами регулятора. Уверившись в том, что все винты регулировки открыты максимально, а вязкость состава в норме, можно тестировать работу аппарата.

Ну а если прибор имеет встроенный манометр, все еще проще, работает автоматика. Бывают и случаи, когда прибор прост, куплен на рынке недорого, и указаний относительно входного давления просто нет. Тогда давление на входе определяется опытным путем. Нужно залить в бачок красящий состав, ориентируясь на обычную вязкость, полностью открыть регуляторы и путем вращения регулировочного винта на манометре добиться предельно ровного отпечатка факела до тестовой части – 15 см. И вот то давление, что будет определено, и станет тем самым рабочим давлением на входе.

Правда, стоит отметить, что уже на этом этапе в копеечных краскораспылителях можно, увы, разочароваться. ч

Пока распылитель ходит слева-направо, красящий следит за уверенным перекрытием факела. Не разрешается описывать прибором большую дугу.

Подготовка поверхности

Плоскость, которую предстоит окрашивать, надо изначально выровнять. Ее следует обработать шкуркой мелкого зернения, после чего обеспылить. Дело в том, что после покраски все неровности, имеющиеся на стене или иной поверхности, станут более заметными.

Хорошая, подготовленная поверхность – это обезжиренная, сухая, обеспыленная плоскость. Если на ней остались жир и грязь, плотность склейки с наносимым составом будет далека от оптимальной. Материал будет легко истираться, на нем могут образоваться пузырьки. А вот шлифовать поверхность надо, чтобы легкая шероховатость способствовала проникновение в поры краски, что уже повышает прочность склейки.

Перед тем как начинать покраску, можно потренироваться на плотном картоне. Так «набивается» рука, и будет понятно, как красить, каким будет поток. Фасад (или другую плоскость/поверхность, которую предстоит окрасить) визуально нужно поделить на зоны. Выделяются те, которые приоритетны в окрашивании. Чтобы свободнее ориентироваться в этом, можно вбить колышки, использовать рейки или иные ориентиры – в случае с фасадом это получится. Окраска стен обычно начинается с менее значимых зон.

Технология окрашивания

Чтобы окрашивание было равномерно, однородно, качественно выполнено, нужно научиться «понимать» материал, его особенности и принятие краски.

Металл

Впитываемость металла изначально не особенно высокая, потому пульверизатором пользуются люди с опытом в покраске металлоконструкций. Потренироваться в любом случае придется. Распылять молотковую краску по металлу нужно без остановок, с медленными и плавными первыми движениями. Слой должен ложиться параллельно. После того как первые шаги сделаны, темп покрытия ускоряется, одно место подвергается обработке в разных направлениях.

Очень важно выдерживать одну и ту же дистанцию при покраске.

Дерево и фанера

Вагонка, доски, деревянная мебель – вот что активно меняет цвет при помощи краскопульта. И если малые предметы удачно красятся валиком или кистью, большие объемы, фасады все же требуют иного подхода. Обычно для этого дела используются акриловые краски и алкидная масляная. Красить МДФ или дерево нужно при температуре воздуха не ниже +18 градусов, влажность дерева не должна превышать 14%.

Рабочее давление краскопульта при этом будет от 2-х до 4-х атмосфер. А вот размер дозировки выбирается в границах 2,4 мм. Окрашивать дерево нужно одним слоем, повторное нанесение не требуется в идеале. После окрашивания проводится сушка поверхности, можно задействовать искусственные потоки горячего воздуха.

Скорость распыления – примерно 1 м за 2 секунды. Если чуть промедлить, сразу возникает риск образования потеков, а если скорость меняется, колеблется, то равномерность покрытия будет под вопросом.

Покраска с помощью краскопульта

Профессиональные маляры часто прибегают к такому экономичному и эффективному способу окраски, как нанесение краски краскопультом. Как правило, готовые краски для интерьерной и фасадной окраски имеют нужную консистенцию и могут использоваться без дополнительных усилий.

Окрашивание вертикальных и горизонтальных поверхностей с помощью краскопульта дают ровный красочный слой без потеков. Однако, для этой техники окраски требуется некоторый опыт.

Подготовка краски

Ровный слой без потеков получится, если вы применяете краску необходимой вязкости. Часто производитель указывает нужную для краскопульта вязкость на упаковке, однако, бывает и иначе. На вязкость краски влияет многое: как краска хранилась, когда банка была открыта и даже при какой температуре использовалась.

Если краска оказалась слишком густой или с комочками, вы не получите равномерного нанесения и краскопульт быстро засорится.

Слишком жидкая краска (при неправильном разбавлении) может точно также привести к неравномерной окраске и некрасивым потекам. Иногда производитель указывает на упаковке, что данный состав не может быть использован в краскопульте. Приобретая краску, необходимо проконсультироваться с продавцом.

Как же добиться необходимой вязкости краски?

Профессиональные маляры используют для измерения вязкости краски специальный прибор – вискозиметр.

Этот прибор позволяет точно определить качество краски и степень её вязкости. Прибор достаточно прост в использовании и абсолютно надежен. В вискозиметре для малярных работ присутствует емкость для краски конической формы с отверстиями в корпусе размером 0,4 мм, 0,6 и 0,8 мм, которые соответствуют отверстиям форсунки.

Для определения вязкости необходимо налить краску в емкость прибора, включить секундомер и дать стечь краске в сборную полость до образования единичных капель. Полученное время (например, 15 секунд) – это и будет индекс вязкости.

Какой индекс вязкости является средним показателем для различных материалов?

При температуре 20°C он должен быть:

→ для акрилатных растворов и лаков – 20 секунд;

→ для шпатлевок – 30 секунд.

Если вам потребовалось больше времени для образования одиночных капель – необходимо разбавить краску или лак указанным на этикетке разбавителем. Если краска слишком жидкая – необходимо выбрать другой способ нанесения, либо другую краску.

Для разведения у вас должно быть приготовлено:

→ мерный градуированный стаканчик;

→ растворитель (рекомендованный производителем);

→ отвердитель (если необходимо). К примеру, для разбавления однокомпонентных красок и эмалей требуется только растворитель. Двухкомпонентные смеси разбавить сложнее и для такой манипуляции требуется определенный навык.

Финишный этап подготовки краски в заправке её в краскопульт – это фильтрование. В некоторых краскопультах есть встроенные фильтры в виде внутренней мелкой металлической сеточки.

Виды краскопультов

Профессионалы обычно пользуются довольно сложными пневматическими краскопультами. Ими непросто управлять, они довольно большие (используется компрессор), но они супер-эффективны, когда требуется окрасить большие площади в сжатые сроки.

Электрические краскопульты более компактны, проще в настройке и за счет упрощенной конструкции, весьма надежны. Недостатком электрического краскопульта мы можем назвать не только относительно невысокую производительность, но и ограничения по использованию таких приборов. Они не достаточно универсальны и с их помощью можно наносить не все типы ЛКМ (лакокрасочных материалов), некоторые модели могут работать только с водно-дисперсионными составами.

Ручные краскопульты, прилагающиеся к вакуумному баллону с краской, используется в основном, при использовании в бытовых условиях на небольших площадях. Есть бытовые краскопульты, которые можно подключить к обычному пылесосу.

Когда краскопульт собран по инструкции, следует отрегулировать форсунки по вертикали и горизонтали. Для настроек необходимо залить в емкость небольшое количество краски и сделать пробный выкрас на той поверхности, которую предполагается окрасить.

Краску из краскопульта следует наносить на тщательно подготовленную поверхность:

→ удалить остатки старой краски с использованием специальной смывки, шпателя, строительного термо-фена и прочими способами;

→ выровнять поверхность с помощью шпатлевки, заделать трещины и дефекты;

→ нанести грунтовку и оставить её до полного высыхания;

→ защитить плоскости, которые не должны быть окрашены и испачканы брызгами полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем;

→ если есть возможность, нужно снять осветительные приборы, розетки и выключатели.

Приступаем к окраске:

Нужно надеть средства защиты (защитный костюм и обувь, перчатки, респиратор и очки). Если у вас нет навыка работы с краскопультом, нужно потренироваться на листе ДВП или толстого картона. Желательно работать в хорошо проветриваемом помещении.

Краскопульт нужно держать строго под углом в 90° к окрашиваемой площади на расстоянии примерно 20-25 см, двигаться плавно и равномерно вдоль подготовленной поверхности.

Ошибки и дефекты окраски

Дефекты могут быть совершенно разными: потеки, «водяные метки», неравномерный блеск, более светлые и темные участки, сморщивание при высыхании красочного слоя, растрескивание или образование пузырей.

Как видите, нанесение краски краскопультом может привести к совершенно противоположному эффекту, вместо желаемых равномерности и экономичности. Придется весь красочный слой снимать и начинать работу заново.

Возможные ошибки:

→ Появление потеков краски по краям. Возможно, слишком сильная воздушная струя. Если воздушный напор отрегулирован, но потеки образуются вновь, вероятнее всего – краска слишком жидкая.

→ Потеки образуются в середине пятна краски. Скорее всего, плохо отрегулирована форсунка и воздушный напор. Нужно осторожно отрегулировать и сделать несколько пробных выкрасок.

→ Покрытие выглядит слишком матовым, но при этом на упаковке с краской она указана как глянцевая или полуматовая. Вероятно, краска загустела и её нужно немного разбавить. Такие ошибки случаются, когда в окрашиваемом помещении слишком жарко, а емкость с краской не закрывается герметично.

После прочтения статьи может сложиться впечатление, что окраска с помощью краскопульта доступна только профессиональным малярам.

Однако, это не так!

Обычно краски от известных производителей всегда имеют стабильную консистенцию, и не требуют дополнительных усилий по разведению и фильтрованию. Окраска с помощью самого простого краскопульта со встроенным внутренним фильтром и присоединенного к обычному бытовому пылесосу – позволяет получить отличный эффект, даже если вы занимаетесь ремонтом впервые в жизни.

Если вы по-прежнему не решаетесь использовать краскопульт, попробуйте окрасить стены с помощью валика и кисти. Как красить валиком стены и потолок, мы расскажем вам в следующей статье.

Источник https://stroy-podskazka.ru/kraskopult/kak-krasit/

Источник https://liderlkm.com/informatsiya-po-tovaram/pokraska-kraskopultom/

Источник