Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов.
О том, что фундамент – основа дома и от его надежности зависит долговечность всего строения известно каждому застройщику. Но также известно, что это – одна из самых затратных расходных статей строительства. Но если соблюдается пошаговая инструкция по строительству фундамента своими руками вполне можно справиться с такой работой и сэкономить средства.
При этом важно учитывать все особенности будущего здания, геологическую обстановку на участке и еще много других факторов для того, чтобы выбрать самый оптимальный вид основания для дома.
Основные виды фундаментов по конструкции и способу изготовления
-
; ;
- монолитной плите, так называемом плитном фундаменте.
Отличаются они друг от друга не только конструктивно, но и стоимостью, объемами работ, в том числе земляных, несущей способностью, разнообразием внутри своего вида.
По данной теме есть похожая статья — Ленточный фундамент своими руками.
Ленточные фундаменты под строительство частного дома
- монолитным;
- сборным.
В первом случае для его возведения подготавливается траншея, устанавливается съемная или несъемная опалубка для фундамента, изготавливается и устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.
Для строительства сборного фундамента могут использоваться готовые железобетонные фундаментные блоки ФБС, керамический кирпич, бутовый камень .
Кроме того, по глубине заложения, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным . Такой вид очень популярен у частных застройщиков, так как позволяет значительно сократить расходы и время на его возведение. Чаще всего мелкозаглубленный ленточный фундамент используется под одноэтажные легкие дома на устойчивых грунтах с небольшой глубиной промерзания грунта и низким уровнем залегания подпочвенных вод.
Все виды ленточных фундаментов достаточно дорогие, поэтому вопрос снижения его себестоимости всегда стоит на повестке дня. Выход есть – возвести щелевой фундамент для дома, но при условии, что на участке превалируют плотные грунты, предпочтительно, глинистые, а уровень грунтовых вод располагается ниже точки заложения.
В основном находит применение при возведении дачных домов не выше одного этажа и хозяйственных зданий на участке. Это, по сути, то же самое монолитно-ленточное основание, для нижней (подземной) части которого опалубка для фундамента не нужна, бетон заливается прямо в траншею.
Для устройства цокольной части, опалубка необходима только в том случае если возводится общая монолитная конструкция с фундаментом. Но выложить цоколь вполне допустимо, например, из кирпича.
В среднем, объем земляных работ в этом случае сокращается на 35-45% , а расход бетона – до 10-15% . Материалов потребуется меньше на 50-70% , а арматуры на 20-25% .
Несмотря на то что устройство ленточного фундамента достаточно затратное и сложное мероприятие, у него имеется неоспоримый плюс – возможность иметь надежное и просторное подвальное помещение , ценность которого в условиях жизни за городом сложно переоценить.
Столбчатый фундамент
Этот вид фундамента является очень популярным при строительстве каркасных зданий или домов из дерева, но только при условии, что не предусмотрен подземный уровень.
Основным несущим элементом являются столбы, установка которых производиться под всеми внешними углами строения, а также на линиях пересечения несущих стен. Кроме того, также под несущими стенами, если их длина превышает 3 м, устанавливаются дополнительные столбики , которые способствуют перераспределению нагрузки и обеспечивают стабильность и надежность как фундамента, так и возведенного на нем дома.
Размер сечения столбов, как правило, определяется расчетными данными, зависящими от нагрузки, а также выбранным материалом. Важным конструктивным элементом столбчатого фундамента является рандбалка (железобетонная, металлическая или деревянная), которая служит для устройства ростверка , выполняющая роль равномерного распределителя нагрузки от дома на все столбы.
- монолитными;
- сборными.
В случае возведения монолитного варианта марка бетона для фундамента частного дома должна соответствовать классу В10-В25 . При строительстве двухэтажных зданий необходимо армирование, а для одноэтажных – решается индивидуально в зависимости от веса здания, материала из которого оно возводится, состояния грунтов.
- керамический кирпич;
- природный камень, в том числе бутовый;
- железобетонные или асбестовые трубы;
- бетон для заливки в подготовленные и армированные скважины.
В том случае, если рассматривается вопрос о том какой фундамент под баню лучше, то можно остановить свой выбор на использовании дерева – обработанных стволов дуба, лиственницы или сосны.
Несмотря на то что стоимость такого фундамента, по сравнению с ленточным, ниже на 30-50% , из-за необходимости привлечения спецтехники не пользуется популярностью для капитальных строений в 2-3 этажа, хотя для возведения легких зданий, для которых не требуется большой глубины заложения, а все работы можно выполнить своими руками, является вполне рациональным выбором.
Кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции цемента и песка для фундамента, так как экономия за счет использования более дешевых материалов в этом случае неуместна.
Следует учитывать, что все виды столбчатых фундаментов подвержены сильному воздействию сил пучения, поэтому их допускается использовать лишь на стабильных, неподвижных грунтах.
Кроме того, важно не оставлять их на длительное время без нагрузки, особенно в зимнее время, так как под воздействием разрушительных грунтовых сил, их может просто выдавить.
Столбчатый фундамент своими руками, видео:
Идеальный фундамент для строительства дома в сложных условиях
Комбинированный фундамент ТИСЭ, по своему типу является столбчато-ленточным. Он незаменим на сложных грунтах при возведении тяжелых зданий от двух этажей. Например, в условиях, когда глубина промерзания грунта настолько большая, что строительство ленточного основания является нерентабельным, а столбчатый просто не справиться со своей задачей.
Отличительной особенностью при устройстве столбов является наличие так называемой пяты , специального расширения, благодаря которому достигается большая прочность и стабильность. Чаще всего в этом случае изготавливаются монолитные столбы, а также используется арматура для фундамента , но допускается возведение конструкции с использованием асбестоцементных или металлических труб.
В качестве ростверка для этого фундамента, на уровне грунта изготавливается опалубка под изготовление ленточного монолита.
Но важно учитывать, что требуется придерживаться принципа одновременной, но поэтапной заливки бетоном: сначала столбы, затем лента.
Для изготовления скважин под столбы используется бур ТИСЭ , представляющий собой устройство, состоящее из двух штанг и режущей чаши. Продвигаясь за счет вращения в глубину грунта, он постепенно раскладывается и формирует в нижней части скважины куполообразное уширение.
Именно благодаря такой конструктивной особенности, достигается дополнительное усиление конструкции фундамента, которое, естественно, сказывается на прочности всего дома. В зависимости от расчетных нагрузок, могут использоваться буры нескольких размеров, отличающиеся между собой длинной штанги, диаметром плуга объемом накопителя для грунта.
Свайный фундамент
- железобетонные;
- металлические, в том числе винтовые;
- комбинированные;
- деревянные (используются редко, в основном в дачном строительстве для возведения легких конструкций).
- вдавливаемыми , то есть такими, которые под воздействием внешних сил утапливаются в грунт. Чаще всего для этого используется гидравлический вибропогружатель, хотя «вкрутить», например, винтовую сваю можно ручным способом;
- набивными – при таком способе в заранее подготовленную скважину непрерывным методом производиться заливка фундамента, для дополнительной прочности и надежности, предварительно армированную;
- забивными , таким образом в основном устанавливаются железобетонные сваи, для чего необходимо использование спецтехники – копра . Но использование данной технологии имеет ограничения: в условиях плотной застройки, ударная сила от работы копра может привести к грунтовым подвижкам, а, следовательно, к деформации или разрушению близстоящих объектов.
- возможность круглогодичной работы;
- меньший объем земляных работ;
- снижение затрат на приобретение материалов,
- привлечение спецтехники для транспортировки нестандартных длинномерных конструкций, а также их погружения.
Фундамент буронабивной: конструктивные особенности и способ возведения
Буронабивной или бурозаливной тип фундамента предназначен для эксплуатации на сложных, слабых или влажных грунтах. Практически единственно возможный вариант для использования в условиях плотной застройки, так как не требует привлечения техники для забивания свай, то есть процесса, разрушительно влияющего на состояние окружающих зданий.
Незаменим он на террасных или наклонных участках, так как позволяет устроить ровное основание для дома.
Данный тип фундамента рассчитан на большие нагрузки, хотя в частном домостроении в основном используется под каркасные или брусовые дома. Для кирпичных или каменных домов оптимальной является его разновидность – свайно ростверковый фундамент , представляющий собой комбинированный тип в виде свай с монолитной незаглубленной в грунт лентой.
В некоторых случаях ростверк из монолита устраивается на некоторой высоте, но не более 20-50 см от грунта.
Для устройства буронабивного фундамента сначала подготавливается скважина ручным способом или с привлечением спецтехники. Для этого чаще всего используется обсадная труба , снабженная режущим наконечником, выполняющая в дальнейшем роль несъемной опалубки.
Затем в нее устанавливается предварительно изготовленный армирующий каркас и конструкция заливается бетоном.
При выборе данного вида фундамента следует учесть, что возводить его можно в любое время года , так как нижняя точка заложения находится ниже уровня промерзания грунта. Этот факт особенно актуален тогда, когда сроки строительства выходят на первый план. Например, в том случае если предстоит возведение каркасного строения или дома из дерева. Подходит и как фундамент для дома из пеноблоков или других материалов из ячеистого бетона.
Фундамент на буронабивных сваях, видео:
Фундамент на винтовых сваях: плюсы и минусы конструкции
Строительство домов на винтовых сваях позволяет минимизировать объем земляных работ. Особой подготовки территории не требуется, как и рытья скважин или котлована, так как сваи просто вкручиваются в грунт ручным или механическим способом. Кроме того, выбрав этот вид фундамента нет необходимости замораживать строительство на зимний период.
Следует учитывать, что винтовые сваи бывают нескольких видов, отличающихся между собой не только конструктивным, но и по эксплуатационным характеристикам. Поэтому перед тем как выбрать изделия, следует рассчитать вес дома и учесть особенности грунта.
- литые , то есть стержень и наконечник представляют единое целое. Способны выдержать значительные нагрузки и нет опасности поломать их при монтаже;
- сварные , представляющие собой металлический стержень с приваренными лопастями;
- комбинированные , сваи, сочетающие в одной контракции конус и лопасти, имеют большую несущую способность, могут выдержать нагрузку до 50 т.
- подготовить участок: выкорчевать пни выровнять территорию, максимально избавиться от камней;
- выполнить разметку;
- к вкручиванию свай следует приступать с углов будущего здания;
- во время процесса ввинчивания сваи постоянно следует контролировать вертикальный уровень;
- если работы выполняются ручным способом, то потребуется усилие 3-5 человек и процесс затянется 1-2 недели, в зависимости от площади дома и, соответственно, количества свай;
- ускорить процесс можно привлечением спецтехники: аналогичный объем работ может быть выполнен за 2-4 смены;
- после того как будут установлены все сваи, следует проконтролировать их уровень по горизонтали , при необходимости, произвести корректировку обрезанием лишней высоты на некоторых из них. Несмотря на то что длина свай одинаковая и вкручиваются они приблизительно на равную глубину, в некоторых случаях уплотнение или камень в грунте может стать преградой для их продвижения вглубь, именно из-за этого возникает разность в высоте;
- когда монтируется фундамент из свай, не имеет значения при какой температуре можно заливать фундамент , так как для этого можно использовать бетонный раствор со специальными антиморозными добавками, ускоряющими процесс твердения в тех случаях, если работы ведутся зимой;
- на край сваи устанавливаются оголовники и изготавливается ростверк из бруса , металлической балки, швеллера или другого материала.
Главным недостатком свайно-винтового фундамента застройщики считают невозможность устройства полноценного подземного уровня или подвала, а вот возможность дальнейшего освоения участка путем пристройки к основному зданий других объектов, является неоспоримым плюсом, так же как и то, что это один из самых доступных способов возвести надежное и долговечное основание для дома.
Фундамент «монолитная плита»
Этот вид фундамента является одним из самых надежных и прочных, подходит для устройства на любых грунтах. На нем можно возводить тяжелые и легкие здания, но особенно он популярен при каркасно-модульном строительстве .
Такой монолитный фундамент имеет толщину от 15 до 50 см, в зависимости от веса дома, его этажности и требует предварительной подготовки котлована, на дне которого устраивается песчано-гравийная подушка.
До того как залить фундамент своими руками необходимо подготовить арматуру, сечением от 12 до 25 мм, в зависимости от планируемых нагрузок на основание дома, кроме того, потребуется подготовить цемент марки не ниже М400 .
В этом случае гарантированно будет обеспечено равномерное распределение как вертикальных, так и горизонтальных нагрузок на грунт, что обеспечит стабильность зданию и защиту его от деформаций.
Изготавливать раствор можно на строительной площадке, но для этого потребуется мощная бетономешалка, так как требуется соблюдение непрерывности процесса заливки. Поэтому рациональнее с производственной и с экономической точки зрения сделать заказ бетонному заводу с точным указанием времени поставки на объект.
В этом случае можно быть уверенным, что будут соблюдены все необходимые пропорции бетона на фундамент и не возникнет затем никаких проблем с домом, возведенном на нем. Для плитного фундамента должен использоваться исключительно марочный бетон, классом не ниже В15 .
В том случае, когда решается вопрос о том какой фундамент лучше для дома из газобетона, то можно рассмотреть этот вариант, но, учитывая, что стоимость его довольно высока, то применяется в основном, когда возведение другого вида просто невозможно.
- сплошным ;
- ребристым , кессонного типа, конструкции облегченного варианта с ребрами жесткости под несущие стены и, заполненными песчано-гравийной смесью, промежутками между ними;
- шведским , представляющего собой комбинированную конструкцию с прокладкой коммуникаций и устройством теплоизоляции, чаще всего в виде водяного подогрева пола.
Строительство фундамента: некоторые нюансы
Независимо от того какой вид фундамента был выбран для строительства дома, перед началом работ следует позаботиться о его защите от разрушительного действия влаги.
Опасность представляют как грунтовые воды, так и осадки. Поэтому о системе водоотведения следует подумать заранее и спроектировать ее. А в том случае, если уровень подпочвенных вод высок, то потребуется устроить дренаж , наиболее эффективную систему для борьбы с разрушением дома.
Кроме того, обязательно до начала возведения стен следует выполнить гидроизоляцию фундамента , целью которой является как защита самого основания, так и непосредственно дома, особенно его цокольной части. Обязательно нужно сделать и отмостку.
Так как конструктивно дома, построенные на столбчатом или свайном фундаменте, не имеют подземного уровня и цоколя, то появляется вопрос с утеплением его нижней части. Для этого возводиться такой элемент дома, как забирка , представляющая собой фальшь-цоколь .
Как правило, для ее строительства используется обожженный керамический кирпич или природный камень, материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью перед воздействием негативных факторов.
Любая пошаговая инструкция по устройству забирки начинается с того, что сначала необходимо залить импровизированный «пол» который представляет собой тонкую монолитную плиту. После набора им прочности можно приступать к возведению забирки, не забывая при этом о технологических «окнах» – продухах для вентиляции подпольного пространства.
Разметка фундамента, видео:
Общие вопросы по возведению фундамента
Только после того, как будет получены все данные – можно начинать фундаментные работы, производить дальнейшие расчеты, делать выбор самого оптимального вида основания для дома, с учетом полученных данных.
Выполнить необходимую оценку условий строительного участка можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам, что является более правильным, так как в этом случае она будет объективной.
Поэтому учитывая важность и значение такого конструктивного элемента дома, как фундамент, на прочность и долговечность дома, пренебрегать этим нельзя, так как такая экономия может обернуться дополнительными, весьма внушительными расходами.
Выбор и строительство правильного фундамента для вашего дома
Фундамент — первая, самая важная и довольно дорогая стадия строительства дома. Иногда это 30% всех затрат. Чтобы сэкономить, можно подумать над тем, чтобы сделать фундамент своими руками. Конечно, очень сложно самостоятельно залить фундамент под многоэтажный особняк. Но под обычную дачу это вполне возможно.
Строительство фундамента дома
Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.
Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru/
Какой подходит больше
Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.
Так строится фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan
Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.
Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:
Схема ленточного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация
Схема столбчатого фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация
Схема плитного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения с укладкой арматуры и спецификация
Схема фундамента на винтовых сваях — хорошо видна вся спецификация и принципы сооружения
Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.
Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.
СНиП — строительные нормы и правила
- СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой — 2003, текст) «Свайные фундаменты»;
- СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
- СП 50–102–2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;
- СНиП 2.02.04–88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;
- СНиП 2.02.05–87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
- СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- ГОСТ 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
- ГОСТ 23972–80 «Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия»;
- ГОСТ 24022–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия»;
- ГОСТ 24476–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»;
- ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.
- ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
- СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений»;
- СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01–83);
- ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие технические условия. Конструкция и размеры».
- скальный — массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
- конгломерат — любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
- нескальный, который, в свою очередь подразделяется на
- связанные — суглинки и глины;
- несвязанные — пески и супеси.
Классификация грунтов хорошо показана на схеме
Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально — по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.
Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.
Если ваш грунт — девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это — скалистая порода). Песок — замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт — пластичный, плотный и сухой суглинок, или — гравий, или даже — слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.
Таблица: минимальное заглубление фундаментной конструкции для строительства в песчаном и глинистом грунте
Позиция Характеристика грунта Минимальное заглубление фундамента (см) 1 Песок 50 см 2 Глина 70 см Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже — болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.
Промерзание
Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.
Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru/
Уровень грунтовых вод
Это тоже показатель, от которого зависит не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он оценивается в соотношении с глубиной промерзания грунта. Если зимой вода не поднимается ниже 2 метров до глубины промерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва — мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то глубина фундамента не будет зависеть от глубины промерзания в принципе.
Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от глубины грунтовых вод
Позиция Уровень грунтовых вод Уровень грунтовых вод (м) Глубина закладки фундамента (м) Примечание 1 Низкий Ниже Q+2 м Не менее 0,5 м 2 Более высокий Выше Q+2 м На глубину промерзания или ниже Фундамент необходимо устанавливать на дренирующую подушку из песка и гравия Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.
Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды
Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:
-
Топографический план с кривыми залегания почвенных вод и разными видами грунта.
Пример топосъемки частного земельного участка: это слишком сложно для самостоятельного исполнения
Схема грунтовых вод на приусадебном участке показывает, какой тип фундамента необходим вашему будущему дому
Выбор типа
Рассмотрим типы фундаментов более подробно.
-
Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.
Фундамент заглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков — одно из самых простых решений
Столбчатый фундамент из труб применяется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки
Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент красив и надёжен, но очень дорог
Монолитный плитный фундамент почти идеален для большого дома, но не имеет подпола
Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за своей высокой функциональномы и не очень высокой цены
Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.
Фотогалерея: комбинированные по материалу фундаменты
Ленточный фундамент из блоков; внутри — дренирующий материал 
Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки здесь — несъемная опалубка 
Ленточный фундамент из кирпича на бетонном основании красив, но дорог и не очень прочен 
Плитный фундамент из кирпича и бетона: здесь кирпичная стенка играет роль несъемной опалубки 
Ленточный фундамент, сделанный из бутового камня и раствора сильно сэкономит вам раствор 
Варианты ростверков на столбчатом фундаментеЕ деревянный, металлический, бетонный Составляющие конструкции
После того, как мы выбрали тип фундамента, нужно выбрать, что мы применим: бетон или цементный раствор; и — готовый или самостоятельно сделанный.
Бетон или цементный раствор
Многие путают эти понятия, и часто называют бетонными все заливающиеся конструкции.
- Цементный раствор делается из цемента, песка и воды, а иногда из цемента, извести или глины, песка и воды, в соотношении, определённом СНиП. Часто к нему добавляют присадки, повышающие прочность, гидро- и морозоустойчивость; пластификаторы, повышающие скорость схватывания и вязкость.
- Бетон тоже создаётся смешиванием в определённом соотношении цемента, воды и наполнителей. Вместо песка или вместе с песком в бетон входят щебень, гравий, галька. Из такого раствора получается прочнейший искусственный камень. Бетон используется и в виде готовых блоков и панелей.
Составляющие хорошего бетона: портландцемент высокой марки, неглинистый мелкий речной песок, мелкий щебень
Можно заказать готовый бетон, а можно сделать цементный или бетонный раствор самостоятельно.
Электрический цементный миксер для приготовления раствора очень сильно облегчит жизнь любому мастеру
Цемент для замешивания должен хорошо связывать состав, поэтому используется тяжёлый портландцемент марок М300–400. Соотношение смешивания согласно СНиП зависит от марки цемента, характеристик почвы и глубины закладки фундамента. Приведём здесь полезную табличку.
Таблица: соотношение цемента и песка для кладки фундаментов
Опалубка
Опалубка — сооружение из досок (иногда — щитов) и распоров-упоров, необходимое для фиксации формы при заливке бетонных и цементных конструкций.
Опалубка для ленточного фундамента из обрезной доски — наиболее привычное нам решение
Бывает двух типов:
-
Съёмная — разбирается после того, как бетон/цемент схватится; опалубка из досок и ДСП может использоваться до 8 раз. Промышленная опалубка — до нескольких сотен раз.
Принцип сооружения съемной опалубки из доски — самые простые
Несъемная опалубка из пенополистирола соединяется специальными замками и служит потом утеплением
Несъемная опалубка из пустотелых блоков — тоже очень удобно, хотя и тяжело в исполнении
Продухи
Они абсолютно необходимы для того, чтобы подпол или пространство под домом вентилировались, и там не заводилась лишняя сырость, грибки и плесень. Земля выделяет влагу и должна сохнуть. Особенно продухи актуальны для выбранного нами дома из бревна, а также для любых деревянных конструкций, но только в случае, если есть подпольное пространство в случае герметичного монолитного ленточного фундамента. Если же полы настланы на плиту, или же фундамент свайный, необходимости в них просто нет.
Согласно СНиП 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.10), суммарная площадь продухов должна соотноситься, как 1 к 400 площади подвала, но составлять минимум 0,8 квадратных метра. Один продух должен быть не меньше, чем 15х15 сантиметров. Если он больше, он потребует специального армирования при заливке, поэтому мы будем делать продухи поменьше. Их должно быть чётное число, и они должны располагаться друг напротив друга. От углов они должны отстоять на 90 сантиметров или меньше.
От углов продухи должны отстоять на 90 сантиметров или меньше
Если есть внутренние ленты фундамента, то в них тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер.
Во внутренних лентах фундамента тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер
На зиму продухи закрывать не стоит, согласно СНиП 11–3-79 «Строительная теплотехника», которые регламентируют соотношение температур в подполе и на улице. Лучше хорошо утеплить пол.
Если вы почему-то не сделали продухи при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором. Но это нарушает целостность фундамента и представляет собой сложную задачу.
Если продухи не сделаны при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором
От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками.
Решётки на продухах
От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками
Подушка под фундамент
Подушка из песка, щебня или гравия необходима для дренажа, теплоизоляции, лучшего укладывания раствора. Для типового ленточного фундамента достаточна толщина около 30 сантиметров.
Подушка под фундамент отлично видна на этой схеме
Гидроизоляция
-
плёнкой, выстилая доски до застывания — чтобы доски потом можно было использовать для других целей (необязательно);
Гидроизоляция досок опалубки при строительстве ростверка для свайного фундамента
Гидроизоляция фундамента битумом и рубероидом — абсолютно необходимая в строительстве вещь
Армирование
Бетон достаточно хрупок и неспособен сопротивляться изгибанию при неравномерных деформациях. Армирование — гарантия прочности фундамента, его спасение от растрескивания и сдвижек.
Схема армирования показывает его принцип и необходимость
Есть простые правила:
-
Лучше избегать сварки или применять её выборочно, отдавая предпочтение связыванию арматуры.
Связывание арматуры способствует большей пластичности фундамента
Армирование фундамента — залог прочности дома
Определение расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями
Утепление и отделка
Совершенно не стоит пренебрегать утеплением фундамента — вы сильно сэкономите средства на отопление дома и подвала, убережёте дом от сырости. Причём можно сделать это ещё при его заливке, а можно — после застывания. Возможно, вы производите заливку с пенополиуретановой опалубкой, но можно и в обычную опалубку проложить полимерные панели. Или обшить готовый фундамент такими панелями, а сверху произвести облицовку.
Утеплитель для фундамента Пеноплэкс — пенополистирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм — укладывается на гидроизоляционную плёнку
Сам фундамент может быть отделан любым материалом. Тут открывается бесконечный простор для творчества!
Отмостка
Вокруг фундамента потом, после постройки дома, обязательно нужно сделать отмостку — полосу, непроницаемую для воды, шире, чем свес карниза дома, в идеале — с продуманной ливневой канализацией и хорошим дренажом. Главная её цель — не дать воде проникать к фундаменту. Вода, пропитавшая землю, может вызвать вспучивание грунта и растрескивание фундамента. Вода может попасть внутрь подвала и спровоцировать гниение деревянного дома снизу.
Отмостка может быть просто из асфальта, из бетона или цементного раствора (обязательно с армированием, чтобы предотвратить растрескивание, на песчаной или гравиевой подушке), может быть выложена плиткой, а может быть отделана тем же, чем отделан сам фундамент. Самая тонкая её часть должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды.
Самая тонкая часть отмостки должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды
Иногда отмостку тоже утепляют для лучшего эффекта.
Утепление фундамента и отмостки совершенно обезопасит дом от холода
Фотогалерея: варианты отмосток и облицовок фундамента
Облицовка фундамента сделана цветной галькой 
Здесь применены бутовый камень и плитка 
Облицовка галькой — дешёвый, но очень красивый вариант 
Облицовка бутовым камнем — это очень красиво 
Отмостку и фундамент можно отделать и гранитом 
Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — грамотный подход 
Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — очень изящное решение 
Отмостка, отделанная плиткой по бетону 
Асфальтовая отмостка — тоже отличное и оченоь простое решение 
Отмостка, отделанная галькой в бетоне Погодные условия при заливке
Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.
- Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 5 0 С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
- Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
- Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
- Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
- Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
- Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.
Заливка фундамента зимой — опасное предприятие
Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.
-
Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора.
Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора
Подогрев арматурной конструкции с помощью электрокабелей
Таблица схватывания бетона при разных температурах
Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–25 0 С.
Расчёт фундамента
Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.
Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора
Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м 2 .
Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент
Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.
Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.
Калькулятор
Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.
Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома
После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.
Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов
Нам понадобятся инструменты:
- Лопаты штыковая и совковая
- Тачка
- Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
- Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
- Сварочный аппарат для сварки арматуры
- Молотки
- Болгарка для резки арматуры
- Гвоздодёр
- Монтировка
- Гидроуровень или нивелир
- Рулетка
- Плотницкий метр
- Плоскогубцы
- Расшиватели для отделки
- Циркулярная пила для досок
- Электродрель для досок
- Шуруповёрт для досок
- Козлы для распила досок
Разметка и земляные работы
Готовим участок: косим траву, выравниваем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки должна быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.
Размечаем бечёвкой и колышками траншеи для ленты фундамента, не забывая о траншеях для водопроводных и канализационных коммуникаций. Колышки нужно вбивать с отступом от углов фундамента так, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.
Высота колышков должна быть равной цоколю фундамента — то есть высоте, на которую лента фундамента выступает над землёй.
Разметка фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками
Далее роем траншеи по разметке. Монтируем систему водоснабжения и канализации. В нашем случае можно обойтись и без этого, и заняться таким монтажом уже после заливки ленты, так она неглубока.
Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию
После этого можно приступать к монтажу опалубки и заливке фундамента.
Заливка своими руками
- Засыпается песчаная подушка толщиной 30 сантиметров.
Песчаная подушка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравнивания
Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкой
Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке
Изоляция опалубки плёнкой делается, чтобы сохранить доски чистыми
Арматура в бетоне — гарантия прочности фундамента, его спасения от растрескивания и сдвижек
Мешаем раствор согласно расчету для выбранной марки цемента в миксере и выливаем его в тачку
Для создания продухов при заливке применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра
Выравниваем мастерком поверхность заливки
Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц
Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида
На готовом фундаменте начинаем монтировать дом
Видео: создание ленточного фундамента своими руками
Вы убедились, что собственноручная заливка фундамента — довольно простое по технологии, но сложное по времени и трудозатратам дело. Зато вы сэкономите много денег и получите удовлетворение от того, что справились!
Самостоятельное строительство фундамента. Что необходимо учесть? на сайте Недвио
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. От него зависят долговечность, надежность и стабильность построенного дома. Недаром «львиная» доля времени именно уходит на этот этап строительства.
Самостоятельное строительство фундамента — непростая задача, но решаемая. В этом деле нужно учесть массу нюансов, провести анализ участка, правильно подобрать и закупить стройматериалы, арендовать спецтехнику и многое другое.
Некоторые типы фундамента требуют сверхточных расчетов и привлечение большого числа рабочей силы, поэтому о самостоятельном их возведении не может быть и речи. С другой стороны, если же вы хотите построить небольшой дачный дом, гараж или баню, то фундамент под них можно построить и своими руками — достаточно учесть все нюансы с подготовкой к работе, разобраться с последовательностью действий, изложенной ниже, найти пару помощников, и можете начинать.
Подготовка к строительству фундамента. Что нужно учесть?
Сначала нужно определиться с проектом дома, его расположением на участке, его весом — т. е. понять какой именно тип фундамента вам необходим.
Конструкция фундамента должна быть подобрана таким образом, чтобы учитывались возможные нагрузки от конструкции здания на грунт. Для этого настоятельно рекомендуется провести инженерно-геологические изыскания участка.
Совет: Стоимость геологических работ и экспертиз, как правило, относительно невелика в контексте общей стоимости строительства. Впрочем, обычно можно обратиться в районные отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать состав местных грунтов. Если же в местных органах таких данных не оказалось, и в целях экономии средств, вы решили обойтись без исследований специалиста, грунтовые условия необходимо оценить хотя бы, что называется, «на глаз».
Для этого на участке, где будет располагаться ваш дом, нужно выкопать несколько шурфов (чем больше, тем лучше, как минимум четыре — по углам будущего строения), и визуально определить влажностный тип грунта (сухой, влажный, водонасыщенный) и его состав.
При постройке деревянных домов глубина скважин для получения достоверной информации о состоянии и качестве грунта должна составлять не менее 4-5 метров, а для кирпичных и каменных домов — 7-10 метров.
Для строительства дома хороши так называемые обломочные грунты — щебенистые или гравийные. Также достаточно хорошее основание для будущего дома представляют собой пески, за исключением водонасыщенного пылеватого песка — плывуна.
Песок в зависимости от размера частиц бывает:
- гравелистый;
- крупный;
- средней крупности;
- мелкий и пылеватый.
Если на вашем участке обломочный, гравийный или сухой песок — то вам повезло. Потому что самыми распространенными грунтами, с которыми сталкиваются строители в Подмосковье — глинистые. И обустройство фундамента на таком грунте — дело непростое и трудозатратное.
Глинистые грунты подразделяются на:
- глины;
- суглинки;
- и супеси.
Также к разряду сложных грунтов относятся структурно-неустойчивые макропористые лёссовые и торфянистые грунты, в которых происходит нарушение структуры с возникновением значительных просадок, при замачивании их под нагрузкой. Для лёссовых грунтов характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом трубчатых пустот, как правило, покрытых тонким слоем извести. Торфы вообще относятся к наиболее сжимаемым грунтам.
Если вам не повезло, и у вас на участке оказался торфяной грунт, возможно экономически целесообразнее будет сменить участок для постройки дома, нежели выливать в землю десятки кубометров бетона.
Как ни странно, но чернозем тоже не подходит для строительства дома. Для устройства фундамента на таком грунте необходимо снять верхний плодородный слой почвы и докопаться до более плотного слоя.
Есть еще один фактор, который необходимо учитывать при закладке фундамента — глубина промерзания грунта. Выяснить ее тоже можно в органах местной администрации.
Промерзание грунта — вечная проблема всех застройщиков заглубленных фундаментов. Потому что при смене сезонов (зима-весна, осень-зима), почвы становятся нестабильными. Вода в них то превращается в лед, то снова становится жидкой. При превращении в лед вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, и на глубине промерзания происходит подъем почвы. Такое увеличение в объеме называется морозным пучением грунта. Соответственно, чем больше в грунте воды, тем больше он увеличивается в объеме.
К пучинистым грунтам относят:
- пылевато-глинистые грунты;
- пылеватый и мелкий песок;
- крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем.
При весеннем оттаивании вода в пучинистых грунтах возвращается в жидкое состояние и грунт проседает. Оттаивает грунт сверху вниз. Одновременно с этим в него попадает влага с поверхности от таяния снега, а так как нижние слои еще находятся в замерзшем состоянии, верхние слои насыщаются избыточной влагой и разбухают. После полного оттаивания грунта талая вода будет проникать в водоносные слои и постепенно грунт приобретет свою естественную влажность и вернется к прежнему объему.
Несложно представить, что будет происходить с фундаментом расположенным на таких грунтах.
Поэтому подошву фундамента всегда размещают ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод.
Определить уровень грунтовых вод несложно. Если выкопанные вами шурфы заполняются водой, то он очень высок, и без серьезных дренажных работ здесь не обойтись. Если нет, углубитесь со дна шурфа буром еще хотя бы на полтора метра. Через несколько часов опустите в скважину деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды, а если есть, то на какой глубине.
Помимо прочего, следует помнить, подошва фундамента должна быть заложена ниже ввода различных коммуникаций.
Чтобы определить влажность грунта, необходимо время. Если через сутки на дне вашей ямы нет воды, можно начинать строительство. В этом случае вполне подойдет простой ленточный фундамент с относительно небольшой глубиной (от 30 до 50 см).
Если в яме появилась вода, то можно сделать вывод, что достаточно близко к поверхности находятся грунтовые воды. В таком случае глубина фундамента обязательно должна быть такая же, как глубина промерзания грунта в вашем регионе (от 0,5 м на юге и до 1,5-2 м на севере). Только при таких условиях фундамент будет достаточно стойким по отношению к сезонным деформациям грунта.
Подготовительный этап в строительстве фундамента — самый важный. Поскольку именно на этом этапе нужно все тщательно взвесить и просчитать. Все остальное — это уже механика. О чем мы не раз писали на страницах нашего блога.
Давайте все же рассмотрим кратко последующие шаги на примере мелкозаглубленных оснований.
Этапы строительства мелкозаглубленного фундамента
Шаг 1. Разметка под фундамент и подготовка траншеи
Начните с разметки будущего фундамента и снятия слоя грунта глубиной в 20-40 см со всей размеченной вами площади.
Шаг 2. Выкапывание траншеи
По периметру размеченной площадки прокопайте траншею нужной глубины (исходя из шага два). Дно траншеи обязательно выровняйте песком, особенно, если планируете сооружать кирпичный фундамент.
Копку траншеи под фундамент обычно делают экскаватором. Учитывая большое количество грунта и земляных работ, лучше один раз потратиться на аренду спецтехники, чем неделю «убить» на это дело (а то и больше).
Что еще следует учесть на данном этапе? Важно все сделать аккуратно, не повредив подходящие подземные коммуникации, не нарушив конструктив стоящих рядом построек и деревьев.
Шаг 3. Строим фундамент
Для бетонного фундамента сначала сделайте опалубку из досок, исходя из расчета, что толщина фундамента обязательно должна превышать толщину будущих стен хотя бы на 20 см.
Если грунт рыхлый, либо влажный, то совершенно необходимо на дне траншеи сделать расширение – платформу для опоры. Если вы планируете делать фундамент из камня или кирпича, то уже от самой «подушки» из песка для выполнения кладки используйте раствор цемента.
Не забывайте об армировании фундамента при помощи стальной проволоки. Это придаст фундаменту дополнительную прочность.
Шаг 4. Гидроизоляция
Когда основа фундамента достигнет уровня земли, из двух слоев рубероида сделайте гидроизоляцию. На ней же вы и продолжите кладку. Но постоянно помните о том, что влага может просочиться в фундамент не только сверху, но и с боков.
Чтобы этого избежать, сделайте гидроизоляцию и для подземной части вашего фундамента. Это необходимо сделать перед тем, как засыпать траншею. Самый быстрый (и простой) способ для этого – покрыть ее расплавленным битумом. Либо использовать пленочную гидроизоляцию.
На данном этапе обязательно еще одно действие – выравнивание вашего фундамента с помощью уровня.
Шаг 5. Возведение надземной части фундамента
В нашем случае мы будет выкладывать фундамент из кирпича до предполагаемого уровня пола.
Не забудьте оставить отверстия для вентиляции в надземной части фундамента (лучше – в противоположных стенах). Это предотвратит скопление влаги под полом.
Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию всех новых стен при помощи рубероида.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Источник https://dimdom.ru/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamentov-dlya-chastnyh-domov.html
Источник https://prorab.guru/stroitelstvo/fundament-dlya-doma-svoimi-rukami.html
Источник https://nedvio.com/samostoyatelnoe-stroitelstvo-fundamenta-chto-neobhodimo-uchest/
Устройство фундамента
У всех разновидностей есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных типов, и то, если они не имеют заглублённого ростверка.
Фотогалерея: чертежи разных типо
Плитный фундамент (чертёж) показывает принципы и технологию его постройки 
Ленточный фундамент (чертёж) двух типов: из газобетонных блоков и бетонный: сходство и отличия 
Сходство и отличия свайного фундамента из разного типа свай 
Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях) показывает принципы его постройки 
Чертёж плитного фундамента с утеплением и полной спецификацией 
Чертёж плитного фундамента с утеплением и дренажом (и полной спецификацией)
Механика грунтов
Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом — от конструкции дома и его материалов.
Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта
Грунты
Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru/
Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.
Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.
Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов: