Фундамент для дома

Строительство любого дома начинается с фундамента — элемента конструкции, который распределяет нагрузку от постройки на основание.

При строительстве частного дома, одноэтажного или в 2–3 этажа, стоимость фундамента может достигать 25% от всей стоимости постройки, а если посчитать общие затраты на устройство основания и фундамента, то в некоторых случаях эта сумма составит до 40% всех расходов на строительство. В целях рационального расходования средств, необходимо грамотно оценить физико-механические характеристики грунта, произвести правильные расчеты конструкции, учитывая совместную работу фундамента и основания, выбрать тип фундамента и материалы таким образом, чтобы конструкция оптимально выполняла свои функции. При этом необходимо стремиться к уменьшению расходов без ущерба для качества.

Важно!

Фундамент должен быть надежным в эксплуатации и экономичным в изготовлении. Излишнее повышение надежности приводит к неоправданно высоким расходам и удорожанию фундамента. Но и чрезмерное стремление к экономичности может привести к снижению надежности. Поэтому цель проектирования — выбор оптимального решения. Для поиска такового используется методика расчета по предельным состояниям. Это означает, что все усилия, напряжения деформации и перемещения, которые возникают в основании и элементах конструкции фундамента, должны быть близки к предельным значениям, но не превышать их. Цель расчетов — выбор такого конструктивного решения, при котором в фундаменте и основании не возникает ни одного предельного состояния.

Правильный выбор типа фундамента и использование современных материалов позволяют оптимизировать расходы и изготовить качественный надежный фундамент для любого здания без излишних расходов денежных средств.

С чего начать устройство фундамента под дом

Перед тем, как начинать работы по устройству фундамента, необходимо провести анализ участка под застройку, затем произвести все необходимые расчеты и разработать план постройки. Для разработки проекта дома желательно обратиться в проектное бюро.

Прежде всего анализируют состав грунта и уровень грунтовых вод.

Грунты — это горные породы, составляющие верхние слои поверхности земли. Они содержат твердые минеральные частицы, жидкость и газ, являясь, таким образом, трехфазной системой. Для строительства наиболее важны их физические и механические характеристики. Основные характеристики грунта:

1. плотность грунта;
2. плотность твердых частиц;
3. природная влажность.

К дополнительным характеристикам относят гранулометрический состав, плотность в сухом состоянии, коэффициент пористости, степень влажности, число пластичности, показатель текучести.

Толщу грунтов, состоящую из слоев и напластований, называют основанием.

Поскольку грунт имеет невысокую несущую способность, фундамент дома обычно заглубляется и опирается на основание. В зависимости от характеристик основания, принимается решение о выборе того или иного типа фундамента.

Согласно ГОСТ 25100–82, различают основания скальной и нескальной природы:

1. В скальных основаниях (осадочных, метаморфических) частицы грунта жестко связаны друг с другом, а сами породы залегают в виде сплошного массива, имеющего значительную прочность. Скальные грунты подразделяются на несколько видов — очень прочные, прочные, средней прочности, малопрочные, пониженной прочности, низкой прочности и весьма низкой прочности.
2. В нескальных основаниях, которые иначе называют грунтовыми, связи между частицами грунта в несколько раз меньше, чем прочность самих частиц. Крупноблочные (гравийные, галечниковые, валунные), песчаные (гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые), пылевато-глинистые относятся к нескальным основаниям. Такое основание менее прочное, поэтому при строительстве тяжелых зданий необходимо продумать тип фундамента.

Большое значение имеет также уровень влажности на участке и уровень грунтовых вод.

При выпадении осадков и таянии снега вода впитывается в грунт и стекает в водоемы. На определенном уровне в толще грунта появляется слой, полностью насыщенный водой, в котором возникает накопление воды. Это называется уровнем грунтовых вод. Его глубина зависит от способности грунта удерживать воду и от наличия водонепроницаемых слоев грунта. Например, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и на таком участке уровень грунтовых вод будет ниже. Суглинки и глинистые почвы способны насыщаться водой. На той или иной глубине все равно будет расположен слой, не пропускающий воду, и над ним либо между двумя такими пластами будет скапливаться вода.

Для определения уровня грунтовых вод в каждой конкретной местности проводят геолого-инженерные изыскания. Перед проектированием фундамента необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке.

Всего различают три типа грунтовых вод:

1. верховодка, расположенная на глубине 1,5–2,5 м от поверхности;
2. безнапорные грунтовые воды, которые располагаются ниже верховодки на слое водонепроницаемых пород;
3. артезианские воды, располагающиеся между двумя водонепроницаемыми пластами (глубина залегания обычно большая, 100 м и больше).

Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, а также при наличии на участке грунта, который накапливает воду, строительство дома может быть затруднено. Такой грунт при насыщении водой (от осадков, таяния снега) может набухать, а при высыхании, например, летом, в жаркую погоду — усыхать; насыщенный водой грунт может подвергаться пучению в зимнее время, а при оттаивании он будет проседать.

Справка

Глинистые грунты и суглинки способны насыщаться водой. В начале зимы, когда температура воздуха понижается постепенно, замерзающая вода накапливается в таком грунте, увеличивая его объем на 20–100%. Это называется пучением. Пучение приводит к деформации фундамента и трещинам на фасаде здания.

Обычно к пучению склонны грунты с высоким уровнем грунтовых вод. Воды, которая содержится в грунте, недостаточно для пучения, но верховодка может подниматься к фронту промерзания по капиллярной сети. Однако если уровень грунтовых вод на 2 м и более ниже глубины промерзания, грунт становится непучиноопасным, поскольку сил капиллярного подъема воды становится недостаточно, чтобы доставить ее к фронту промерзания.

Для борьбы с пучением можно выбрать один из двух вариантов: дренирование всего участка либо удаление грунта на всю глубину промерзания и замена его песком.

Поскольку фундамент заглубляется в грунт, наличие большого количества воды в нем будет негативно влиять на все материалы, которые применяются для изготовления фундамента:

1. металлические детали будут подвергаться коррозии вплоть до полного разрушения;
2. каменные материалы будут пропускать воду;
3. бетон и кирпич также способны пропускать воду, кроме того, содержащиеся в грунтовых водах кислоты и соли будут вступать в реакции с соединениями, образующими бетон, образуя водорастворимые соли, из-за чего структура бетона будет со временем ослаблена;
4. в условиях высокой влажности бетонные сооружения могут покрываться плесенью, которая тоже вносит свой вклад в разрушение фундамента, не говоря уже о снижении его эстетических характеристик;
5. намокание фундамента увеличивает его теплопроводность, и дом становится более холодным, увеличиваются затраты на отопление.

Важно!

Грунтовые воды относятся к слабоагрессивным средам, поэтому все каменные и бетонные конструкции, которые имеют с ней контакт, согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», должны быть защищены. Для защиты применяются гидроизолирующие материалы на основе нефтепродуктов, полимеров или цемента.

Вода из грунта может просачиваться в швы и места прохода инженерных коммуникаций, повреждать подземные инженерные сети, теплотрассы, колодцы инженерных коммуникаций.

Какие основания считаются надежными

Слабость или надежность грунта в строительстве — понятия относительные, поскольку зависят не только от особенностей самого грунта, но и от типа возводимого здания. Чем тяжелее здание, тем более надежным должно быть основание.

К надежным относят основания, сложенные из следующих типов грунтов:

1. крупнообломочные (песчаные заполнители не снижают надежность, а глинистые — снижают);
2. песчаные (увеличение плотности грунта и крупности частиц увеличивает надежность).

Важно!

Пылеватые пески могут снижать прочность при обводнении, гравелистые, крупные и мелкие пески при повышении влажности все равно остаются надежным основанием. Рыхлые пески не являются надежным основанием.

Что касается пылевато-глинистых грунтов, их несущая способность зависит от влажности и пористости. Так, твердые и полутвердые пылевато-глинистые грунты являются надежным основанием.

Особая категория пылевато-глинистых грунтов — илы, набухающие и просадочные грунты. Основания в этом случае рассчитываются по особой методике; при возведении фундаментов на них применяют специальные конструктивные и эксплуатационные мероприятия.

Ненадежными также считаются вечномерзлотные грунты на северных территориях, которые могут давать просадку при оттаивании.

Характеристики грунтов оснований отличатся от характеристик строительных материалов. Прочность любого грунта на несколько порядков ниже, чем у бетона, камня и металла. Грунты не воспринимают нагрузки на растяжение, работают только на сдвиг и на сжатие.

Любым грунтам в той или иной мере присуща ползучесть, из-за чего деформации возрастают при постоянной нагрузке даже после прекращения нагружения.

Неравномерная осадка грунта может вызываться различными причинами:

1. после загрузки фундамента уменьшается плотность грунта;
2. осадка выпирания может возникнуть вследствие выдавливания грунта подошвой фундамента;
3. природная структура грунта может быть нарушена в процессе выполнения земляных и строительных работ, например, слои грунта, залегающие у дна котлована, могут разуплотниться;
4. осадка может произойти в процессе эксплуатации здания, а также из-за набухания или просадки грунта;
5. неблагоприятные изменения могут вызвать грунтовые воды.

Неравномерная осадка может привести к следующим видам деформаций здания:

1. изгиб подошвы плитного фундамента (особенно у зданий большой протяженности), который вызывает прогиб здания;
2. перекос здания;
3. крен либо поворот относительно вертикальной оси здания;
4. кручение (крены здания в разные стороны);
5. горизонтальные смещения.

Виды фундаментов. Как выбрать правильный фундамент

На сегодняшний день существует большой выбор различных решений для изготовления фундамента. Решение о выборе типа и материала фундамента принимается на основании проведенных инженерных изысканий.

Все фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. условиям изготовления;
3. материалу.

Виды фундаментов по форме

Существует несколько основных форм фундаментов:

1. плитные;
2. ленточные;
3. столбчатые;
4. свайные.

У каждого из них есть свои особенности, от которых зависит выбор той или иной формы.

Плитные фундаменты

Плитный фундамент или фундаментная плита, которую еще называют сплошным фундаментом, представляет плиту толщиной от 40 см и более.

Фундаментная плита равномерно распределяет вес конструкции на основание, а устройство утеплителя вокруг нее отсекает точку промерзания грунта от фундамента. Если в ленточных или столбчатых фундаментах нагрузка приходится только на площадь сечения ленты или столбов, плита имеет подушку по габаритам дома.

Плитный фундамент считается наиболее простым в изготовлении среди видов фундаментов; также к плюсам можно отнести возможность применять его на любых типах грунта с любой глубиной промерзания (в том числе, на пучинистых грунтах).

Обычно плитный фундамент выполняют в виде монолитной железобетонной плиты, что означает необходимость залить фундамент за один раз.

К недостаткам плитного фундамента можно отнести большой расход материалов и большие объемы земляных работ. Кроме того, нет возможности устроить подвальные и цокольные помещения в здании.

Ленточный фундаменты

Ленточный фундамент устраивается под стенами на всю их длину: обязательно под всеми несущими стенами (наружными и внутренними), а иногда и под перегородками.

Изменять нагрузку от ленточного фундамента на основание можно, варьируя ширину фундамента.

Ширина «ленты» фундамента составляет, максимум, до 60 см. Ленточный фундамент распределяет нагрузку от здания на основание равномерно, поэтому его можно применять на слабых грунтах.

К достоинствам ленточных фундаментов относят также экономию строительных материалов (по сравнению с плитным фундаментом) и возможность устроить подвальные и цокольные помещения, что в частном доме добавляет полезную площадь.

Ленточные фундаменты могут быть монолитными или сборными.

Монолитные ленточные фундаменты выполняются из железобетона, бетона или бутобетона. Сборные — из готовых блоков (бетонных или каменных) либо из кирпича или бутовой кладки.

Наиболее прочными и долговечными являются монолитные железобетонные ленточные фундаменты, срок службы которых составляет до 200 лет. Кирпичный ленточный фундамент служит около 50 лет. Конечно, многое зависит от того, какие материалы и технологии применялись при изготовлении фундамента. Современные высокотехнологичные добавки для бетона позволяют повышать его прочность, долговечность и другие важные характеристики.

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой, по сути, отдельные, не связанные друг с другом фундаменты (опоры), расположенные под колоннами здания, а также под стенами на определенном расстоянии друг от друга и под пересечениями стен.

Обычно столбчатые фундаменты применяют для нетяжелых построек, таких, как одноэтажные дома, летние домики, бани, бескаркасные здания; целесообразно выбирать такой фундамент для больших по габаритам зданий. Столбчатый фундамент пригоден для слабых грунтов и оснований с разными по прочности грунтами. Изменять давление в основании можно, варьируя площадь подошвы.

Важно!

Если требуется дополнительный фундамент под несущие стены, на столбчатые опоры укладывают железобетонные балки (ростверки).

К плюсам столбчатых фундаментов относятся:

1. экономия материалов;
2. небольшие объемы земляных работ;
3. возможность строить на любых видах грунтов, кроме пучинистых или с высоким уровнем залегания грунтовых вод;
4. простота изготовления;
5. отсутствие потребности в гидроизоляции;
6. небольшие сроки изготовления (столбчатый фундамент для каркасного дома можно изготовить своими руками за две недели).

Именно поэтому для самостоятельной постройки летних домов и бань часто выбирают столбчатые фундаменты.

Изготавливают их обычно из железобетона (заливают на месте строительства), бутовой или кирпичной кладки.

Для крупных линейных объектов опорами служат железобетонные либо металлические колонны и фермы.

Важно!

Для ленточных и столбчатых фундаментов необходимо заглубление ниже точки промерзания. Она располагается в разных регионах на разной глубине (см. таблицу).

Свайные фундаменты

Этот вариант фундамента используют на слабых грунтах и для крупных тяжелых зданий.

Сваи — это отдельные опоры, заглубленные в грунт. Они могут изготавливаться на заводе и подвозиться к месту строительства либо изготавливаются прямо на месте стройки в грунте (буронабивные сваи).

Виды фундаментов в зависимости от материала изготовления

Основная характеристика фундамента — прочность, также он должен обладать водонепроницаемостью, морозостойкостью, поэтому для изготовления фундаментов применяют прочные материалы — бетон, железобетон, бутобетон из каменной и бутовой кладки, кирпич.

Раньше одним из вариантов фундамента под деревянную постройку был деревянный фундамент; сейчас деревянные фундаменты используются редко, в основном, для временных сооружений.

Виды фундаментов по условиям изготовления

Фундаменты бывают монолитными и сборными.

В первом случае фундамент возводится прямо на строительной площадке; во втором — монтируется из заранее изготовленных элементов.

Монолитный или сборный фундамент: что лучше

Фундаменты могут изготавливаться как монолитными, так и сборными.

В том и ином случае есть свои достоинства и недостатки, и выбор конкретного варианта делается, исходя из конкретных условий.

Монолитные фундаменты имеют следующие достоинства:

1. Прочность и долговечность. Ленточный фундамент, изготовленный монолитным способом, служит в 3–4 раза дольше, чем сборный (в зависимости от материала, из которого изготовлен сборный фундамент).
2. Отсутствие необходимости в специальной технике для монтажа блоков.
3. Возможность делать фундамент любой формы.
4. Отсутствие швов, в которые может поступать вода, что особенно нежелательно на влажных грунтах.

К недостаткам монолитных фундаментов относят:

1. необходимость проводить трудоемкие работы по армированию;
2. трудоемкость и продолжительность бетонных работ по сравнению с монтажом сборного фундамента;
3. необходимость сооружать опалубку, а потом ее разбирать;
4. необходимость выжидать, пока бетон наберет прочность, прежде чем нагружать фундамент.

Сборные фундаменты чаще всего используются в условиях городской застройки. Широкое применение в практике городского строительства монолитных фундаментов сдерживается такими факторами, как большие затраты труда, низкая оборачиваемость опалубки, сложность обеспечения твердения бетона в условиях отрицательных температур зимой, большая продолжительность работ.

Но фундаменты, которые имеют сложную конфигурацию либо те, у которых площадь опалубки по отношению к объему бетона невелика (плитные, ленточные), как правило, выполняют из монолитного железобетона.

Изготовление свайных фундаментов

Свайные фундаменты применяются, в основном, для высотных или массивных сооружений, в том числе, на слабых грунтах. Они могут быть готовыми или заливаться на месте стройки.

Поскольку это ответственное строительство, все расчеты (диаметр свай, шаг, глубину заложения, армирование, класс бетона) рассчитывают проектные организации.

Площадь под зданием называют «свайным полем».

Для бетонирования свайного фундамента в грунте пробуриваются скважины. Поскольку бур имеет винтовую форму, он одновременно выбрасывает грунт из скважин.

В готовые скважины устанавливают каркас круглого сечения, состоящий из вертикальной рабочей арматуры и хомутов, расположенных поперек. Важно, чтобы каркас был покрыт защитным слоем бетона толщиной не менее 30–50 мм.

Бетон подают сверху, затем трамбуют глубинными вибраторами.

Важно!

Бетонирование производят за одну операцию.

Сваи заливают выше уровня грунта на 30–40 см, оставляя выпуски арматуры для связывания каркаса с ростверком.

Если грунт плотный, стенки скважин не осыпаются; на слабых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод применяют обсадные трубы из металла либо из фиброцемента, которые служат опалубкой и остаются в скважине.

Важно!

При высоком уровне грунтовых вод, если скважины наполнены водой, применяются бетоны для подводного бетонирования. Другой вариант — подача бетона с самой нижней точки скважины, при этом вода выдавливается бетоном, и он сохраняет свои характеристики.

Изготовление монолитных фундаментов своими руками

В частном строительстве нередко принимается решение изготовить плитный, ленточный или столбчатый фундамент из бетона или железобетона своими руками. В большинстве случаев это посильная задача, особенно, с учетом того, что современные добавки для бетона позволяют получить строительный материал с заданными свойствами, как-то:

1. повышенной удобоукладываемости (не требующий обработки вибрацией);
2. высокой прочности и долговечности;
3. с повышенными характеристиками по морозостойкости, водонепроницаемости.

После проведения анализа участка и разработки проекта дома приступают к изготовлению фундамента.

Земляные работы

Перед началом работ непосредственно по изготовлению фундамента выполняются земляные работы, объем и специфика которых зависит от выбранного вида фундамента.

На первом этапе удаляют все растительные остатки, в некоторых случаях удаляют плодородную часть грунта. Если грунтовые воды расположены близко (верховодка), необходимо устроить дренажную систему под зданием или на всем участке. Затем производят разметку и приступают к земляным работам.

Глубина заложения фундамента выбирается в соответствии со Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

Плитный фундамент

Перед началом земляных работ желательно заказать теплотехнический расчет утепления фундамента, который будет учитывать глубину промерзания грунта и зимние температуры воздуха в регионе.

Котлован роют с учетом заглубления плиты фундамента (обычно оно составляет 40–50 см от поверхности почвы), а также толщины песчано-гравийной подушки и плотного утеплителя под всей плитой. Рекомендуемая толщина утеплителя — не менее 10 см. Также утеплитель укладывается по периметру дома на ширину, равную глубине промерзания грунта, поскольку считается, что промерзание происходит по направлению вниз под углом 45°.

Утеплитель, уложенный по периметру здания, служит защитой от промерзания почвы и предотвращения пучения, которое может привести к разрушению фундамента и появлению трещин на фасаде здания.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты могут заливаться в опалубку либо, при наличии плотного грунта на участке и отсутствия опасности обрушения стенок — прямо в котлован.

Траншеи под ленточный фундамент роют на глубину не менее глубины промерзания грунта. Ширина траншеи учитывает ширину фундамента (обычно до 60 см) и толщину опалубки.

Важно!

При глубине траншеи более 1 м необходимо устроить откосы для предотвращения осыпания грунта.

Лишнюю землю складывают по внешней стороне здания для последующей обратной засыпки траншей либо, если в доме предусмотрен подвал, сразу вывозят.

Дно траншей обязательно трамбуют и подсыпают песчано-гравийную подушку, которую тоже трамбуют. Толщина подушки — не менее 20 см. Также иногда выполняется подбетонка (подушка из бетона) толщиной от 10 см из бетона класса по прочности В7,5.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты бывают с одинаковым сечением по всей длине либо с утолщением в нижней части («башмаком»).

Размер сечения опоры обычно не менее, чем 30х30 см, но для легких конструкций допустимо 20х20 см. Выбор размера сечения производится в зависимости от нагрузки от здания, шага опор, материала, из которого они изготавливаются, уровня заглубления.

Важно!

Глубина заложения столбчатого фундамента, площадь подошвы и размеры ступеней рассчитываются по нормам СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

По глубине заложения столбчатые фундаменты подразделяются на три типа:

1. Незаглубленные. Устраивают для легких зданий на надежных основаниях. Для них снимают плодородный слой на глубину, равную высоте песчано-гравийной подушки.
2. Малозаглубленные. Заглубляются на 40–70 см. В среднем, уровень заглубления в этом случае в два раза меньше глубины промерзания грунта. Более точные данные можно посмотреть в таблице. Мелкозаглубленные фундаменты можно устраивать только на плотных грунтах (песчаных, каменистых, скалистых) и только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже глубины промерзании грунта.
3. Заглубленные. В данном случае выбирается заглубление на глубину больше, чем глубина промерзания грунта на 10–20 см, но меньше, чем глубина залегания грунтовых вод.

Важно!

Желательно заказать рабочий проект фундамента в проектном бюро. Но в частном строительстве, если грунт на участке надежный, грунтовые воды расположены глубоко, можно примерно сделать расчеты, учитывая, что одноэтажное деревянное здание оказывает нагрузку на фундамент 200 кг на м 2 . При этом слабые грунты выдерживают нагрузку 0,5–0,6 кг на 1 см 2 .

Перед тем, как копать котлованы под опоры, необходимо также выбрать шаг расположения.

Обычно столбы размещают под всем углами и пересечениями стен и простенков, а при длине стен свыше 6 м столбы необходимо установить с шагом 3 м. Для заглубленных фундаментов может применяться шаг 3–6 м, для незаглубленных — 1,5–3 м, для мелкозаглубленных — 2–4 м.

Важно!

Для легких конструкций и прочных опор из армированного бетона шаг может выбираться больше.

Ямы под опоры копают вручную или бурят скважины на глубину, равную уровню заглубления опоры плюс толщина песчано-гравийной подушки (от 10 до 50–60 см). На плотных не пучинистых грунтах можно ставить фундамент без подушки.

Диаметр скважины в 1,5–2 раза больше диаметра опоры; также он должен учитывать уширение для «башмака» (если таковой будет).

Дно ямы трамбуют и укладывают подушку, которую проливают водой и тоже трамбуют.

Важно!

В некоторых случаях для повышения устойчивости конструкции слабые грунты удаляют и заменяют песком или песком и щебнем. Под слоем подсыпки, толщина которого может превышать 0,5 м, применяют профилированную мембрану, которая увеличивает несущую способность грунта и служит гидроизолирующим слоем.

Бетонирование монолитного фундамента своими руками

В зависимости от выбранного типа фундамента, армирование и бетонные работы организуют по-разному.

Бетонирование фундаментной плиты

Отличием плитного фундамента от столбчатого и ленточного является то, что все коммуникации проводятся через фундаментную плиту (канализация, водопровод, электричество). В этом случае система теплого пола также может быть устроена на стадии строительства.

Прокладывание сетей выполняется одновременно с арматурными работами либо после них.

Альтернативный либо дополнительный способ армирования — объемное армирование с помощью полипропиленовой или базальтовой фибры CEMMIX.

Из чего делают фундамент для дома

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта. От того, насколько грамотно будет рассчитан и изготовлен фундамент дома, также напрямую зависят размер затрат на возведение и ремонт здания или ограждений. Ниже представлены подробные статьи о возведении фундамента своими руками от бывалого строителя.

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент. В обычном случае он представляет собой жесткую железобетонную раму, которую заливают под несущие стены постройки. Однако бывают и такие конструкции, когда ростверк служит в качестве обвязки для опорных столбов фундамента.

Свайный фундамент

Когда грунтовые условия на стройплощадке не позволяют воспользоваться традиционными решениями, на выручку приходят свайные и столбчатые фундаменты. Технология строительства таких несущих конструкций по праву считается одной из самых недорогих и простых.

Другие виды фундаментов

Не стоит думать, что в каждом отдельном случае можно сделать ставку только на конкретный тип основания для будущей постройки. Выбор есть всегда! Вполне вероятно, что для вашего дома надежнее и экономически целесообразнее заливать плитный фундамент, а для сарая или бани вполне подойдет конструкция из покрышек.

Фундамент для дома

Фундамент для дома – его основа, то, что перераспределяет нагрузки от здания на грунт. Именно поэтому выбор несущей конструкции для будущей постройки должен учитывать ряд факторов: начиная с характеристик грунта под пятном застройки, рельефа участка и заканчивая будущими нагрузками от дома на основание.

Расчёт фундамента

Если вы решили сэкономить на услугах специалистов, занимающихся расчетом несущих конструкций, то информация в представленных ниже статьях позволит вам самостоятельно провести расчет фундамента. Будьте готовы к тому, что придется не один час посидеть над вычислениями параметров будущего основания!

Ремонт и усиление фундамента

Имели ли место ошибки, допущенные на этапе строительства, либо фундамент был построен давно и уже не способен справляться с прежними нагрузками – вам может потребоваться проведение ремонта или усиление фундамента. О том, как это сделать, вы узнаете из ниже представленных статей.

Арматура для фундамента

Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человека. Именно она в составе железобетонной конструкции основания ответственна за восприятие растягивающих нагрузок. Ниже вы узнаете все, что касается этого стройматериала, незаменимого при возведении монолитной несущей конструкции.

Бетон для фундамента

Основным материалом для изготовления фундамента в большинстве случаев является бетон. Приготовление этого, кажущегося простым, материала требует особых знаний и умений: необходимо выдержать пропорции всех компонентов для получения требуемой марки смеси.

Цемент и песок для фундамента

Основными составляющими бетонной смеси являются песок, цемент, гравий и вода. Из следующих статей вы сможете узнать о том, как определить качество и требуемое количество этих стройматериалов.

Разметка фундамента

После того как вы определитесь с типом будущей несущей конструкции и уже будете готовы приступать к непосредственному строительству, самое время – сделать разметку фундамента. Исходя из ширины, высоты и глубины заложения основания, вы сможете провести выемку грунта под траншею, котлован или скважины.

Выбор опалубки и заливка фундамента своими руками

Опалубка – форма, которая необходима для удержания бетонной смеси в заданном положении до момента ее отвердения. Различают съемную и несъемную опалубку для фундамента. Целесообразность применения каждого из этих типов определяется условиями заливки и конструкцией железобетонного основания.

Гидроизоляция фундамента

Для того чтобы фундамент для дома сохранял свои первоначальные характеристики необходимо выполнить комплекс мероприятий по его защите от воздействия влаги. Гидроизоляция фундамента, проведенная тем или иным способом, позволяет экранировать несущие конструкции дома от агрессивной среды и к тому же избавляет от неприятных сюрпризов вроде плесени в подвале.

Утепление фундамента

Если проект вашего дома подразумевает наличие подвального помещения либо вы планируете постоянно жить в собственном загородном доме, то утепление фундамента позволит сократить тепловые потери и создать благоприятные условия для проживания. Вариантов утепления множество – какой подойдет именно для вас?

Возведение фундамента на различных грунтах

Важная роль при выборе основания дома отводится особенностям грунта на стройплощадке. Часто приходится возводить фундаменты на пучинистых или просадочных грунтах, что создает определенные трудности при решении в пользу конкретного вида основы. Из следующих статей вы узнаете о технологиях, применяемых при возведении несущих конструкций на различных типах грунтов.

Фундамент для небольших сооружений

Если вы строите что-то с расчетом, что постройка простоит долгие годы, то для нее в обязательном порядке необходимо возводить фундамент. И неважно, жилой ли это дом, баня, гараж, забор или теплица.

Статьи категории, посвященной фундаментам для дома, позволят вам самостоятельно начать строительство собственного дома или любого другого сооружения, для которого необходимо надежное основание. Даже если вы не любитель проводить работы своими руками или вам просто некогда, представленная информация позволит вам проконтролировать ход строительных работ, осуществляемых наемными рабочими.

Как сделать фундамент под дом

Когда речь заходит о строительстве дома, необходимо очень грамотно и ответственно подходить к устройству несущего основания, так как фундамент является самым важным конструктивным элементом всего строения.

Схема свайных и плитных фундаментов.

Если изготовить основание изначально неправильно, то в дальнейшем неизбежны глобальные последствия, дом может перекосить, а по стенам пойдут трещины.

Экономия на фундаменте повлечет за собой перерасход материала, горизонтальные и вертикальные деформации всего дома. Чтобы сделать фундамент верно, необходимо ознакомиться с видами основания и выбрать для своей будущей конструкции наиболее подходящий вариант.

Виды и характеристики

Если фундамент рассматривать по конструктивным особенностям, то его можно разделить на основные типы:

Схема ленточного фундамента.

Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности в применении. Например, некоторые фундаменты можно сделать своими руками без привлечения специальной техники. Наиболее распространенный вид несущего основания – ленточный фундамент. Такой вид чаще всего применяется в строительстве благодаря тому, что делается он достаточно просто.

Ленточный фундамент делают в виде сплошных полос, заглубленных в землю. На них и передается вся нагрузка от несущих элементов (стены, колонны). Ленты опираются на равномерно распределенные подушки (фундаментные плиты), что дает возможность передать усилие на большую площадь грунта от несущих колонн или стен. Это позволит использовать грунтовое основание без особых подготовительных работ.

Ленточный фундамент подходит для строительства одноэтажного или многоэтажного строения с предусмотренным подвалом и без него. Данное основание можно смело делать для стен из кирпича и железобетона, несущие стены могут иметь многослойное покрытие. Ленточный фундамент выдерживает давление под подушкой от 10 тонн на кв.м. Данное несущее основание по типу исполнения можно разделить на два типа:

• монолитный фундамент, который можно сделать прямо на строительной площадке под домом;
• сборный, который выполняется из готовых железобетонных блоков (ФБС), которые изготавливают на заводе. Сборка производится на строительной площадке при помощи крана и состоит из нескольких блочных рядов, нижний ряд имеет подножное расширение, то есть является трапецевидным.

Ленточное несущее основание

По типу материала ленточный фундамент можно разделить на следующие виды:

Схема армирования ленточного фундамента.

1. Бутобетонные основания, которые выполняются из бетона с заполнителями (бут, камни, гравий, раздробленный кирпич).
2. Железобетонные, выполненные из бетона (В15-В30) и арматуры. Такой ленточный фундамент правильно применять под домом с массивными несущими стенами, толщиной от 380 мм.
3. Кирпичные, которые выполняются из полнотелого глиняного кирпича (М100 и М200). Применяются под домом до 5 этажей и в случаях, когда нет возможности сделать опалубочные и монолитные работы.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Схема монтажа армированного фундамента.

• арматура;
• цемент;
• песок;
• вязальная проволока или сварочный инструмент;
• рулонный материал для гидроизоляции;
• пассатижи;
• рулетка;
• специальные крюки;
• пистолет для вязки;
• шнур;
• строительный уровень;
• колышки для разметки;
• лопата, если придется делать траншею своими руками;
• доски, толщиной 50 мм для опалубки.

В частых случаях для ленточного материала используется бутобетон и железобетон, это обусловлено большим спросом строительства частных домов. Учитывая, что технология устройства несколько сложнее, чем сборный ленточный фундамент. в качестве примера рассмотрим именно его.

Подготовительные работы

Схема дренажной системы фундамента.

Одно из преимуществ данного основания – это то, что его можно сделать своими руками без особых усилий, но для быстрого строительства понадобятся помощники. Первоначально проводится расчистка строительной площадки и завозится материал. На участке делается разметка периметра дома и фиксируется расположение элементов для несущего основания. Для этого понадобятся рулетка, шнур и колышки. На данном этапе необходимо все сделать правильно.

Если строительный участок со сложным рельефом, то понадобится уровень и рейки. Углы прямоугольного и квадратного несущего основания должны быть строго под прямым углом. Строительная площадка должна быть выровнена примерно на 0,5 м больше, чем общие габариты дома. Далее необходимо вырыть траншею, это можно сделать своими руками с помощью лопаты или экскаватором.

При применении техники дно траншеи все равно придется выровнять вручную, подчистить и укрепить котлован. Чтобы строительство дома осуществлялось правильно, на траншею необходимо своими руками уложить подушку из песка или гравия, толщина которой 150 мм. Далее необходимо полить ее водой и тщательно утрамбовать. На подушку укладывается гидроизоляционный слой, после чего заливают цементным раствором. Это необходимо для того, чтобы влага не проникла из грунта и не нарушила эксплуатационные характеристики фундамента.

Читайте также: Особенности механизированной стяжки пола

Установка опалубки и монтаж арматуры

Схема плитного фундамента.

• устройство опалубки можно сделать правильно без труда своими руками из досок толщиной 50 мм, струганных с одной стороны. Их устанавливают внутрь траншеи. Отлично подойдет щитовая разборная железная опалубка. Установленная конструкция тщательно очищается от загрязнения и мусора, смачивается обильно водой. Чтобы сделать все правильно, опалубку необходимо жестко зафиксировать распорками;
• необходимо внимательно подойти к выведению вертикальности стен траншеи под дом, от этого зависит, насколько долговечен будет ленточный фундамент. Опалубку необходимо вывести на 30 см выше земляной поверхности. Высота над землей будет цоколем для будущего дома. Сразу же необходимо сделать отверстия для водопровода, канализации и других инженерных коммуникаций, если это оставить на потом, то придется нарушить целостность монолита. После возведения монолита делается еще один гидроизоляционный слой, чтобы защитить стены дома от попадания влаги;
• одновременно с опалубкой по всему периметру монтируется арматура, собранная своими руками в каркасное изделие. Диаметр прутьев арматуры и количество предусмотрены проектом. Если его нет, то своими руками делается 2 ряда арматуры по вертикали и 1 по горизонтали (скрепляющий). Количество прутьев зависит от глубины несущего основания. Установка арматуры производится с шагом 10 см, 15 см, 20 см, 25 см.;
• когда арматура заливается бетоном, то конструкция получает очень прочные свойства. Каркас закладывается на всю высоту несущего основания и связывает очень жестко верхнюю и нижнюю части. Таким образом, арматурный каркас под ленточный фундамент производят при помощи сварки или вязки проволокой. Соединение арматуры при помощи сварки выполняется вне траншеи. Затем полученные секции устанавливаются на дно траншеи и скрепляются между собой проволокой. Монтаж арматуры производится со строгим соблюдением шагов, диаметра и класса материала, согласно проекту.

Заливка бетона в опалубку

Схема свайного фундамента.

Чтобы закончить ленточный фундамент, необходимо правильно произвести заливку фундамента в опалубку. Чтобы это сделать, бетон необходимо заливать постепенно, слоями, каждый слой должен иметь примерно 20 см. Каждый слой для дома тщательно прессуется своими руками с помощью деревянных трамбовок, чтобы впоследствии исключить пустоты в бетонном составе. Также для этого необходимо простукивать стенки опалубки.

Для этих целей рекомендуется использовать бетонный вибратор. Очень важно проследить за тем, чтобы бетон был одинаковой консистенции. Если раствор замешивается своими руками, необходимо проследить за тем, чтобы раствор не был слишком жидким. Если его сделать таким, то заполнитель может осесть на дно, тогда раствор расслоится и снизится его качество, что сильно повлияет на дом.

Чтобы получить бетон высокой прочности, а значит и качественный ленточный фундамент, необходимо сделать его жестким, при перемешивании лопатой приложить максимальные усилия. Если строительство ведется зимой, что нежелательно, бетон требует при схватывании утепления. Это делается при помощи соломы, опилок, стекловаты, или можно просто прогревать. Нельзя лить бетон с высоты, более 1,5 м, иначе смесь расслоится.

Если в качестве смеси применяется бутобетон, необходимо проследить за стыковкой бутовых камней, они должны плотно прилегать друг к другу. Данный выбор потребует немалых временных затрат, особенно если сделать своими руками, так как камни точно подбираются и подгоняются. Такая технология сводится к чередованию операций по укладыванию слоев и их уплотнению, а между ними заливается связующий бетон, который должен быть с мелким заполнением.

Устройство гидроизоляции

Схема столбчатого фундамента.

После того как бетон полностью застынет (не менее 10 дней), можно убирать опалубку. Для гидроизоляции рекомендуется использовать битумную мастику. Ею промазывают наружные стены и следом устанавливают гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции отлично подойдет рубероид. На этом этапе необходимо тщательно проследить за качеством установки, чтобы гидроизоляционный материал не отходил от стенок фундамента.

Если обнаружены дырки и отслойки, их необходимо удалить. Есть еще один способ, более простой, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Пазухи несущего основания засыпаются глиной, которая хорошо утрамбовывается. После чего рекомендуется обработать полимерными смесями грунт, который прилегает к фундаменту, тогда можно быть уверенным в прочности несущего основания.

Схема дренажа ступенчатого фундамента.

После того как сделан слой гидроизоляции, выполняется обратная засыпка пазух несущего основания. Для этого понадобится песок средней величины. Каждый его слой тщательно трамбуют и поливают водой. Данную операцию необходимо сделать аккуратно своими руками, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Гидроизоляция защищается дренажной мембраной или геотекстилем. Если в проекте есть подвальное помещение и его необходимо утеплить, то рекомендуется поверх гидроизоляции использовать слой утеплителя. Тогда слой гидроизоляции будет надежно защищен от механического воздействия при обратной засыпке.

Читайте также: Узлы крепления мауэрлата к пеноблоку

Устройство столбчатого фундамента

Данная категория несущего основания представляет собой столб, который погружают на необходимую глубину, предусмотренную проектом. Сверху столбы соединяют фундаментными балками из железобетона. Столбчатое фундаментное основание применяется для индивидуального строительства домов (не более 2-х этажей), которые возводятся из дерева или другого легкого материала. Чаще всего столбчатый фундамент применяют для строительства каркасного дома или легкого загородного коттеджа.

По типу исполнения их можно разделить на:

• сборные;
• монолитные из бетона (В10 и В20).

Для столбов применяются следующие материалы:

1. Дерево. Это может быть обработанный дуб или сосна. Применяется для небольших строений.
2. Кирпич из глины на растворе из цемента и кирпича. Применяется для 2-х этажных кирпичных строений.
3. Природный камень высокой прочности. Применяется для тяжелых строений из кирпича.
4. Бетон (В15, В25) с арматурными каркасами. Применяется для тяжелых помещений без подвала или промышленных сооружений.

Порядок строительства данного типа фундамента начинается с разметки, для этого понадобятся инструменты:

• строительный шнур;
• уровень;
• рулетка;
• деревянные колышки (длиной 50 см);
• угольник.

Разметка начинается от точки привязки или от произвольно выбранного одного из углов по внутреннему контуру, именно там и забивается первый колышек. После чего замеряются внешние стороны фундамента. С одной стороны размер равен продольной стене (длине), а с другой – поперечной. На месте пересечения осей устанавливается остальные колышки. Диагональными замерами достигается выдерживание прямых углов.

После чего производится рытье ям столбчатого фундамента на расстоянии 3-4 метра, установка опалубки и заливка бетона. Для этого понадобятся следующие материалы:

Для опалубки понадобятся доски толщиной 20 мм, из которых создается щит. Из щитов делается короб и вставляется на подготовленные ямы в земле на месте опор. Армирование производят арматурой диаметром 14 мм, ее вкладывают вовнутрь короба, чтобы края не доставали до опалубки 5 мм. Продольные прутья монтируют к горизонтальным с шагом 40 см. На заключительном этапе делают заливку бетона и затирку.

Плитное основание

Схема заливки фундамента.

Несущее основание имеет вид уложенной на грунт железобетонной плиты Она должна быть от 30 до 10 см. Эта плита укрепляется арматурой диаметром от 12 до 25 мм. Для выравнивания грунта применяется малопрочный бетон (В7,5) или песок. Данный вид фундаментного основания позволяет перераспределить нагрузку здания по всей площади плиты.

Такое несущее основание применяется при слабых грунтах, где пески, насыпные отвалы и неравномерная сжимаемость. Фундамент применим для 2-х или 3-х этажных строений с высокой нагрузкой под подшивкой. Также фундамент подходит, если строение имеет сложную форму или большую длину, тогда применяются деформационные швы. Этими швами разрезается каждая плита на меньшие размеры.

На финише все части плиты будут работать, как одно целое. Даже при неравномерной осадке на плите не возникнет трещин, а несущая способность остается надежной. Единственным недостатком данного типа фундамента является его высокая стоимость, но затраты перекроет длительная эксплуатация.

Устройство свайного фундамента

Схема строительства ленточного фундамента.

Данное несущее основание выполняется из целой группы свай. Часто используют отдельные сваи, которые соединяют между собой сверху железобетонной или бетонной плитой, или ростверком (балкой). Свайное несущее основание применяется в случаях, когда нужно передать большую нагрузку на очень слабый грунт или опереть здание на более прочный, пронзив верхний слой. Когда на большой глубине залегают слабые грунты (водонасыщенные, просадочные, рыхлые, песчаные), на помощь приходит свайное несущее основание.

Сваи применяют для мощных зданий до 25 тонн на кв.м, но не исключено применение в индивидуальном строительстве, где грунтовое основание очень слабое и, кроме, свай ничего не подходит. Если брать в расчет материал, то можно выделить следующие типы фундамента:

1. Армированный бетон и железобетон для тяжелых конструкций из железобетона.
2. Дерево из обработанной сосны применяется для легкой 2-х этажной конструкции.
3. Металлические трубы применяются для тяжелых конструкций, где неудобно использовать железобетонные сваи.
4. Комбинированные сваи из бетона и металла применяются в сложных геодезических условиях для многоэтажных построек.

Сваи встречаются следующих типов:

Забивные сваи применяются в том случае, когда участок до конца не исследован. А вдавливаемые и набивные предназначены для очень стесненных условий. Винтовые применяются для опор башен, мачт, мостов и закладываются в любые грунты. Недостатком является дороговизна, выполнить своими руками фактически невозможно, необходимо привлечение специальной техники.

Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций

Вопрос о том, как сделать самому фундамент для дома, интересует многих начинающих строителей. А все потому, что стройка — мероприятие не из дешевых, и вполне естественным выглядит желание максимально сократить накладные расходы.

Современные технологии дают нам такую возможность, и потому в данной статье мы опишем несколько способов самостоятельного обустройства основания.

Каждому дому нужна надежная основа

Требования к фундаменту

Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.

Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?

• Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.

Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д.

• Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
• Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.

Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!

• Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям.

Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.

Ленточная технология

Проектировка

Выбирая, как лучше сделать фундамент для дома, стоит рассмотреть несколько разных вариантов. Именно так мы и поступим, и в первую очередь будем анализировать ленточную технологию – одну из наиболее простых и доступных.

Ленточное основание для дома представляет собой полосу армированного бетона, которая размещается под всеми несущими элементами. В первую очередь это, конечно же, наружные стены, а также внутренние капитальные перегородки.

Проектировка ленточного основания включает в себя определение двух главных параметров — глубины заделки в грунт и ширины опорной части.

По глубине заделки ленточные конструкции делятся на:

• Малозаглубленные – до 60-70 см.
• Заглубленные – до уровня промерзания грунта, т.е. полтора метра и глубже.

В большинстве случаев достаточно оборудовать малозаглубленное основание, поскольку установка опорной части на уровне промерзания почвы требуется лишь в наиболее сложных климатических и грунтовых условиях, а также тогда, когда вы планируете обустроить цокольный этаж или отапливаемый подвал.

Что касается ширины бетонной полосы, то для большинства частных домов достаточно 50-60 см, а легкие конструкции вроде щитового дачного домика можно размещать и на сорокасантиметровом основании.

Совет! Стоит обратить внимание на данную технологию, если вы ищете, как сделать фундамент под готовым домом из бруса или деревянного щита. Конечно, придется повозиться с выемкой грунта, установкой домкратов и заливкой лент, но зато не придется разбирать и снова собирать строение.

В следующих разделах мы расскажем, как правильно сделать фундамент дома по ленточной технологии.

Земляные работы

Начало возведения любого фундамента связано с разметкой участка. На поверхности с помощью шнуров мы размечаем контуры нашего будущего фундамента.

Обратите внимание! Разметку под траншеи нужно делать минимум на 200 мм шире, чем запланированное основание – по 100 мм с каждой стороны уйдет на установку опалубки.

По разметке начинаем выемку грунта:

• Траншеи копаем либо вручную, либо с помощью экскаватора.
• Дно траншеи опускаем на 40-50 см ниже проектного уровня и тщательно выравниваем.
• Затем выполняем подсыпку: вначале укладываем и утрамбовываем 30 см гравия, а затем – 20 см песка.
• Поверх подсыпки укладывается либо толстый полиэтилен, либо рубероид. Эти материалы будут играть роль влагозащитного контура.

Обустройство основания

• Борта опалубки делаем из оструганных досок толщиной не менее 30 мм или же фанерных щитов 15-18 мм.

Совет! Чтобы минимизировать протечки раствора, а также обеспечить дополнительную гидроизоляцию, в некоторых случаях всю опалубку выстилают полиэтиленом или водонепроницаемой мембраной.

• Высота бортов должна быть как минимум на 10 см больше, чем планируемые габариты фундамента.
• Внутри опалубки устанавливаем распорки, а также заполненные песком отрезки трубы. Впоследствии на месте этих труб будут заложены технологические отверстия для заведения коммуникаций через фундамент.

Обязательным требованием к основанию ленточного типа является его внутренне армирование:

• В качестве арматуры используем стальные ребристые прутки диаметром 12 мм.
• Минимально допустимым является обустройство верхнего и нижнего поясов из двух прутьев, соединенных между собой поперечными элементами.
• Для сборки арматуры может применяться как вязальная проволока, так и точечная сварка.

Совет! Металлический каркас устанавливаем на кирпичи, размещенные на дне траншеи. Это позволит нам избежать контакта арматуры с почвенной влагой и снизит риск коррозии.

Фото опалубки с арматурой перед заливкой

Опалубку с арматурой заливаем бетоном марки не ниже 300. Для обустройства фундамента нам понадобится несколько кубометров раствора, потому стоит либо арендовать бетономешалку, либо заказать готовый бетон у производителя.

Заливку желательно производить за один раз, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Сразу после заливки бетон штыкуем (протыкаем металлическим прутком) или обрабатываем виброуплотнителем для удаления воздуха.

Заливка раствора из бетоносмесителя

Для полного высыхания ленточному фундаменту требуется не менее 30 суток. Все это время желательно накрывать поверхность бетона полиэтиленом для замедления испарения и более эффективного набора прочности. Когда поверхность под полиэтиленом начнет растрескиваться, ее следует увлажнить дополнительно.

Блочный фундамент

Подготовка к укладке

Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.

Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании.

Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную

Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:

• Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
• На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
• Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.

Котлован с подбетонкой

После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.

Монтаж основания

Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:

• Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
• Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
• Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.

• После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
• Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.

После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.

Винтовой фундамент

Принципиальная схема

У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих.

Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания.

• Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками.
• Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток.

Схема опоры в грунте

• Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении.
• Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой.
• Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк.

Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном.

Немаловажным фактором в пользу данной конструкции является ее доступная цена: да, сами сваи стоят недешево, но зато их монтаж не предусматривает закладки траншей и котлованов большого объема.

Заглубление свай

Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки.

Последовательность работ такова:

• Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия.
• В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки.

Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов

• Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки.
• Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт.

Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину.

• Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза.
• На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости.

Основание с приваренными оголовками

Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам.

На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров.

Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства.

Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Какой фундамент для дачного дома подойдет? Обзор и монтаж

Для ликвидации морозного вспучивания в момент отсутствия владельцев, когда отопление отключено, необходимо полностью утеплить периметр дома под подошвой плитного, ленточного, столбчатого фундамента и отмостку вокруг него.

При периодическом отоплении необходимо утеплять грунт под всей подошвой здания.

Это необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы насыщенная влагой глина не могла вспучиться. Обязательным условием является пристенный дренаж, которым отводится верховодка, неизбежно скапливающаяся в подстилающем слое и пазухах обратной засыпки траншей фундамента, в которых использованы нерудные материалы. Сплошной слой гидроизоляционной мембраны или пленки должен присутствовать на всех бетонных поверхностях конструкции.

Стеновые материалы дома

Сегодня в большинстве случаев дачу строят по каркасной технологии, из СИП-панелей, сруба или газо-, пенобетонных блоков. Для деревянных зданий дешевле обходится столбчатый или свайный фундамент для дачи с брусовыми или металлическими ростверками. Для бетонной или кирпичной кладки придется заливать монолитные балки или плиты ростверка, чтобы обеспечить высокую пространственную жесткость стен из мелкоформатных материалов.

Совет! Вместо типового проекта садового дома для возведения его без геологических изысканий лучше заказать индивидуальный проект с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) и геологического разреза пластов в пятне застройки. Экспертиза нулевого цикла, проект реконструкции и ремонт фундамента обойдутся значительно дороже.

Например, не обладающий профильным образованием и опытом строительства владелец участка не сможет выполнить узлы сопряжения стен, цоколя с полом, перекрытием, изготовить нормальное водоотведение, учесть уровень планировки, отмостки, подготовить основание.

Как уровень грунтовых вод влияет на показатели качества?

Уровень грунтовых вод является основным показателем в выборе категории фундамента. Если бы не присутствие в грунтовых водах солей и химических элементов, его влияние на фундаментальную основы было не существенным показателем. Главной опасностью при строительстве зданий на влажных почвах, является сложность закладки подушки.

На таких участках она не выполняет своей функции и может стать причиной потери плотности основы заливки. При работе с такими участками, необходимо дополнительно установить дренажную систему и обеспечить отвод грунтовых вод. Для определения уровня собственными силами, следует:

• Выкопать яму глубиной до 3 метров. Желательно сделать это предварительно, до начала работ. Идеальным вариантом считается подготовка ямы осенью.
• Яму необходимо защитить от сезонных осадков, накрыв её до весны.
• Весной можно оценить уровень проблемы (вода может появиться, или яма окажется совершенно сухой).

Возможные варианты фундамента

Ввиду небольших сборных нагрузок от садового домика, индивидуальный застройщик может возвести своими руками любой фундамент с учетом состава грунта, УГВ, промерзания почвы и рельефа участка. Общими рекомендациями по выбору конструкции являются:

• если планируется пол по грунту, рациональнее выбрать плавающую или утепленную плиту, поскольку при выборе МЗЛФ владельцу фактически придется строить два фундамента – ленту и стяжку;
• бюджетным вариантом для перекрытия по балкам станут буронабивные или винтовые сваи на сложном рельефе, столбы на ровном участке и гравелистом, скальном, крупнопесчаном грунтах;
• МЗЛФ больше подходит для кирпичных, бетонных и срубовых построек, так как обладает высокой пространственной жесткостью, однако понадобится полный цикл работ по ликвидации морозного вспучивания;
• утепленная ребристая плита оптимально подходит для эксплуатационных условий дачи, может отливаться на участках с высоким УГВ (только при перепадах высот в пределах 1,5 м).

Важно! Необходимо составить примерную смету для разных фундаментов с учетом стоимости строительных материалов в регионе, обеспечивающих высокий ресурс и несущую способность для сборных нагрузок от здания, а уже потом выбирать тип фундамента.

Сборный столбчатый фундамент

Для садового домика из сруба, панелей СИП или «каркасника» можно соорудить столбчатый фундамент из бетонных блоков 20 х 20 х 40 см или керамического полнотелого кирпича при соблюдении следующих условий:

• УГВ – не поднимается в отдельные сезоны выше 1 м от подошвы кладки столбов;
• грунты – скала, гравелистый, крупный песок, супесь;
• рельеф – перепад высот не более 1 м.

В этих технологиях используются длинномерные конструкционные материалы (бревно, брус), являющиеся готовым ростверком. На склонах столбы опрокидываются боковыми усилиями почв, на глинистых грунтах их выдергивает при вспучивании наружу.

Обязательными условиями для столбчатого фундамента являются:

• кольцевой либо пристенный дренаж для сбора и отвода верховодки;
• утепление подошвы, при близком расположении столбов вместо шурфов для каждого столба отрываются траншеи, пенополистирол ЭППС укладывается вдоль всей стены.

Для тяжелых стен из камня и кирпича необходим монолитный ростверк на бетонных столбах. Он обходится слишком дорого, поэтому обычно рассматриваются другие варианты.

Плавающая плита с ребрами жесткости

Из-за необходимости утепления всей площади садового домика, обусловленной не постоянным режимом обогрева, утепленная плита не является самым дорогим фундаментом. Владелец получает готовый пол по грунту, при необходимости может заложить в конструкцию контур теплого пола. Что резко повысит комфортность эксплуатации дачи в межсезонье и зимой, поскольку полы и сами помещения будут прогреваться быстрее.

Снизить бюджет строительства можно лишь уменьшением толщины плиты:

• использование ребер жесткости – направленные вниз повышают прочность конструкции под несущими стенами, обращенные вверх заменяют цоколь постройки;
• проведение точного расчета в специальных программах – например, в ПО Robot моделируется система основание-фундамент-дом, что позволяет применить разряженное армирование, снизить толщину плиты до 17 – 20 см без потери прочности по изгибающим моментам.

Важно! Недостатком тонких плит является продавливание тяжелыми стенами и колоннами. Поэтому для запаса прочности 200 – 300% используют 30 см плиты сплошного сечения без ребер жесткости.

Свайно-винтовой ростверк

Для легкого каркасного, срубового, панельного садового домика свайно-винтовой фундамент подходит идеально:

• не нужно заказывать геологические изыскания;
• дом можно поставить на крутом склоне, болоте или побережье естественного водоема;
• бюджет строительства самый низкий, поскольку не нужно утеплять отмостку и подошву здания, укладывать дренаж, закупать песок, щебень для подстилающего слоя, обратной засыпки;
• сваи погружаются вручную или электродрелью в течение 1 – 2 дней;
• нижний обвязочный брус, венцы сруба являются деревянным ростверком, что дополнительно снижает смету.

Дачный домик на винтовых сваях.

Недостатками конструкции являются необходимость декоративно-защитной забирки, утепление коммуникаций в промерзающем подполье.

Важно! Необходимо выбирать винтовые сваи только из бесшовной трубы с качественной антикоррозионной защитой наружных поверхностей. При необходимости можно нанести антикор самостоятельно.

Область применения

Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.

Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.

Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.

Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Достоинства и недостатки

• невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
• быстрый и несложный монтаж;
• возможность демонтажа свай;
• минимум земляных работ;
• возможность применения на любых почвах;
• надежность;
• долговечность (до 100 лет).

Основные показатели выбора

Выбирая подходящую категорию фундамента под домик, важно учитывать ряд обязательных факторов. Критериями выбора являются:

• Размеры возводимой конструкции. Чтобы правильно произвести расчеты, стоит предварительно составить проект. При этом учитывается общая нагрузка дома на фундамент, качество и вид используемого стройматериала.
• Анализ самого участка, где планируется возведение дома. Важно принимать во внимание качество и состав грунта. Важное значение, при выборе типа деревянного дома имеет глубина промерзания и залегания грунтовых вод.

Грунт является доминирующим показателем. Он определяет, какой наиболее практичный тип фундамента подойдет для строительства конструкции жилых помещений. При этом не имеет значение, как будет эксплуатироваться участок: сезонно или круглый год.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Вопрос о том, как правильно залить фундамент под будущий дом, весьма актуален. Ведь от качества выполнения этого этапа строительства будет зависеть надёжность всего сооружения и срок его эксплуатации. Но далеко не все уверены, что эти работы можно выполнить самостоятельно.

Можно ли обустроить фундамент под дом своими руками?

Как показывает опыт, справиться с такой задачей может даже непрофессионал. Для этого достаточно соблюдать порядок и очерёдность всех этапов обустройства основания и чётко придерживаться рекомендаций специалистов. И всегда пошаговая инструкция залития фундамента для дома своими руками предусматривает предварительное изучение характеристик грунта. Это поможет определиться с типом этого конструктивного элемента.

Если предстоит обустроить фундамент деревянного дома своими руками, то целесообразней всего выбрать столбчатое основание. Его возведение не требует значительных затрат времени и денежных средств. Для строений с большим весом подойдут фундаменты с большей несущей способностью: ленточные, плитные и т. д. Многие отдают предпочтение монолитным фундаментам, поскольку их обустройство не требует транспортировки и монтажа различных конструкций, привлечения спецтехники.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Сам процесс обустройства основания предусматривает выполнение следующих работ:

• подготовку участка и разметку территории;
• проведение земляных работ. Их особенности зависят от типа фундамента;
• устройство песчаной подушки;
• монтаж опалубки и арматурного каркаса;
• заливку бетона. Это необходимо сделать в один приём. Допустимы перерывы длительностью не более 1,5 часов.

Изучая вопрос о том, как правильно залить фундамент под дом, нужно помнить о необходимости ухода за основанием на протяжении 1-2 недель после заливки бетона. Для этого поверхность регулярно смачивают водой, не допуская её пересыхания и растрескивания. Перед переходом к следующим этапам строительства важно также дождаться, пока бетон наберёт прочность. В зависимости от типа фундамента, марки раствора и других факторов это может занять около месяца.

Видео: Какой фундамент для деревянного дома лучше

Как быстро можно залить и возвести основу?

Выбирая бюджетные варианты возведения основ под дачные домики, можно реально сэкономить время. Однако, существуют специальные строительные нормы, которые должны соблюдаться при строительстве любого объекта, не зависимо от этажности и сложности.

Можно построить дачный домик и за сезон. Сроки зависят от таких показателей, как сложность конструкции, наличие коммуникаций. Идеальным решение является строительство фундамента осенью. Затем объект можно оставить на простой. За зимнее время, застройщик сможет проанализировать недостатки или достоинства своей работы, воочию убедиться в наличии подземных вод, понять уровень промерзания. Такая тактика является экономически выгодной и практичной, с точки зрения технологии возведения.

Свайно-винтовой фундамент для дома 6×6 из бруса

Обилие различных вариантов изготовления фундамента предполагает сложный выбор наиболее подходящего вида. Каждый из них имеет отличия по технологии изготовления, стоимости по используемому материалу и специализированной строительной техники.

Свайно винтовой фундамент для дачного дома 6×6.

Одним из наиболее оптимальных с точки зрения общих финансовых и физических затрат является свайный фундамент на винтовых сваях. Он обладает рядом преимуществ, на которых остановимся подробнее ниже. О том, как сделать свайно-винтовой фундамент для дома 6×6 поговорим в рамках статьи.

Расчет количества

Прежде чем осуществлять закупки фундаментных опор, необходимо выполнить расчет их количества и геометрических параметров – длины и диаметра.

Фундамент для дома 6×6 из бревна.

Основой для определения искомых величин является общий вес конструкции, который состоит из следующих компонентов:

• Вес стен дома. Он напрямую зависит от используемых строительных материалов и этажности строения. Оптимально применение фундамента на сваях для домов из пеноблоков. а так же деревянных, изготавливаемых по каркасной технологии;
• Вес нижних и верхних перекрытий. В этом пункте необходимо учесть как материал, используемый для их изготовления, так и наличие утеплителя и другие нюансы;
• Вес крыши с учетом предполагаемых кровельных материалов. Не секрет, что все они имеют различную массу в пересчете на 1 м2 покрытия. Самыми тяжелыми являются керамические кровли, наиболее легкие – мягкие;
• Общий вес мебели и оборудования, предполагаемого к установке, вес людей, предполагаемых к проживанию в доме. Самый трудно определяемый параметр, который берут округленно исходя из средних показателей;
• Возможная нагрузка ветрового сопротивления здания. Она, как и последний параметр, зависит от региона расположения строения и определяется по таблицам СНиПов;
• Возможная нагрузка от снега, выпадающего на кровлю в зимний период.

Зная общую массу строения, можно рассчитать количество свай свайно-винтового фундамента для дома 6×6 с заданными параметрами.

Важно! Средняя грузоподъемность одного металлического ввинчиваемого столба составляет 800-2500 кг. Такой большой разброс связан с различной длиной и диаметром свайной трубы, подбираемой в зависимости от вида грунта, на котором ведется строительство.

Разметка территории

Важным этапом выполнения свайно-винтового основания дома является разметка места работ. Она включает в себя нанесение периметра стен дома по их середине и указание места установки опор.

Свайный фундамент под дом 6×6.

Места установки труб фундамента рассчитываются следующим образом:

• Сначала делением общего вычисленного количества без угловых опор на четыре определим количество свай, приходящихся на каждую стену;
• Затем разделим длину стены (6 метров) на полученную величину +1. Так как количество промежутков, длину которых мы определяем будет на 1 больше количества столбов;
• По рулетке определяем места ввинчивания и выкапываем лопатой неглубокие ямки шириной со штык.

↑ В чём достоинства и недостатки

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

Достоинства

• Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
• Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
• Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
• Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
• Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
• Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.

Пусть и немного, но есть и минусы:

• На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
• Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
• Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.

Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

Плитный тип основания

Плитное основание – это монолитная плита с армированием. Этот тип основания способен самостоятельно опускаться и подниматься при пучениях почвы не подвергаясь деформации.

Плитный тип основания применяется для любых типов грунта.

На монолитной плите можно возводить каркасный, деревянный, блочный и кирпичный садовый дом.

Плюсы плитного типа основания:

• Высокая прочность;
• Отличная несущая способность;
• Долговечность.

Главный минус плитного типа основания – высокая стоимость.

На обычном плитном фундаменте нельзя возвести садовый дом с подвалом, однако если использовать заглубленное плитное основание, обустройство подвала возможно.

Заливка бетона

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

Подведение итогов

Среди начинающих застройщиков распространено мнение, что такой тип фундамента, как монолитная ЖБ-плита – универсальное основание, подходящее для большинства видов грунтов. При этом следует помнить, что на двух, даже соседних участках, может находиться разная по типу почва. Также есть вероятность залегания именно на вашем участке «водяной линзы», грунтов со слабой несущей способностью, просадочных оснований. Поэтому нельзя выбирать фундамент по принципу «так построил сосед».

Фундамент разрабатывается строго под определённый проект дома. Не бывает универсального или типового вида фундамента, одинаково хорошо подходящего под разные дома и типы грунтов. Каждый случай следует рассматривать в индивидуальном порядке.

В разделе: «Фундаменты», собраны все типы и виды оснований для дома. Изучив тему: алгоритм проектирования ленточного фундамента, вы поймёте, как рассчитывается данный тип фундамента. Здесь представлен самый полный расчёт конструктива фундамента УШП, а тут ведётся рассказ о том, как построить газобетонный дом на фундаменте ТИСЭ.

В этой статье собрана вся информация по строительству опалубки под фундамент, а из этой статьи вы узнаете, как построить погреб при высоком УГВ.

Также посмотрите видео, где подробно рассказывается, что такое фундамент «коробчатая плита». А в этом видеосюжете показаны основные нюансы бетонирования и закладки фундамента при отрицательных температурах.

Демонтаж опалубки

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

↑ Что понадобится для работы

Для возведения ленточного фундамента монолитного типа потребуются такие стройматериалы:

• для изоляции от влаги опалубки – на выбор полимерные, битумные или минеральные материалы, часто используют плотную плёнку из полиэтилена либо рубероид;
• для монтажа опалубки – доски, желательно толщиной 2 см, брус – размерами 2×3 см;
• для создания армирующего пояса – проволока из стали;
• арматура, до 1,5 см диаметром;
• для установки опалубки – гвозди;
• для подушки – песок и щебёнка;
• для вымешивания бетона – цемент определённой марки, щебень и песок средних фракций.

Марка цемента потребуется не ниже М200, если возводятся на фундаменте здания каркасные или из дерева в один этаж. И минимум М300, когда на монолитном ленточном фундаменте будет возводиться двухэтажное здание из кирпича либо бетона. Если бетон покупной, то для равномерного его распределения по опалубке надо выбирать высокий класс пластичности (П-3, П-4).

Важно! Нельзя готовый бетон разбавлять водой. Лишняя влага понизит плотность фундамента.

Перед заливкой готового бетонного раствора в ленту определяют места для выливания, чтобы он равномерно распределился по всей опалубке.

Ремонт ленточного фундамента дачного дома

Ленточный фундамент представляет собой основание по периметру стен постройки. Оно может быть выполнено из железобетонного монолита, бетона, кирпича.

Рассмотрим технологию этого способа ремонта ленточного основания.

1. Вокруг ленты роем траншею глубиной полметра.
2. Освобождаем ее от мусора, растений.
3. На дне делаем подушку из песка 15 см. Заливаем водой и утрамбовываем. Слоев нужно сделать несколько. Они необходимы для того, чтобы перераспределить нагрузку опоры.
4. Укрепляем поврежденный участок основы с помощью анкеров. Поворачиваясь, железный болт выпускает свою лопасть, которая прочно ее скрепляет.
5. Сверху кладем арматурную сетку.
6. Делаем опалубку из досок.
7. Заливаем бетоном полости.
8. Кладем гидроизоляционный слой.

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе срезается плодородная почва
Подготовительным работам нужно уделять не меньше внимания, чем строительству самого фундамента.

Проводятся они в следующей последовательности:

1. Выбор типа основания, составление проекта, выполнение расчетов.
2. Закупка инструментов и материалов.
3. Ориентация на местности, удаление с участка кустов, травы, мусора, мелких архитектурных форм, проведение разметки.
4. Снятие плодородного слоя, планировка территории.
5. Отрывка котлована, выравнивание и трамбовка дна.
6. Застилание траншеи геотекстильной тканью для защиты фундамента от подмывания.
7. Обустройство дренажного слоя из песка и щебня общей толщиной до 30 см. Выравнивание и уплотнение подушки.

На этом подготовка заканчивается, дальнейшие работы следует начинать сразу, чтобы траншею не затопило ливневыми водами.

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

1. Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса — 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле — 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
5. Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
6. Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия — один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента — 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
8. Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками. Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

Тип почвы	R0, кг/см²
Галька с глиной	4, 5
Гравий с глиной	4, 0
Крупный песок	6, 0
Средний песок	5, 0
Мелкий песок	4, 0
Пылеватый песок	2, 0
Супесь	3, 5
Суглинок	3, 5
Глина	6, 0
Просадочный грунт	1, 5
Насыпной грунт с уплотнением	1, 5
Насыпной грунт без уплотнения	1, 0

Основание под дом без фундамента

Основание под постройку дома без фундамента выполняет некоторые функции, которые помогут обеспечить его долговечность:

• равномерно распределить нагрузку объекта на почву;
• предотвратить поступление влаги под цокольную часть дома;
• уменьшить степень усадки и перекосов дома;
• обеспечить вентиляционные процессы.

Маленькие дачные домики не требуют сооружения массивного основания

Для выполнения всех поставленных задач следует использовать такие методики:

• для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, необходимо подготовить идеально ровную площадку;
• для защиты от попадания влаги следует произвести гидроизоляцию;
• соорудить эластичный слой для снижения последствий движения грунта;
• для предотвращения гниения деревянных конструкций необходимо обработать их защитными средствами.

Без обустройства фундамента можно возводить только небольшие и лёгкие объекты. К таким относятся каркасные дома. Их делают из деревянных материалов, каркас заполняют утеплителем, в результате чего получают относительно лёгкую конструкцию.

Для каркасных объектов очень опасны колебания грунта, которые в основном происходят в зимнее время. Поэтому необходимо произвести работы по укреплению основания для лёгких деревянных конструкций.

Что следует учитывать, при анализе участка?

Важным стартовым этапом возведения любого строительного объекта считается проведение инженерно-геологических изысканий. Данная услуга оказывается специализированными службами, которые по факту проведенных работ, предоставляют отчетную документацию. Приобретая земельные участки, большинство дачников полагаются на собственные силы. Выбирая недорогие дома из бруса на дачном участке, можно провести самостоятельный анализ участка. Но для достоверности данных, специалисты рекомендуют прибегнуть к помощи экспертов, которые с максимальной точностью проведут анализ, и предоставить отчет.

Грамотно выполненная геология участка до начала строительных работ остается вопросом безопасности и долговечности. Многие застройщики считают, что доскональное изучение земельного участка является прерогативой крупных объектов возведения. Однако, близкое расположение подземных вод способствует разрушению фундамента, вне зависимости от высотности здания. В результате несущие конструкции могут подвергаться постепенному разрушению

Альтернатива фундаменту

Если решили обойтись без фундамента, то необходимо подобрать вариант основания, который способен выполнить те же задачи. К ним относятся такие виды оснований:

• с использованием автомобильных покрышек;
• из валунов твёрдых пород;
• из очень плотного грунта;
• с использованием гравия и песка.

Основание из грунтовых блоков

Прессованный грунтовый блок отлично подойдет для сооружения опоры

Этот способ обустройства основания для дома использовался ещё в старые времена. На сегодняшний день строительство по данной технологии также пользуется популярностью. Делать блоки из грунта можно своими руками таким способом: в подготовленные формы насыпают грунт и тщательнейшим образом утрамбовывают.

После того, как форму снимут, блоку из грунта дают возможность хорошо высохнуть. Из таких блоков монтируют основание по периметру объекта, на которое устанавливают конструкцию.

Песчано-гравийное основание

Одним из самых надёжных способов строительства основания без закладки классической несущей конструкции – это котлован. Вначале следует вырыть котлован глубиной в один метр. На дне котлована можно делать каналы, для обеспечения системы для отвода воды. Затем котлован засыпается гравием с песком. Лучше всего, если это будет речной песок с водой.

После этого необходимо обустроить гидроизоляцию. Для улучшения качества можно залить бетоном верхнюю часть котлована. Для этого около 20 см в верхней части котлована засыпают крупными камнями или выкладывают кирпичами и заливают песчано-цементным раствором. На бетонную поверхность укладывают деревянный каркас будущего объекта.

Объекты, возведённые на такой основе, не дают усадку, а трещины вообще исключаются.

Основание из кирпичной кладки

Кирпичное основание для дачного дома выполняется просто и быстро

В случае, когда почва является глинистой на достаточно большую глубину и грунтовые воды отсутствуют, можно делать основание с использованием кирпичной кладки. Следует использовать кирпич высокого качества. Размеры кладки у основы составляет около 140 см, а на уровне закладки нижней обвязки его можно уменьшить до 70 см.

Выполняется по границам будущего строения и под несущими стенами. Для обеспечения надёжности можно по всей площадке разместить столбы из кирпичной кладки.

Основание из покрышек

Водрузить объект своими руками можно на основание, состоящее из покрышек. Это один из самых доступных материалов. Он способен выдержать нагрузки и прослужить долгое время. Суть заключается в том, что покрышки выкладывают на площадке в форме фигуры, соответствующей плану будущего дома.

Внутрь покрышек поэтапно насыпается песок, который трамбуется и проливается водой. Песок насыпается так, чтобы оставалась одна четверть свободного пространства. Оставшиеся пустоты заполняются гравием. Сверху обустраивается нижняя связка из деревянного бруса.

Основание, подготовленное таким способом, обладает следующими характеристиками:

• очень хорошая амортизация, которая способна защитить объект от сезонных колебаний почвы;
• способность предотвратить усадку и деформацию строения;
• делать такую основу очень экономично;
• простота монтажа.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится строительство на основании из покрышек.

Основание из валунов

Если строительство объекта выполняется в местности, богатой наличием скал или залежей горных пород, очень удобно делать основание из валунов. Каменные строения обладают свойством высокой устойчивости, а также всеми теми характеристиками, которыми обладает бетонный фундамент. Такое основание можно делать двумя способами:

• Крупные валуны следует установить по углам и под стены, которые будут выполнять функцию несущих. Затем из досок формируют завалинку, имеющую вентиляционные отверстия и засыпают её мелкими камнями с песком или грунтом.
• Обустраивают небольшой канал, на дно которого укладывают валуны больших размеров, затем валуны меньших размеров. Затем следует всё это залить бетоном или утрамбовать с песком и глиной.

Плюсами такого основания является способность прослужить долгие годы и обеспечить защиту нижнюю обвязку от влаги.

Посмотрите видео, как подготовить камни к укладке в траншею.

Грунтовая основа

Объект своими руками можно установить непосредственно на грунте, если он обладает высокими показателями плотности. В таком случае необходимо делать небольшое углубление. Для этого можно снять слой грунта толщиной 20-25 см. Полученную площадку необходимо засыпать глиной, которая будет выступать в роли гидроизоляции.

Непосредственно на слой глины обустраивается деревянный каркас для будущего дома. Для обеспечения более высокой степени защиты объекта от воздействия влаги нужно делать гидроизоляцию. Для этого на слой глины можно уложить рубероид, а поверх него материал, который защищает грунт от промерзания. Строительство такого основания следует производить на грунтах с плотностью выше 12-15 кг/см2.

Если принято решение возводить дом без обустройства фундамента следует взвесить все за и против, и решить, нужно ли рисковать и ради экономии терять в качестве и сроках эксплуатации строения.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней. Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

Источник https://cemmix.ru/clauses/fundament-dlya-doma

Источник https://sam-doma.ru/iz-chego-delayut-fundament-dlya-doma.html

Источник https://dzgo.ru/raboty/fundament-pod-dachnyj-domik.html