Выравнивание пола своими руками. Смеси для выравнивания пола.

В многоэтажных домах плиты, которые служат основанием для пола, производятся гладкими лишь с одной стороны. Эта сторона является потолком квартиры, расположенной ниже этажом. Сторона, предназначенная для пола всегда неровная, имеет бугры и впадины. Из нее часто торчат прутья металлической арматуры. Также в квартире перепады уровня пола иногда достигают десяти сантиметров. Все это является причиной для выравнивания пола перед тем, как настилать на него покрытие. Строители при выравнивании поверхности пола основное внимание уделяют стяжке. Они считают, что именно этот слой помогает получить идеально ровную поверхность.

Подготовка основания под выравнивание пола

Работы, выполненные по устройству пола «с нуля», позволяют получить наиболее качественное покрытие пола. Существует несколько способов подготовки основания. А именно:

• цементно-песчаная стяжка
• самовыравнивающиеся системы — гипсокартонные плиты, «черновые» дощатые полы.

Однако, перед выбором одного из этих способов, нужно внимательно изучить свойства используемой бетонной плиты. Оценка качества основания осуществляется по нескольким основным параметрам, в частности, прочности верхнего слоя, его ровности и влажности. В случае необходимости определяется ряд дополнительных критериев. Это пористость, наличие деформационных швов, трещин и других дефектов.

Способ 1. Цементно-песчаная стяжка

Прочность верхнего слоя

При проектировании здания архитектором задается требование к прочности основания, которая определяется условиями эксплуатации помещения и его назначением. На строительные площадки часто привозят бетон или раствор неопределенной марки. Но даже при приготовлении раствора под контролем на площадке, можно получить его низкую марку из-за использования некачественного цемента или нарушения соотношения воды и смеси для этого типа конструкции. Подобные особенности строительства не самым лучшим образом влияют на прочность основания.

Неровность верхнего слоя

Неровность бетонной плиты кроме халатного отношения при их производстве, объясняется низкой пластичностью смесей, используемых при изготовлении плит, их склонностью к усадкам и образованию трещин. Кроме того, контроль выполняется несовершенными геодезическими средствами.

Важным фактором при выборе покрытия является остаточная влажность основания. Вода, которая содержится в цементной стяжке, по глубине испаряется неравномерно. С верхнего слоя она испаряется быстрее и создает иллюзию готовой поверхности. При выполнении ускоренного строительства данную проблему решают разделением слоев основания. Другое решение проблемы — использование быстросхватывающихся цементов и специально разработанных составов, которые связывают воду в бетоне и не позволяют ей испаряться. По такому основанию спустя пять дней можно укладывать покрытие. Сделать правильный выбор технологии укладки можно только после проведения замеров по этим трем основным показателям. Это позволяет также определить сроки выполнения работ и количество необходимого материала.

Составляющие для стяжки пола

Качественная стяжка получается при помощи использования различных материалов и технологий. Наиболее распространенная — стяжка, полученная из сухих бетонных смесей. Ее основные компоненты — цемент и песок. На один квадратный метр раствора марки М-150 используется 950-1020 килограммов песка и 320-340 килограммов цемента марки М-400. Состав раствора включает только сухой песок, имеющий плотность 1,6-1,8 тонны на один кубический метр. Более влажный песок приводит к снижению качества раствора. В цементных стяжках в качестве связующего, в основном, применяются портландцементы, для которых сырьем являются природные глины и молотый известняк. При установлении сжатых сроков в строительстве применяют алюминатные цементы, иногда — пуццоллановые цементы. В качестве наполнителя к связующему добавляется песок или гравий в нужном количестве, соотношение которых зависит от необходимой прочности стяжки. Вода используется для связки в цементных стяжках. Для гидратации цементу необходимо от десяти до двадцати пяти процентов воды, а с учетом испарения — до тридцати процентов от массы цемента. За месяц связывается двадцать процентов воды.

Стяжка при схватывании должна быть защищена от чересчур быстрого или неравномерного высыхания. На прочность цементных растворов влияет водоцементное отношение. Но в связи с тем, что смесь бетона и песка — не очень прочный материал, в нее часто добавляют различные клейкие вещества. Перед стяжкой поверхность бетонной плиты очищают от грязи и пыли. Основание, которое плохо подготовлено, в конечном итоге скажется на результате. Обработку поверхности бетона осуществляют обдирочной машинкой или металлической щёткой. Пыль и мусор тщательно убирается пылесосом.

Конечно, очистить бетон идеально практически невозможно, поэтому поверхность грунтуют с использованием вяжущих веществ. Поверхность, обработанная грунтовкой, помогает получить хорошую адгезию со стяжкой, что важно для пола любого типа, в частности для керамической плитки. Стяжка, которая плохо схватилась под плиткой с поверхностью плиты, станет причиной появления при ходьбе по такой поверхности характерного стука. Пол со временем станет неровным, а плитка начнет отделяться от основы. Таким образом, грунтовка нужна для надежного сцепления стяжки и основания и нормирования его пористости. Для каждого основания используется свой грунтовочный состав. Для пористых оснований рекомендуется применять праймер, разбавляемый водой. На плотных основаниях применяется праймер без воды. На основание грунтовка наносится кистью или валиком в один слой.

Для приготовления цементно-песчаного раствора удобно использовать металлическую емкость и совковую лопату. Разравнивается раствор мастерком или удобным бруском, имеющим ровные грани. Минимально толщина стяжки без армирования составляет двадцать пять миллиметров. Если для основания планируются значительные нагрузки, то толщина стяжки может быть увеличена до ста миллиметров и выполняется ее армирование металлической сеткой. Для различных помещений квартиры, где используются разные финишные покрытия, толщина стяжки делается различной, что зависит от толщины покрытий, чтобы уровень пола в квартире был одинаковым.

Для получения горизонтального пола без ям и уклона используются маяки, которые с помощью реечного уровня выставляются в единой горизонтальной плоскости. Для этого раствор выкладывают бугорками на высоту не больше толщины стяжки. Спустя тридцать минут гипсовый раствор схватывается, поэтому каждый раз лучше замешивать небольшое количество раствора. После этого в бугорок вставляется вешка, которая изготавливается из разного подручного материала. Это нужно, чтобы верхушки вешек располагались на одной отметке. Между соседними вешками расстояние не должно быть больше двух метров. Это объясняется тем, что при проверке горизонтальности уровнем нужно доставать до соседних вешек. Рекомендуется цементный раствор заливать полосами, что увеличивает производительность труда. Для этой цели выставляются маячные рейки, ограничивающие растекание раствора и служащие одновременно опалубкой во время заливки стяжки. Полосы заливаются через одну. После застывания первой очереди, заливается вторая, предварительно вынимаются уже не нужные направляющие. Для устройства в квартире цементно-песчаной стяжки оптимальной будет ширина полосы в один метр.

Перед укладкой напольного покрытия, стяжка должна просохнуть, срок высыхания зависит от толщины слоя. Постепенно происходит набор прочности. После высыхания стяжки, на нее наносится гидроизоляционное покрытие, сверху которого укладываются листы влагоустойчивой фанеры. Их толщина составляет двенадцать миллиметров. Фанера укладывается в любом случае, особенно она нужна под паркет. В противном случае повышенная влажность может уничтожить его.

Основные признаки цементной стяжки — шершавая поверхность, серый цвет, швы при сужении сечения или в районе двери, небольшая чувствительность к влаге, компенсационные швы при длине более восьми метров и площади больше сорока квадратных метров. Ровное и прочное основание из цемента и песка наиболее надежно и долговечно. Главный недостаток — невозможность использования растворных стяжек при малой толщине, продолжительный срок ожидания до полного высыхания и сложно получить идеально гладкую поверхность. Есть еще одна, не очень заметная проблема. Непростой задачей считается получение прочной стяжки, которая не растрескается. Для качественного результата следует совместить много факторов. В частности:

• правильно выдержать соотношение песка и цемента
• исключить присутствие вредных примесей
• добавить строго необходимое количество воды
• правильно подобрать гранулометрический состав песка
• профессионально выбрать вид и марку цемента.

Для более легкой укладки цементно-песчаного раствора, его водоцементное отношение часто завышается. Это снижает прочность стяжки, приводит к сильной усадке и увеличению времени высыхания. Это в основном является причиной того, что многие строители для создания стяжки, не желая рисковать, используют в бытовых условиях готовую сухую смесь.

Способ 2. Сухие смеси

Для ускорения и упрощения устройства стяжек применяют смеси, приготовленные на гипсовой основе и на основе цемента. Сухая смесь включает разные материалы. Перед укладкой сухой смеси на основание, нужно удалить пыль, очистить его от разных частиц. После чего поверхность прогрунтовать, а сухую смесь подготовить к использованию. При работе с сухими смесями этот этап считается наиболее сложным. Также очень важно добавить то количество воды, которое рекомендовано производителем. Избыток воды ускорит и облегчит процесс, но значительно снизит эксплуатационные свойства стяжки. На мешок, весом пятьдесят килограммов в среднем используется до восьми литров воды. Каждым производителем это указывается на этикетке. Такое соотношение позволяет получить жесткую смесь, которую трудно укладывать. Облегчить процесс поможет добавление специальных пластификаторов, которые обеспечивают равномерность высыхания, делают смесь при нанесении более гибкой и увеличивают стойкость к трещинам, повышают прочность на истираемость и ударную прочность. Целесообразно смесь наносить слоем в толщину пятьдесят миллиметров. Меньшая толщина не обеспечит достаточную трещиностойкость и прочность основания.

Приготовленная масса распределяется по поверхности равномерно, внимательно соблюдается горизонтальность. При нанесении применяется любой удобный способ. Часто наиболее удобной считается металлическая гладилка. Для получения прочной и не растекшейся стяжки, нужно грамотно соблюсти пропорции и правильно ухаживать за свежеуложенной смесью. Когда смесь, спустя шесть-двенадцать часов, наберет первоначальную прочность, поверхность стяжки нужно сбрызнуть водой. После этого в течение первых нескольких суток следует оберегать стяжку, поддерживая оптимальную температуру и влажность. Недопустимы сквозняки и работа тепловентиляторов. Резкие изменения влажности и температуры приводят к неравномерной усадке, образованию отслоений и трещин. По мере того, как поверхностный слой пересыхает, процедура смачивания поверхности регулярно повторяется. Для получения гарантированного высокого качества стяжки рекомендуется применять специальные полимерные составы, которые наносятся спустя четыре часа на подсохнувшую стяжку. Этот состав на поверхности образует прозрачную паропроницаемую пленку, которая защищает стяжку от быстрого и черезмерного пересыхания, обеспечивая равномерное высыхание.

Все о выравнивании пола: зачем, как и когда

Разошедшиеся замки на паркетной доске, шатающаяся мебель, под ножки которой нужно что-то подкладывать – все это следствие того, что при ремонте был упущен момент выравнивания пола. С такой проблемой можно столкнуться в любом помещении – в жилых комнатах домов и квартир, в офисах, в производственных цехах и пр.

Несмотря на распространенное мнение о том, что эта работа нужна, чтобы убрать впадины и выступы на поверхности, у нее есть еще одна задача. Полы из бетона или дерева часто сильно уклонены в одну сторону, а щели между деревянными досками вообще ничем не заполнены. В итоге требовательные декоративные материалы ложатся неровно. Паркет, линолеум и ламинат будут быстро выходить из строя и нуждаться в ремонте или замене.

Кроме того, на неровном полу сложно поставить сантехнические приборы, бытовую технику и мебель. Нормально пользоваться этим всем вы будете примерно год-два, а затем из-под ножек предметов интерьера будут торчать куски войлока, картон, деревянные подпорки и пр.

Кривой пол непригоден для укладки плитки. Если вы решите компенсировать его дефекты толстым слоем плиточного клея, придется потратить очень много этого материала. А он далеко не из дешевых. Помимо этого, производители клея не рекомендуют, чтобы его слой был толще 9мм.

Нужно ли выравнивать: определяем сами

Для этого вам нужен лазерный нивелир или обычное правило. Если будете пользоваться нивелиром, получите результаты с точностью до 1мм. Специалисты считают так: если вы померили пол и обнаружили там перепады высоты больше 3см, все-таки придется выравнивать. Для начала надо убрать выступы, а затем сделать все остальное.

Если скачки высот не превышают 1-2см, надо исходить из того, какое декоративное покрытие для пола вы выбрали. Если будете класть плитку, с этой проблемой справится клей. А вот если ламинат или линолеум – все равно придется выравнивать. Такие материалы не терпят никаких бугристостей. Исключением является случай, когда вы положите такую отделку на лаги со стружечными или гипсокартонными плитами. Тогда можно обойтись и без бетонирования пола.

Если нивелир показывает, что неровности не превышают 5мм, значит вы – счастливчик. На такие перепады высоты можно вообще не обращать внимания.

Дальше мы разберемся в деталях и тонкостях выравнивания пола в разных помещениях: жилых, офисных или производственных.

Подготовительный этап

Тут все зависит от того, какой тип пола в помещении. Если речь о бетонном основании, надо тщательно его осмотреть. Проверьте, есть ли на полу:

• проволока или выступающие части арматурных штырей;
• лак, краска и любое другое загрязнение;
• пыль, грязь и пр.

Торчащие металлические части нужно срезать, краску и лак – стереть, а пыль и грязь – собрать пылесосом, желательно строительным, поскольку обычный может не выдержать такого испытания. Затем пол покрывается слоем грунтовочной жидкости.

Если застройщик обустроил на полу бетонную стяжку, посмотрите на наличие трещин и неровностей. Если вы их обнаружили, не нужно их маскировать, лучше всего залить новое основание. Некачественный бетон удаляется с пола с помощью перфоратора.

Владельцам каркасных и брусовых зданий придется действовать иначе. Все дело в том, что в таких помещениях полы сделаны из дерева, бетон на них заливать нельзя. Выравнивать пол придется фанерой или другими материалами. Предварительно нужно будет убрать все металлические торчащие из пола части, осмотреть его на предмет наличия заноз и сучков. Они тщательно удаляются перед началом выравнивания.

Если какие-то части пола прогнили, их нужно поменять. В случае возникновения плесени придется смириться: ее нельзя полностью удалить, лишь затормозить процесс плесневения. Для этого понадобятся особые растворы. После того, как вы выровняете полы, наблюдать за их состоянием не получится, поэтому все возможные проблемы нужно будет решить заранее. Иначе вы рискуете остаться со скрипучим шатающимся полом.

Варианты выравнивания

Для выполнения этой работы можно использовать ДСП, бетонные смеси или же жидкие смеси с самовыравнивающимися свойствами. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, некоторые не подходят для разного типа оснований. Нужно узнать о них заранее, чтобы потом не пришлось переделывать всю работу.

Ровняем пол листовыми материалами

Для этого годятся гипсокартонные или фанерные плиты, или же другие стройматериалы на базе древесной стружки. Если вы не планируете использовать потом жидкий клей, то можно смело останавливаться на таком варианте выравнивания.

Очень важно обратить внимание не только на будущую финишную отделку пола, но и на высоту потолков. Если комната и без того низкая, то листовые материалы – не лучший вариант. Например, если класть фанеру на лаги, то высота помещения станет меньше на 10см. Кроме того, таким способом нужно выравнивать пол сразу во всем здании, если не хочется в дверях натыкаться на некрасивые пороги.

Что нужно для такой работы

Фанерные и гипсокартонные плиты – это не все. Надо обзавестись следующим:

• сухие доски, из которых будут делаться лаги;
• гидроизолирующие материалы;
• гвозди или саморезы для крепления листов;
• молоток или шуруповерт;
• уровень для проверки ровности основания.

Цена на листовые материалы может быть разной. Гипсокартон можно купить по ценам в 300-400 рублей за лист, фанера же стоит немного дороже – от 450 рублей за лист.

Как убедиться, что фанера или гипсокартон качественные

ГКЛВ и ГКЛО – два варианта гипсокартона, который подойдет для ваших целей. ГКЛВ хорошо переносят повышенную влажность в помещениях и подходят даже для санузлов, кухонь и пр. ГКЛО не поддаются горению.

Осмотрите листы: их кромки должны быть ровными. Затем посмотрите на само полотно – не должно быть никаких вздутий или расслоений, повреждения и крошки недопустимы.

Если вы остановились на фанере, вам нужен материал сорта Е. В этом случае вы не столкнетесь с сучками и плесневыми грибами, растрескиванием и механическими дефектами. Такую фанеру делают из высушенного дерева одной породы. Это может быть береза, ель или сосна. Если породы дерева комбинируют, это негативно сказывается на качестве готового листа – разная древесина обладает совершенно разными свойствами.

Как происходит выравнивание

Если дефекты основания не сильно заметные, то можно выровнять пол по бескаркасной технологии. Фанерные или гипсокартонные листы можно класть прямо на бетон. Иногда даже клей не нужен. Листы кладутся в два слоя со смещением стыков, между собой материалы крепят саморезами.

Каркасная технология имеет больше сложностей. Но только так можно выровнять пол, если есть большие перепады высоты. Для начала нанесите разметку на стены – отметьте там будущий уровень пола. После этого на основание можно класть гидроизолирующую пленку и устанавливать лаги.

Если на месте установки лаг есть большие впадины, нужно будет заполнить их щепой или небольшими кусочками дерева. Избыток потом срезается.

Чтобы уложить и закрепить лаги, нужны дюбеля или анкеры. Как только система лаг будет готова, можно класть гипсокартонные или фанерные листы.

Такой метод выравнивания имеет свои плюсы. Например, можно сразу начинать финишную отделку. А если работы ведутся на первом этаже, промежуток между основанием и листовым материалом можно засыпать керамзитом. Так помещение станет еще теплее. Кроме того, под этой системой можно проложить теплый пол.

Но и без минусов не обойтись: если комнаты с низкими потолками, этот вариант «отпадает». А еще на листовые материалы нельзя класть кафель – они размокают и деформируются. Во-первых, раствор будет сохнуть около месяца, во-вторых, бетон будет давить на плиты. Они могут просто не выдержать такой нагрузки.

Обустраиваем наливные полы, применяем самовыравнивающиеся смеси Эти два варианта нельзя путать: самовыравнивающийся и наливной пол сильно отличаются. В первом случае используют гипсовые или цементные составы. В них добавляют клей или разные пластифицирующие компоненты. В порошок добавляется вода в пропорции, указанной производителем на упаковке. Такие смеси могут быть толсто- и тонкослойными.

Самовыравнивающиеся полы справляются даже с внушительными недостатками. Перед началом работы основание хорошенько шлифуется, затем готовый раствор просто наливают на пол. Под давлением своего же веса раствор просто растекается по полу, образуя ровную поверхность. Как только смесь полностью высыхает, можно приступать к финишной отделке. Наливной же пол – это вариант для основания с небольшими дефектами. Он годится для помещений, где не будет декоративной отделки. Используются смеси на базе эпоксидных смол, полиуретана, цементные растворы. Если такой пол обустраивают в производственном помещении или холодильной камере, лучше остановиться на варианте из метилметакриловых смол. Пока наливной пол сохнет, на него не должно светить солнце. В помещении должна быть влажность 40-60%. Первоначальная стяжка должна быть ровной и без недостатков.

Что надо для такой работы

Вам нужно купить:

1. Большую емкость, в которой можно замешать много раствора – надо приготовить смесь сразу для всего пола, иначе пол перекосится, поскольку раствор будет «схватываться» неравномерно. 2. Смесь для заливки – стоимость ее может разниться в зависимости от того, что в составе, в каком виде вы покупаете материал (сухой или жидкий вариант), размера и типа тары. Сколько вы потратите на материал, зависит от того, насколько толстым будет слой. Чтобы выровнять дефекты до 10мм, надо 12,5-15кг сухого порошка. 3. Шпатель и игольчатый валик – все это «добро» может стоить до 1 тысячи рублей. 4. Строительный миксер – это дорогое оборудование, стоимость может быть от 6 тысяч и больше. В нем есть необходимость, когда предстоят масштабные работы.

Как делается работа

Надо действовать согласно технологии, вне зависимости от того, где вы проводите работу. Схема такова:

• Подготовительные работы. Если в помещении есть большие вертикальные уклоны, то применять самовыравнивающуюся смесь – не лучшая идея. Перед началом работ надо устранить уклон бетоном, трещины – заполнить шпатлевкой, грязь и пыль – убрать. Если есть заметные стыки со стенами и между перекрытиями, понадобится герметик. Также основание надо прогрунтовать – так смесь с ним лучше «схватится». Грунт надо выбирать в зависимости от типа раствора для заливки на пол.
• Приготовление смеси. Ориентируйтесь на рекомендации от производителя на упаковке. И не забывайте, что нужно всыпать смесь в воду, постоянно ее мешая, а не наоборот.
• Заливка раствора на пол. Нельзя, чтобы готовая смесь стояла, ее сразу надо выливать. Начинать надо с дальнего ото входа в помещение угла и постепенно залить смесь, не прерываясь. У стен раствор надо дополнительно выровнять вручную.
• Ликвидация воздуха из смеси на полу. Тут понадобится валик с иголками, которыми раствор «прокалывается».
• Просушивание раствора и декоративная отделка полов. Тут может понадобиться очень много времени – все зависит от того, какую смесь от какого производителя вы покупали. Время на сушку может составлять от пары часов до трех недель.

Недопустимы сквозняки и перепады влажности – только в этом случае самовыравнивающийся пол высохнет, как надо. Чтобы проверить, готово ли основание, надо накрыть его небольшую часть куском полиэтилена. Если через сутки на нем не будет влаги, значит, можно приступать к финишной отделке.

Достоинства и недостатки самовыравнивающихся смесей

• выносливость к механическим воздействиям;
• в составе нет вредных веществ, а также добавок, которые могут спровоцировать аллергию;
• герметичность и отличное качество готовой поверхности.

• эпоксидка недостаточно эластичная;
• метиметакрилатные смеси очень быстро «схватываются», а еще очень неприятно резко пахнут, поэтому надо долго проветривать помещения и заливать пол сразу во всем здании;
• полиуретан заливают только на ровное и тщательно подготовленное основание, не должно быть даже самых мелких недостатков.

Выравниваем пол стяжкой

Несмотря на то, что на рынке появилось множество вариантов для выравнивания пола, стяжка не сдает своих позиций. Иногда этот вариант – самый доступный и простой, а также с его помощью можно решить массу проблем с неровным основанием.

Есть мокрая, полусухая и сухая стяжка. Если говорить о способе соединения с половым перекрытием, то бывают:

1. Связанные стяжки. Жестко сцепляются с полом, а также стенами. 2. Стяжки на слое-разделителе. От основания стяжку отделяет гидроизолирующий слой. Со стенами она вообще никак не сцепляется. 3. Плавающие стяжки. Вообще ни с чем не контактируют.

В зависимости от состава стяжки бывают на основе:

1. Цемента и песка. Это универсальный вариант – как для комнаты отдыха в квартире, так и для промышленного цеха и офиса. 2. Цемента и извести. Это самый доступный по цене вариант. Но он же сильнее всех усаживается при просыхании, поэтому применяется крайне редко. 3. Гипса. Хорошо сохнет, но не подходит для влажных комнат и наружного выравнивания: слишком быстро напитывается водой и выходит из строя. Из-за этого финишное покрытие быстро испортится и его придется менять.

Мокрая стяжка

Все еще популярный среди владельцев разных помещений вариант. На готовую основу надо вылить приготовленную смесь, после чего тщательно выровнять правилом. Есть некоторые тонкости, которые надо учитывать:

• на пол перед работой нужно уложить гидроизоляцию или обычный полиэтилен в несколько слоев – это делается для того, чтобы вода не «ушла» к соседям, иначе придется компенсировать повреждения ремонта, мебели и техники в их жилье;
• на сушку надо не меньше 1 месяца – мало этого, готовую стяжку надо будет еще увлажнять, чтобы она не пересохла и не потрескалась, лучше всего накрыть ее пленкой на время сушки;
• качество и прочность поверхности будут зависеть от того, насколько вы тщательно соблюдали технологию, а еще от того, насколько качественный взяли цемент.

Чтобы сделать такую работу, вам понадобится 1 часть цемента М400, 3 части песка из реки, а также вода. Для цемента М500 надо 2 части песка, а для М600 – аж 4. Надо придумать, где вы будете замешивать большие объемы раствора, а также чем. Как правило, для этого берут в аренду строительный миксер. Еще нужны шпатели, правило для выравнивания, а также пленка для гидроизоляции.

Чтобы выровнять пол с помощью мокрой стяжки, вам понадобится следовать технологии:

1. Основание тщательно готовится – уберите куски бетона, пыль, грязь, мусор, покройте основу грунтом. 2. Укладывается гидроизолирующий слой – тут надо ориентироваться на рекомендации производителя. 3. Монтаж маячков. 4. Приготовление и заливка цементной смеси – если нужно выравнивать большую площадь, лучше всего заказать готовый раствор с подходящей плотностью. Заливают по направлению от дальнего угла комнаты к выходу. 5. Равнение поверхности по маячкам – для этого нужно длинное правило.

Маячки через сутки надо убрать, щели от них заполнить шпатлевкой и тщательно выровнять. Если сверху вы планируете положить ламинат или линолеум, стоит позаботиться о чистовой затирке новым раствором. Затем выдержите стяжку один месяц, и можно начинать декоративную отделку.

Не ускоряйте процесс высыхания – в этом случае высока вероятность, что покрытие будет сохнуть неравномерно и потрескается. Внутри будет оставаться влага, в то время как сверху она высохнет. Кроме того, если на такую недостаточно просушенную стяжку вы уложите дерево, оно может разрушиться от остаточных испарений воды.

Полусухая стяжка

От мокрой она отличается тем, что в рабочем составе изначально будет меньше воды. Такая смесь больше похожа на влажный песок, нежели на мокрый раствор.

Чтобы сделать работу, нужно подготовить:

• цемент М500 и мытый песок фракцией 2-3мм., соотношение 1 к 4;
• воду;
• демпферную ленту – она нужна, чтобы оклеить стены, которые будут контактировать со стяжкой;
• гидроизоляционную пленку;
• пластификатор;
• фиброволокно – для армировки смеси;
• емкость, в которой вы будете готовить смесь;
• машинку для затирки и растворонасос (пневмонагнетатель), который будет смешивать цемент с песком.

Для начала на стены крепят демпферную ленту, затем на пол кладется гидроизолирующая пленка. Потом:

1. Цемент и песок кладут в пневмонагнетатель и начинают укладывать смесь на пол. 2. Маяки натираются непосредственно из смеси. 3. Стяжка ровняется правилом.

Затем тщательно затирают с помощью специальной машины. Через 1 сутки после шлифовки по поверхности стяжки уже можно будет ходить. Еще через 3 суток можно класть плитку. Ламинат, ковролин или линолеум можно укладывать не раньше, чем через 25-30 суток.

К плюсам такого метода можно отнести следующее:

• стяжка будет готова к использованию раньше, чем мокрая – все из-за особенностей технологии и механизированного процесса работы;
• не нужно армирование – достаточно добавления в смесь фиброволокна;
• ручной труд минимизирован – на работу нужно меньше ваших сил и времени.

Сухая стяжка

Вам не нужны ни цемент, ни замешивание бетонных смесей. От любого другого вида стяжки эта отличается тем, что у нее нет периода созревания – можно уложить ее и сразу начинать финишную отделку. Однако есть и свои «подводные камни». Рассмотрим процесс детальнее.

Для такой стяжки нужны:

1. Демпферная лента, пленка для гидроизоляции. 2. Керамзит или керамзитовый песок. 3. Металлопрофиль или листы фанеры, гипсокартона.

Чтобы сделать работу, нужно правило, уровень для проверки ровности поверхности, дрель, маячки и саморезы. Работа выполняется поэтапно:

• поклейка демпферной ленты – отделит стяжку и стены, увеличит звукоизоляционные характеристики помещения;
• укладка гидроизоляционной пленки;
• монтаж маячков;
• засыпание наполнителя на пол и его тщательное трамбование;
• равнение поверхности с помощью правила;
• сборка металлопрофиля, монтаж фанерных или гипсокартонных листов, соединение – в замок, чтобы закрепить листы на направляющих, используйте саморезы.

Преимущества такого метода – работа выполняется очень быстро, она не предполагает «грязных» процессов. Высыпать керамзит для выравнивания на пол можно даже после того, как вы сделали финишную отделку стен. Но и недостатков у метода достаточно:

1. Сухая стяжка довольно дорогая. 2. Керамзит не терпит воздействия влаги. 3. Материал надо тщательно трамбовать – иначе в пространстве под полом появятся полости. Когда вы будете ходить по такому полу, будет слышать хруст наполнителя, а наверх нельзя будет поставить массивную технику или предмет интерьера.

Как обустраивается стяжка под систему теплых полов

Большие, промышленные помещения, частные дома и квартиры – все это можно эффективно отапливать полами с подогревом. Однако это требует повышенного внимания к выполнению стяжки под такой пол. Все будет зависеть от того, какую систему обогрева вы планируете установить:

1. Водяные трубы или электрокабель. На перекрытие кладется пленка для гидроизоляции, ее же кладут на минеральную вату. Затем перед самими трубами или кабелем – фольга, которая будет отражать тепло и не давать ему уходить вниз. По верху – полусухая или мокрая стяжка. Если общая толщина слоя будет больше 5см, надо использовать сетку для армирования. Декоративная отделка может быть любой. 2. Инфракрасные маты. Кладутся прямо на бетон, лучше всего сверху уложить кафель. 3. Пленочные нагревательные элементы. Это вариант под выравнивание из листовых материалов, например, фанерных, древесноволокнистых или гипсокартонных плит. Сверху можно класть любые декоративные покрытия, исключая плитку и мозаику.

Как выравниваются полы из разных материалов

Процесс выравнивания различается в зависимости от того, из чего выполнен пол в помещениях и какой будет сверху отделочный материал.

Деревянные полы

Бывает так, что доски находятся в неплохом состоянии. Достаточно зашлифовать мелки бугорки, мелкие сучки и ямки. Если есть глубокие царапины или ямы, их можно наполнить смесью из опилок, лака и шпатлевки. Как только нанесенная смесь высыхает, ее нужно отшлифовать и отполировать.

Также хороший вариант в этом случае – выравнивание листами фанеры. Она поможет подготовить основание для укладки ламината или линолеума. Если дефекты не составляют больше 5мм в высоту, то фанеру можно класть прямо на пол. Но если дефекты больше, надо будет устанавливать лаги.

Бетонные полы

Если у вас бетонный пол, выравнивать его можно чем угодно. Мокрая или сухая стяжка, фанера или гипсокартон, самовыравнивающиеся смеси и другие варианты. Учтите только одно – не каждый вид стяжки позволит получить поверхность подходящего качества для укладки паркета или линолеума. А на фанеру или гипсокартон нельзя класть кафель.

Также помните о том, что при обустройстве теплого водяного или электрического пола понадобится бетонная стяжка. А при укладке инфракрасных или пленочных нагревательных элементов надо выравнивать пол листовыми материалами.

Под плитку

Мелкие дефекты основания можно выровнять самим плиточным клеем – где-то положить его больше, а где-то меньше. Но если есть ощутимые дефекты, сначала надо обустроить мокрую или сухую стяжку, или применить самовыравнивающиеся растворы. Последний вариант – самый дорогой. А еще он подходит, если дефекты не больше 10мм в высоту.

Мокрая стяжка будет очень долго сохнуть – около 30 дней. При этом надо поддерживать температуру 25-28°С. Если использовать полусухую стяжку, плитку можно будет класть уже через 4-5 суток.

Под ламинат

Такой материал укладывают в большинстве коммерческих и государственных учреждений. Но не забывайте, что он капризничает и не терпит неровностей основания. Даже если есть небольшие бугорки и ямки, ламинат быстро испортится и потребует ремонта или замены.

Для выравнивания под ламинат подходят:

• при 30-50мм перепадах – мокрая или полусухая стяжка;
• до 10мм – самовыравнивающиеся составы;
• фанерные или гипсокартонные листы – для деревянного перекрытия.

Прежде чем класть ламинат, надо высушить основу так, чтобы показатель остаточной влажности составлял не больше 2,5%.

Под линолеум

Если речь о дереве, можно хорошенько его отшлифовать или же накрыть листами фанеры. Бетон можно выравнивать любым доступным способом. Но учитывайте, что рекомендует производитель выбранного вами линолеума. Иногда нужно класть его исключительно на подложку из гипсокартона.

Под паркетную доску

Сейчас такой материал – скорее раритет, поскольку пользуются им достаточно редко. Однако это не исключает, что надо знать некоторые особенности выравнивания под паркет. Самое главное, чтобы основание было идеально сухим перед укладкой отделки. Больших ограничений по выравниванию нет, но вам нужна будет подложка высокого качества. Это может быть устойчивый к влаге гипсокартон или фанерные листы.

Отличаются ли работы по выравниванию в разных помещениях?

Важно учесть не только то, какие материалы будут лежать на выравненной поверхности, но и то, какое предназначение у помещения.

Для кухни

Листы гипсокартона и фанеры, а также дерево и гипс – не лучший выбор. Если деваться некуда, то купите хотя бы варианты с водоотталкивающими пропитками. Тем более, на листовые материалы нельзя класть плитку – они попросту не выдержат нагрузки от нее. Кафель лучше всего уложить на мокрую или полусухую стяжку, либо же на самовыравнивающиеся составы.

Для ванной

Тут та же особенность, что и на кухне, – высокая влажность. Дерево начнет плесневеть и гнить, сухая стяжка начнет напитываться влагой и не рассчитана на высокую нагрузку. Гипс размокнет – его для ванной использовать нельзя.

Особенности выравнивания в жилых комнатах

Владелец сам решает, какими материалами хочет выравнивать пол в таких помещениях. Тут все зависит от личных пожеланий и особенностей основания. Если перепады высот значительные, то подойдет цементная стяжка, но она будет долго сохнуть. Дерево лучше всего будет выровнять фанерными листами, уложенными на каркас или без него. Для первого этажа отличный вариант – сухая стяжка, на нее можно будет класть любую декоративную отделку.

Выравниваем пол на балконе и лоджии

Обязательно учтите следующие тонкости:

1. В случае, если помещение застеклено, отапливается, то большой разницы с обычными жилыми помещениями нет. 2. Если стекла поставлены, но нет отопления, вам нужны материалы, защищенные от влаги. Это могут быть разные виды стяжки или наливные полы.

Если балкон открытый, то лучше всего подойдет полусухая стяжка. Чтобы сделать мокрую, вам понадобится прочная опалубка для заливки цементной смеси.

Выравниваем пол в гараже

Тут не нужно сильно мудрить – просто заливаете бетонный раствор и выравниваете основание. Такой вариант легко выдержит жару и заморозки, влагу и механические воздействия, нагрузки от веса автомобиля. Внешний вид бетона легко позволит оставить его без финишной отделки. Но по желанию сверху можно уложить плитку. Ламинат, линолеум и другие покрытия для гаража не годятся.

Стяжка из бетона может продолжать монолитный фундамент здания гаража. Ее заливают, когда закончили строительство. Сохнуть ей лучше при температуре 5-25°С. Если стяжку делают зимой в мороз, нужно использовать специальные добавки, чтобы бетон не замерз и нормально высох.

Итоги

Чтобы узнать разницу в видах стяжек, которые мы рассмотрели ранее, можно ознакомиться с приведенной ниже таблицей.

Таблица для сравнения разных типов выравнивания пола

На помещение 100м2	Срок укладки и сушки	Цена на материалы, ₽	Цена на работы, ₽
Мокрая из бетона	30 суток	22000-25000	50000
Полусухая из бетона	4-5 суток	20000-22000	40000
Сухая стяжка	Чистовая отделка сразу после обустройства	60000-70000	50000
Самовыравнивающиеся смеси	2-3 суток	55000-60000	40000
Фанера каркасным способом	Чистовая отделка сразу после обустройства	140000-160000	50000

Также вы можете посмотреть, какие варианты стяжки подходят для разных помещений.

Ламинат	Линолеум	Плитка	Жилые комнаты	Ванная и санузел	Балкон	Гараж
Мокрая из бетона	+✓	+✓	+✓	+✓	✓+	+ (с опалубкой)	+✓
Полусухая из бетона	+✓	+✓	+✓	+✓	+✓	+✓	+
Сухая стяжка	+✓	✓+	×	+✓	×	×	×
Самовыравнивающиеся смеси	+✓	+✓	+✓	+✓	✓+	×	×
Фанера каркасным способом	+✓	+✓	×	+✓	×	×	×

Если внимательно рассмотреть приведенные выше таблицы, можно будет сделать вывод, что самым лучшим способом выравнивания пола является полусухая стяжка. Она позволяет сделать работу быстрее всего и в скором времени приступить к чистовой отделке. Материалы для такой стяжки стоят доступно, а затраты на работу специалистов будут не очень большими.

Как выровнять пол своими руками

Выровненный пол может преобразить любую квартиру, сделав ее современнее и уютнее. Задуматься о выравнивание напольного покрытия вы можете, решив настелить ламинат, линолеум, ковролин или положить плитку. Эти материалы требуют идеального состояния чернового покрытия. Как бы ни страшила новичков в ремонтном деле эта процедура, выровнять пол почти любым доступным способом может каждый. Главное — точное следование инструкциям, аккуратность и терпение.

Как выровнять пол своими руками

Способы разравнивания пола

Существует множество методов коррекции напольного покрытия, среди которых: установление сухой или влажной стяжки, применение самовыравнивающей смеси, конструирование деревянного покрытия на лагах и т. д. Выбор способа проведения работ зависит от нескольких факторов:

• уровня дефектности напольного покрытия;
• материала основы;
• высоты потолков (т. е. сколько см вы сможете «украсть», не сделав помещение некомфортным).

Пол считается практически ровным, если при измерении его поверхности уровнем, у вас получились колебания высоты поверхности до 5 мм. В таких случаях можете спать спокойно, ваш пол итак практически идеальный, единственное, что есть смысл применить – акриловый герметик.

Когда погрешности основного покрытия небольшие (до 3 см) или встречаются отдельные выемки в бетонном поле, используется самовыравнивающая смесь. При неровностях 2-6 см лучший вариант – влажная стяжка или установления покрытия на лагах. На современном рынке вы встретите широкий спектр строительных материалов, поэтому без проблем приобретете все необходимое.

Измерение уровня колебания высоты пола

В независимости от чернового напольного покрытия и выбранного метода проведения коррекционных работ, первое, что нужно сделать – определить, насколько неровный ваш пол. Для этого вам понадобится уровень, лучше всего лазерный.

Измерение уровня колебания высоты пола

Измерьте отклонение пола от линии горизонта по углам и в середине комнаты, запишите показания. Затем отметьте нулевую линию будущего напольного покрытия: проведите ее по всем стенам помещения или протяните вдоль комнаты нить. Во втором случае будьте внимательны, веревочка должна быть натянута очень сильно, т. к. если она где-то провиснет, линия уже будет неровной.

Дальше необходимо установить маячки. С этой целью можно применить направляющие для гипсокартона или металлические профили, которые кладутся острыми краями вверх. Маячки выкладываются на напольном покрытие с шагом 0,5−0,8 м. Они должны быть установлены по нулевой линии, для этого на направляющие кладется ровная тонкая фанера или доска. Теперь, чтобы проверить, действительно ли маяки стоят правильно, положите на фанеру уровень.

Также все концы фанеры должны совпадать с нулевой линией. Чтобы выровнять направляющие, можно подложить под них кусочки гипсокартона, фанеры или доски. Затем маяки возможно прикрутить саморезами к полу при помощи перфоратора.

Выравнивание бетонного пола

Выравнивание бетонного пола

Существует три основных метода сделать бетонное покрытие ровным: сухая стяжка, заливка раствором или самовыравнивающей смесью. Но прежде всего, нужно подготовить черновое основание:

• очистите поверхность пола от мусора и пыли;
• удалите крупные отслоения;
• обязательно прогрунтуйте черновую поверхность;
• герметизируйте трещины, ямки и другие дефекты сухой смесью.

Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

Данный способ позволяет выровнять бетонное основание с неровностями до 6 см, и подготовить его к настилу линолеума, ламината или укладки плитки.

Устройство мокрой стяжки – процесс сложный и трудоемкий. Основные этапы работ описаны ниже.

1. Подготовка основы к работам включает: разборку старого напольного покрытия, деление поверхности на квадраты и установку опалубки.
2. Для упрочнения пола используется металлическая сетка или каркас, сваренный из арматурных прутьев. Конструкция выставляется на камушки с таким расчетом, что после заливки она будет полностью покрыта бетоном.
3. Также следует позаботиться о гидроизоляции, которая позволит прослужить новому бетонному полу дольше.
4. Замесите раствор до консистенции густого теста для блинов. Стяжка получится лучше, если готовить цементно-песчаную смесь в бетономешалке.
5. Готовый раствор нужно использовать в течение 60−90 минут. Во время заливки пола нельзя делать длительных перерывов, иначе будут образовываться дефекты. Постарайтесь сделать поверхность всей комнаты за день.
6. Чтобы поверхность получилась ровной, после высыхания (полное происходит через 28 дней) пол нужно будет затереть специальной машинкой.

Ручная шлифовальная машина

Самовыравнивающая смесь

Данный метод применяется только при погрешностях уровня бетонного или деревянного пола до 3 см. Самовыравнивающая смесь позволяет просто и быстро сделать покрытие идеально гладким. Такой раствор изготавливается из сухого порошка, который продается в упаковках по 25 кг. Смесь разводится с водой, количество которой указано на пачке конкретным производителем.

Обратите внимание, готовый раствор нужно применить в течение 15-60 минут, в зависимости от марки смеси.

Пол застывает за 30 минут, а полное высыхание происходит на протяжении 72 часов, в отличие от бетона, ходить по которому нельзя еще 3 недели.

Чтобы подготовить деревянное покрытие, забейте все расшатавшиеся доски, отшлифуйте пол и замажьте густо замешенной смесью все трещины. Затем основу обработайте водозащитной грунтовкой.

Чтобы заливка была качественной, необходимо учитывать некоторые особенности.

1. Раствор нужно смешивать строго по инструкции, его температура должна быть выше 10 градусов.
2. Разводить смесь следует непосредственно перед заливкой, при этом обязательно рассчитывайте время застывания раствора.
3. Заранее приготовьте воду и держите ее под рукой, так как добавляется жидкость постепенно, а смесь очень быстро густеет.
4. Для выравнивания пола в помещение с большой площадью следует разбить комнату на квадраты.
5. Самовыравнивающий раствор готовится с помощью миксера.
6. Готовый раствор наливается на пол небольшими частями и выравнивается правилом. Эти действия необходимо делать одновременно, поэтому вам понадобится посторонняя помощь.
7. При работе и до полного высыхания смеси в комнате должна быть стабильная температура (выше 5 градусов). Также следите, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе наливной пол может растрескаться.
8. Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только через 3−4 дня после коррекции пола самовыравнивающей жидкостью.
9. После применения этого способа пол «поднимется» на 2−3 см.

Описанный способ один из наиболее простых и быстрых, но его существенным недостатком является достаточно высокая цена.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола

Выровнять деревянный пол, в зависимости от его состояния, можно, отремонтировав или отциклевав старое покрытие, а также, используя фанерные листы, шпаклевку, самовыравнивающую смесь.

Прежде всего, нужно определить насколько добротный у вас пол. Для этого снимите одну доску и изучите ее обратную сторону и лагу. В случаях, если доска начала гнить или повреждена насекомыми, придется заменить порченые панели или переложить пол заново. Если же доска сухая, такие радикальные меры не нужны. Дальше следует измерить степень отклонения поверхности от линии горизонта.

Если вы решили отремонтировать старый пол, его, прежде всего, следует разобрать. Лаги, если они недостаточно прочные, необходимо укрепить брусками. Дефектные доски меняются на новые, добротные – переворачиваются не затертой стороной вверх. Затем пол циклюется.

Проблема состоит в том, что иногда демонтировать старое покрытие очень трудно. Особенно, с такой проблемой часто сталкиваются владельцы «хрущевок». В таких случаях, пол не разбирается, а меняются его отдельные элементы, расшатавшиеся доски просто прибивают гвоздями.

Циклевка

Циклевание деревянных полов

Для применения данного метода вам понадобится циклевальная машинка. При работе обязательно одеваются наушники, респиратор и плотные перчатки.

1. Освободите комнату, где будут проходить работы, от всех предметов интерьера, включая шторы, ковры, картины.
2. Удалите вбитые в пол кнопки и гвозди, которые могут повредить машинку.
3. Начинайте циклевать с угла, двигаясь при этом змейкой.
4. Сняв первый слой, нужно зашпаклевать все выемки и трещины. Второе циклевание проводится после полного высыхания шпаклевки. Вручную обрабатываются места, куда трудно подобраться машинкой.

Сухая стяжка для выравнивания основ из древесины или бетона

Этот метод подходит для выравнивания бетонных и деревянных поверхностей с сильным отклонением от линии горизонта. При этом он является гораздо проще заливки черновой основы цементно-песчаной смесью, так как не требует установки арматуры, приготовления раствора и ожидания просыхания поверхности.

Сухая стяжка используется и в тех случаях, когда есть необходимость спрятать коммуникации в пол. Кроме того, гранулированный материал одновременно является и теплоизолятором. Сухую стяжку достаточно легко сделать и одному человеку, даже не имеющему опыта ремонтных работ.

В качестве сухого сыпучего материала можно взять песок или керамзит.

Для работы вам понадобятся: лопата, правило, уровень, шуруповерт, электролобзик, нож, карандаш, рулетка, деревянная доска для утрамбовки сыпучего материала.

Этапы работы

На чистый и сухой черновой пол настилается слой гидроизоляции с нахлестом на стены до нулевого уровня, и фиксируется там клейкой лентой. Для этой цели подойдут полиэтиленовая пленка, вздутый полиэтилен. Если основа деревянная, лучше использовать пергамент или рубероид. В случаях, когда одного полотна материала не хватает покрыть всю поверхность, полосы накладываются внахлест друг на друга (20−30 см) и склеиваются скотчем.

По уровню устанавливаются направляющие профили-лаги, меж которых высыпается гранулированный материал (например, керамзит)

Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам

На засыпанный керамзит укладываются листы Суперпола

Коррекция деревянной или бетонной поверхности с помощью фанеры

Это самый простой и доступный способ выровнять бетонный или старый деревянный пол без демонтажа старого покрытия.

Чтобы застелить фанерой бетон, следует убедиться, что влажность в комнате не превышает нормы. Для этого прикрепите к плите кусок целлофановой пленки на 72 часа. Если через указанный срок на внутренней стороне полиэтилена не выступит конденсат, можно смело выравнивать покрытие из бетона фанерой.

Непосредственно стелить данный материал на бетонный или деревянный пол можно, если уровень неровности составляет меньше 1 см.

Фанеру предварительно необходимо пропитать антисептиком и разрезать на квадраты, удобного размера. Если Вы заметите, что один из листов материала расслаивается, его нужно заменить.

Бетон готовится как указанно выше, затем покрывается слоем гидроизоляции, желательно использовать вздутый полиэтилен, который также выполняет функцию амортизатора.

Деревянную основу нужно очистить от мусора и пыли. Пароизоляция в таких случаях не используется, чтобы не ускорить процесс гниения чернового пола. Если какая-то доска расшаталась или скрепит, забейте ее гвоздями. Затем поверхность нужно прогрунтовать и зашпаклевать акриловым герметиком.

Выравнивание пола фанерой

После тщательной подготовки чернового покрытия позволительно приступать к монтажу фанеры толщиной более 1,5 см. К деревянной основе листы фанеры прикручиваются шурупами.

К бетону такой материал крепится дюбелями с помощью перфоратора или фиксируется специальной клеящей мастикой. Клей наносится на бетон зубчатым шпателем. Затем на фанеру можно настелить напольное покрытие.

Другой вариант установления фанеры применяется при колебании высоты покрытия даже свыше 5 см. В таких случаях конструируются лаги, на которые фиксируются фанерные листы.

Выравнивание деревянного пола по лагам

Лаги представляют собой сухие деревянные бруски, которые перед монтажом обязательно пропитывают специальной жидкостью против гниения. Они укладываются перпендикулярно оконному проему на расстоянии 40−50 см друг от друга. В местах неровностей под бруски подкладываются куски древесины. Между ними обязательно прокладывать линолеум или вспененный полиэтилен. Лаги нужно класть, отступая 2 см от стен, чтобы пол в дальнейшем не деформировался.

Укладка фанеры на установленные лаги

Если у вас бетонное покрытие, не забудьте о гидроизоляции перед созданием конструкции.

Свободное пространство можно заполнить теплоизоляцией: базальтовым утеплителем или минеральной ватой. Хотя воздушная подушка сама по себе является способом утепления пола. Сверху к лагам прикручиваются листы фанеры.

После окончательной укладки утеплителя переходят к монтажу половиц либо фанерных листов

Как видите, есть множество способов выровнять пол, доступных обывателям. Выберете наиболее подходящий именно вам и можете преступать.

Видео — Как выровнять пол своими руками

Источник https://best-stroy.ru/statya_vyravnivanie-pola-svoimi-rukami-smesi-dlya-vyravnivaniya-pola_728

Источник https://turbopol.ru/blog/kak-vyrovnyat-pol/

Источник https://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/kak-vyrovnyat-pol-svoimi-rukami.html