Как избавиться от скрипа деревянного пола в ходе перестилания и более простыми методами

Перед тем как избавиться от скрипа деревянного пола следует выяснить причины его образования, а также доступные способы, при задействовании которых удастся окончательно устранить неприятные звуки правильно и максимально быстро.

Причины появления скрипа

Перед тем как начинать ремонт деревянного пола следует выяснить, из-за чего образуются неприятные звуки. Зачастую причина заключается в трении одних элементов о другие:

• Если при укладке половых досок экономились гвозди, и прибивание ими производилось исключительно по центру, то доски способны начать «гулять» в поперечном направлении и в это время они трутся о рядом расположенные половицы, в ходе которого образуется скрипение.
• Причина также может заключаться в том, что при проведении монтажа напольного покрытия по периметру помещения между стеной и самим полом было оставлено слишком незначительное пространство. При существенных перепадах температуры и уровня влаги осуществляется расширение половых досок. Если технологический зазор небольшой или вообще не был оставлен, то доски упираются в неподвижно стоящие стены, в ходе чего начинает происходить их деформирование, которое может быть даже визуально незаметным. В итоге образуются новые места трения и неприятные звуки.
• В случае деформации половицы, когда произошло ее выгибание внутрь или наружу при нагрузке на нее тоже может образовываться скрип.
• Крепежи ослабились. Если в ходе укладки половые доски фиксировались к лагам посредством гвоздей, то по истечении некоторого периода времени отверстия в древесном материале вокруг них способны увеличиться. Причиной этого может также быть высыхание древесины и воздействие нагрузок. Появление скрипа в таком случае может иногда возникать при ходьбе по полу, даже если лишь один из крепежных элементов недостаточно плотно осуществляет прижатие половицы к основанию.
• Если произведена полноценная фиксация досок, и они не касаются друг друга, но пол все же издает неприятный звук при передвижении по нему, то причина может заключаться в лагах, поскольку спустя некоторое время эксплуатации могло произойти рассыхание и искривление бруса, из-за чего образуется трение о плиту перекрытия.
• При проведении установки лаг не было соблюдено корректного уровня. По причине перепадов их высоты возникают прогибы во время нагрузки на пол. Иным поводом является слишком большой пролет между лагами, который не соответствует толщине досок.
• Если для фиксации половиц были применены крепежные элементы меньшей длины, чем требуется, то со временем их крепление ослабевает. Доски начинают отходить от лаг, а под воздействием нагрузок происходит их опускание и возникает характерный звук.
• Скрип также способен образовываться, когда при установке лаг под них было осуществлено укладывание мягких выравнивающих прокладок. За время эксплуатации под воздействием нагрузок происходит их прессование, из-за чего в итоге вся конструкция неравномерно проседает.
• Если полы установлены на протяжении многих лет, то имеется вероятность, что за этот период времени на некоторых участках могло произойти подгнивание балок или лаг. В таком случае зафиксированные к ним половые доски начинают проседать и касаться рядом расположенных рядов настила, из-за чего образуются источники трения.
• В зданиях старой постройки деформирование напольного покрытия может происходить по причине проседания фундамента сооружения. В данных ситуациях единственным подходящим решением является проведения капитальных ремонтных работ.
• Если же фиксация досок совершалась недавно, то повод для возникновения скрипа зачастую заключается в несоблюдении технологии укладки. Иной причиной может быть использование некачественных досок, лаг или бруса из древесины. К примеру, приобретенные половицы не были правильно обработаны и являются недостаточно просушенными. В ходе испарения присутствующей в них влаги происходит деформация досок, а крепежные элементы при этом начинают удерживаться значительно слабее и приводят к трению.

Ознакомившись с возможными поводами возникновения неприятного звука, теперь требуется определить конкретную причину.

Как самостоятельно выявить фактор скрипения

Перед тем как избавиться от скрипа деревянного пола, применив один из доступных методов, следует выяснить, что стало источником этому. Для этого потребуется произвести проверку покрытия из древесины, осуществив осмотр участков, в которых возникает неприятный звук. Помимо этого необходимо проверить надежность закрепления половиц к лагам, приложив некоторые усилия для появления нагрузки:

• При выгибании деревянных досок с оголением шляпок и части ножек гвоздей и помимо этого, если некоторые доски «гуляют» в горизонтальном направлении, то это свидетельствует о причине ослабления крепежных элементов.
• Если половицы надежно зафиксированы и под воздействием нагрузок возникает прогиб конструкции, то поводом является деформирование лаг или просадка основания, что находится под ними.
• Осуществляя проверку напольного покрытия, следует прибегать к использованию строительного уровня, который позволяет определить места перепадов высоты досок, что зачастую могут вызывать скрип.
• В случаях когда по поверхности пола не получается выяснить, что стало поводом для образования неприятных звуков, необходимо произвести демонтаж нескольких половиц и ознакомится с текущим состоянием лаг, а также основания, на котором они располагаются.
• Если напольное покрытие начинает прогибаться во время ходьбы по нему, то с большой вероятностью лаги под досками находятся на значительном удалении друг от друга. Вторая причина может заключаться в том, что в качестве материала были применены половицы недостаточной толщины. В такой ситуации, чтобы избавиться от возникшей проблемы, потребуется совершить полноценную реконструкцию напольного покрытия, в ходе которой нужно осуществить замену досок или совершить укладку дополнительных лаг.
• При осмотре пола следует выполнить усиленное надавливание на половицы, которые уложены вдоль стены, а также на плинтуса. Есть вероятность, что в этих местах возникли трещины в изделии, скрывающем зазоры, или же произошло рассыхание дерева. В такой ситуации потребуется совершить демонтаж плинтуса.

Выяснив повод образования скрипа можно приступать к выбору способа, при помощи которого будет осуществлено его устранение.

Основные способы устранения скрипа

После определения причин возникающего неприятного звука можно приступать к подбору методов, позволяющих избавиться от него. Наиболее подходящим вариантом для устранения скрипящего пола является его полная замена. Качественно уложенное новое напольное покрытие позволит избавиться от неприятного звука, но прибегая к нему на проводимые работы необходимо потратить более значительное количество времени и денег. Убрать скрип пола также можно при помощи других способов, которые позволяют сэкономить финансовые средства, а также продлить период эксплуатации нынче установленных половиц без их замены и повторной укладки.

Укрепление досок при помощи шкантов

Посредством этих элементов из древесины можно устранить недостаточно плотное соединение половиц. Данный способ является довольно доступным, легким и эффективным, а для проведения работ необходимо незначительное количество времени и усилий.

По истечении некоторого времени дерево подвергается усыханию, из-за чего половицы начинают «гулять». При проявлении данного недостатка их можно стянуть между собой при помощи шкантов.

Для использования этих элементов при укреплении напольного покрытия нужно в рядом расположенных половицах осуществить просверливание отверстий под углом в 45°. Подбирать сверло следует с учетом применяемых шкантов, диаметр которых зачастую достигает 8 мм.

Проделанное отверстие требуется тщательно очистить от опилок, после чего крепежное изделие следует смазать столярным или ПВА клеем, а затем вбить в него насколько это возможно.

Следующий шкант необходимо монтировать аналогичным образом, но со стороны соседней половицы, соблюдая при этом шаг в 25-30 см.

По завершении установки крепежных изделий требуется выждать время, за которое произойдет окончательное высыхание клея. Затем выступающие части вбитых элементов следует аккуратно срезать, используя ручной лобзик по дереву. После этого данные участки необходимо прошлифовать вручную или при помощи шлифовальной машины.

На следующем этапе нужно произвести устранение пыли, а затем осуществить вскрытие шкантов водоотталкивающим средством, а после его высыхания выполнить окрашивание подходящим красящим составом. В итоге на поверхности напольного покрытия срез крепежных элементов будет иметь вид небольших сучков.

Заделывание щелей между досками при помощи шнуров или клиньев из древесины

Использование уплотнительного кабеля подходящего диаметра или соответствующих деревянных клиньев позволяет произвести заделывание незначительных зазоров, которые присутствуют между половицами. Способ требует большого количества времени, но предоставляет возможность добиться надежного и эффективного результата. Прибегать к использованию данного метода устранения скрипа можно, когда конструкция напольного покрытия имеет высокую прочность, а ее поверхность является ровной, но за период эксплуатации между половицами возникли щели.

Если предпочтение отдается клиньям, то следует подготовить древесные рейки, обладающие толщиной, что соответствует ширине зазоров, в которые они должны помещаться как можно более плотно. Лучше всего, когда клинья имеют одинаковую ширину относительно уложенных половых досок.

Перед началом установки реек со щелей между половицами следует предварительно удалить мусор, после чего из них нужно убрать пыль при помощи пылесоса.

Приготовленные и замеренные к зазорам рейки следует вскрыть с каждой стороны столярным клеем.

Затем можно приступать к их монтажу, осуществляя забивание клиньев в щели между половицами. Желательно применять при этом куски бруса или доски сечением 7х2 см. Данный элемент из древесины следует укладывать поверх клиньев плашмя, после чего по нему необходимо осуществлять удары молотком. Благодаря этому изделию удается равномерно распределять удары по всей протяженности реек.

Если по завершении монтажа клина в щель, между ним и половицей остается незначительный зазор, то его можно устранить, осуществив заполнение столярным клеем, в который предварительно необходимо добавить немного древесных опилок. После высыхания клеевой смеси следует произвести удаление излишков вручную наждачной бумагой или посредством шлифовальной машины, с установленным на нее крупнозернистым кругом.

Вместо клиньев большая часть специалистов отдает предпочтение уплотнительному шнуру. В случае применения шпагата выполненного из натуральных материалов его таким же образом, как и деревянные рейки, следует покрывать столярным клеем. Синтетический уплотнительный шнур в этом не нуждается, поскольку он производится из эластичных компонентов, которые при проведении монтажных работ способны сжиматься, а при попадании в щель между половицами увеличиваться в диаметре, заполняя собой весь зазор.

Первым делом при установке шпагат необходимо поместись на участке, в котором планируется его дальнейшее погружение между досок. Далее прибегая к использованию стамески и молотка нужно произвести его заталкивание в зазор таким образом, чтобы выше него было оставлено пространство около 4-5 мм в высоту. Затем поверх уплотнительного шнура при помощи узкого шпателя следует осуществить нанесение шпаклевки по дереву. Лучшим вариантом в данном случае является применение средства на масляной основе. Осуществив заполнение щели необходимо убрать оставшийся на досках излишек шпаклевочной смеси при помощи мягкой ветоши.

По окончании нужно дождаться застывания шпаклевки и все замазанные ею зазоры требуется отшлифовать наждачной бумагой. Затем следует выполнить очищение участков от пыли и вскрыть водоотталкивающей грунтовкой, а после ее полного впитывания при потребности осуществить окрашивание.

Укрепление досок посредством анкерных болтов

Их задействование обходится дороже, но зато является довольно надежным. Использовать анкеры можно для усиления деревянного настила, который начал проседать ввиду возникшего зазора между лагами и основанием из бетона, но прибегать к нему эффективно лишь в случаях, когда стяжка достаточно прочная, поскольку крепежный элемент будет крепко в нее упираться во время поддержания досок, принимая на себя большую часть нагрузки.

Установленные анкерные болты станут для напольного покрытия своеобразными жесткими подпорками в местах проседания. Помимо этого половицы должны обладать толщиной не меньше 2,5 см и быть довольно крепкими, ввиду чего перед тем как отдать предпочтение данному методу потребуется снять несколько досок, чтобы удостовериться в состоянии стяжки и напольного покрытия, а также определить место размещения лаг.

Если не получается осуществить удаление половиц, то расположение лаг можно с легкостью выявить по шапочкам гвоздей, которые забиваются рядами перпендикулярно доскам. Замерить дистанцию от поверхности напольного покрытия до основания из бетона можно произвести посредством гвоздя большой длины, совершив его опускание через просверленное в полу отверстие, до упора в стяжку.

Для выполнения данных работ необходимо наличие электродрели, смешанной с опилками шпаклевки, широкого (около 25-28 мм) и тонкого сверла диаметром, что соответствует анкерному болту, а также шестигранной насадки, при помощи которой в дальнейшем будет осуществляться вкручивание крепежного элемента. Длина анкеров должна достигать значения, равного высоте пространства от стяжки до внешней поверхности напольного покрытия, но от полученного размера следует отнять 5 мм, что потребуются на углубление шапочки в дерево.

Проводимые работы осуществляются следующим образом:

1. В местах образования скрипа, сделав отступ от лаги в 1-5 см, в половице нужно при помощи широкого сверла произвести углубление где-то на 8 мм.
2. После посередине проделанной выемки требуется сделать отверстие для монтажа крепежного изделия и вкручивания в него болта.
3. Дальше в отверстие следует установить анкер, который должен упереться в стяжку. Затем в него необходимо вкрутить болт. Анкеры требуется завинчивать с соблюдением дистанции в 15-20 см между ними, чтобы им удавалось выдержать вес человека, поскольку в дальнейшем они станут выполнять опцию подпорок.
4. Произведенные углубления нужно тщательно очистить от пыли и нанести в них шпаклевочную смесь или смешанный с опилками из древесины столярный клей.
5. По окончании застывания состава поверхность нужно прошлифовать, вскрыть грунтовкой и окрасить.

В ином случае анкерные болты можно задействовать, осуществив их завинчивание сквозь напольное покрытие и лаги в основание из бетона и притягивание к нему всей конструкции из древесины.

Притягивание половиц к лагам саморезами

В случае недостаточно плотной фиксации доски с лагами ее закрепление осуществляется посредством них, предназначенных для древесины. Длина крепежных элементов подбирается с учетом того, что они должны зайти в лаги на 4-5 см. Когда половица является искривленной, то ее не удастся притянуть к ним саморезами, но в данной ситуации их вкручивание позволит задействовать изделия в качестве опор.

Сам же способ легкий, доступный и занимает небольшое количество времени. Если доска и лаги обладают прочной структурой без повреждений, то удастся добиться их полноценного стягивания между собой. К данному методу нужно прибегать, когда в ходе эксплуатации их фиксация ослабилась, и забитые гвозди перестали должным образом осуществлять притягивание. Именно в такой ситуации требуется совершить дополнительное закрепление. В качестве крепежей следует применять саморезы с большой длиной, у которых резьба не должна доходить до шляпок, поскольку они обеспечивают более плотное фиксирование.

Процесс же укрепления осуществляется в следующей последовательности:

1. В первую очередь необходимо выяснить, где располагаются лаги. В основном это удается узнать по шляпкам гвоздей. Если забитые ранее крепежные элементы «гуляют», то нужно произвести их устранение, прибегнув к использованию гвоздодера.
2. На напольном покрытии, где происходит прогибание досок по причине их отсутствующего удерживания на лагах, требуется совершить проделывание отверстия. Используемое сверло должно обладать диаметром меньшей величины, чем применяемые саморезы на 1-2 мм, поскольку должно произойти их плотное вхождение в выполненные отверстия.
3. Затем требуется осуществить их вкручивание, чтобы шляпки крепежных элементов были утоплены в напольном покрытии на 3-4 мм. Каждую из половиц следует привинчивать к одной лаге при помощи двух саморезов.
4. Произведя вкручивание всех крепежных элементов необходимо осуществить заделывание оставшихся углублений, предварительно выполнив очистку от пыли, после чего их требуется покрыть шпаклевкой для древесины. По завершении застывания шпаклевочного состава следует совершить шлифование, удаление остатков мусора и при потребности вскрытие краской.

Если же на напольном покрытии присутствуют привинченные листы фанеры, то неприятные звуки могут возникать не только по вине недочетов досок и лаг, а также ввиду некачественного фиксирования материала. По этой причине перед поднятием фанерного настила требуется убедиться в отсутствии у него прогибов и скрипа, пройдясь по нему. Выявив участки с указанными недостатками, следует попытаться завинтить в данном месте саморезы, которые сумеют притянуть фанеры к половицам. Есть большая вероятность, что это поможет устранить неприятный звук.

Если способ не окажется эффективным, то потребуется производить демонтаж всей фанеры и заниматься поиском причины в лагах и досках.

Ремонт напольного покрытия при помощи клея или монтажной пены

В ассортименте строительных магазинов сегодня присутствует множество новых средств, которые предназначены для ремонта напольных покрытий. Нередко при их помощи удается избавиться от неприятного звука, который образуют половые доски по причине рассыхания древесины.

Одним из таких средств является клей-пена, что помогает с легкостью избавиться от многих недочетов напольного покрытия из дерева. Использовать ее совершенно нетрудно и для нанесения необходимо лишь наличие специального пистолета, при помощи которого осуществляется выдавливание смеси из емкости.

Сами же работы осуществляются следующим образом:

1. Первоначально необходимо выяснить место, где возникает неприятный звук. Далее определенную область нужно отметить обыкновенным мелом.
2. Дальше в щели между издающими скрип половицами следует просверлить 2 или 3 отверстия с дистанцией в 20-30 см, численность которых зависит от протяженности участка, что подвергся ремонтным работам.
3. На следующем этапе требуется произвести заполнение проделанных дыр и зазора между досками незначительным объемом клеевого состава, который во время застывания осуществит их крепкое соединение.
4. По окончании излишки смеси до ее высыхания следует убрать при помощи обыкновенной губки.
5. В случае потребности отверстия необходимо вскрыть шпаклевкой, которая имеет оттенок пола.

Благодаря легкости данного способа его удастся осуществить за незначительный промежуток времени любому человеку, что даже не обладает строительными навыками. Не имея этого клеевого состава можно прибегнуть к использованию обыкновенной монтажной пены с небольшим расширением. При ее применении излишнее количество смеси необходимо убирать лишь после полного высыхания при помощи канцелярского ножа.

Перестилание пола

Если применение вышеописанных методов не помогло избавиться от скрипения, то причина заключается в недочетах его внутренней конструкции, из-за чего потребуется осуществить перебирание напольного покрытия для обследования лаг, выполнив проверку ровности их монтажа и крепости самого дерева.

Помимо этого при перестилании пола можно произвести его звукоизоляцию и утепление.

Во избежание возможных ошибок весь процесс нужно рассмотреть более подробно, осуществляя действия в следующей последовательности:

1. Первоначально необходимо произвести снятие плинтусов. Если они будут использоваться в дальнейшем повторно, то заниматься их удалением следует предельно осторожно. Для этого, перед тем как тянуть за сам плинтус предварительно нужно отыскать все удерживающие его гвозди или другие крепежные элементы, а также осуществить их устранение при помощи гвоздодера, отвертки или иного подходящего инструмента. В первом случае для определения их места размещения требуется выполнить осторожное поддевание деревянного изделия посредством монтировки. Благодаря этому плинтус оттопырится от стены, и гвозди сразу станут хорошо заметными. Еще легче произвести демонтаж, если это пластиковое изделие, что зафиксировано при помощи саморезов, которые требуется лишь открутить посредством отвертки или шуруповерта.
2. На следующем этапе необходимо совершить удаление досок. В первом случае если они удерживаются на лагах при помощи гвоздей, то нужно осуществить их удаление, используя монтировку. Находящиеся в нормальном состоянии доски, которые будут в дальнейшем постелены снова, нужно стараться снимать максимально аккуратно, чтобы избежать повреждения половиц. В таком случае во время поддевания монтировкой они немного оттопыриваются от лаг и вместе с ними происходит вытаскивание гвоздей. После этого крепежи становится хорошо видно и далее их просто удалять при помощи гвоздодера. Благодаря этому удастся добиться целостности досок.

1. После снятия досок с лаг нужно выполнить полноценную уборку основания, поскольку в ином случае будет проблематично выяснить причину образования неприятного звука. Затем следует произвести их тщательный осмотр. Если в основании из бетона будут выявлены трещины, то желательно осуществить их расширение, очищение, вскрытие грунтовкой и заделывание раствором из цемента и песка или специальной шпаклевочной смесью. Дальнейшие действия можно производить лишь после высыхания состава. Обнаруженные при осмотре лаги с повреждениями следует поменять, поскольку имеется вероятность, что именно они являются причиной образования скрипа. Если же между ними очень значительный пролет, то лучше всего осуществить добавление дополнительных изделий. Расстояние между лагами должно достигать не больше 60 см, а во время их монтажа необходимо делать отступ в 8-10 см от стены.
2. Далее можно приступать к проведению работ в обратной последовательности. В первую очередь вне зависимости от того, новые или старые лаги укладываются необходимо выставить их в одной плоскости с использованием строительного уровня, длина которого должна составлять около 1,5-2 м или же можно пользоваться более коротким инструментом, но совместно с правилом. Ровность размещенных элементов следует проверять не только по ширине, но и по протяженности комнаты. Если возникнет потребность в увеличении их высоты, то нужно воспользоваться жесткими прокладками подходящей толщины или же специальными регулируемыми анкерными болтами. После выставления лаг в одной плоскости необходимо произвести их жесткую фиксацию к бетонному основанию. Для этого в них требуется осуществить проделывание отверстий, в которые затем нужно вкрутить или вбить анкера, или дюбели.

1. Если же данные действия производятся, то поверх уложенной изоляционной мембраны следует выполнить укладку теплоизолятора, а когда в этом нет необходимости, то данный шаг пропускается. В первой случае в качестве материала можно задействовать шлак, минвату, пенопласт или керамзит. Последний вариант являются отличным решением для частного дома, поскольку в нем не обитают грызуны. Наиболее подходящий в данной ситуации керамзит с незначительной фракцией. После этого поверх утеплительного материала необходимо произвести закрытие паропроницаемой мембраны, предоставляющей возможность влаге уходить из него, и не допустит проникновения в помещения частиц минеральной ваты или пыли от иных утеплителей. Все пленочные покрытия нужно закреплять на лагах посредством скоб и строительного степлера.
2. На данном этапе можно приступать к установке ранее снятых половых досок на прежнее место или при потребности к монтажу новых. Половицы следует укладывать таким образом, чтобы между ними был оставлен как можно меньший зазор. Желательно чтобы его и вовсе не было, но этого добиться удается далеко не всегда, особенно если доски используются уже несколько раз. Изначально нужно выполнять установку первой по счету половицы. Ее укладку следует осуществлять перпендикулярно относительно лаг и идеально выравнивать, поскольку от нее во многом зависит корректность направления всех последующих. Между первой доской и стенами со всех сторон помимо той, с которой будет прилегать следующая по счету половица необходимо оставлять технологический зазор в 0,8-1 см. Благодаря этому удастся сберечь напольное покрытие целым при расширении древесины в ходе перепадов температуры.
3. При фиксации половых досок к лагам при помощи гвоздей их лучше всего вбивать под углом относительно поверхности половицы, поскольку в таком случае крепление является более надежным. Саморезы нужно завинчивать в вертикальном положении. Для деревянного пола необходимо отдавать предпочтение тем, у которых резьба не доходит до шляпок, благодаря чему они обеспечивают более эффективное удерживание изделий между собой.

1. Вторую и дальнейшие половицы перед фиксацией требуется стягивать между собой. В этой ситуации специалисты используют способ уплотнения напольного покрытия при помощи распорного клина, который можно самому сделать из деревянного бруса или куска половой доски распиленной на две части под углом. Дальнюю часть распиленного изделия, которая располагается после доски и клина нужно привинтить к лаге на дистанции в 2-2,5 см посредством 4 крепежных элементов.
2. Дальше между ним и половицей следует осуществить установку клина. К его более широкой стороне требуется приставить кусок бруса и ударить по нему несколько раз молотком. При этом клин будет двигаться вперед, производя плотное прижатие последней половицы с предыдущей. При максимальном соединении можно приступать к фиксации стянутой доски с лагами, используя гвозди или саморезы. Аналогичным образом следует осуществить укладку и всех последующих досок.

1. Если последняя доска не помещается в пространство между стеной и предыдущей половицей, то нужно выполнить разметку и отпилить излишек по всей ее протяженности. Измерения необходимо осуществить по месту ее дальнейшей укладки с учетом технологического зазора, который требуется оставить.
2. Распил желательно совершать под углом, чтобы низ доски был меньшим за верхнюю плоскость на 0,8-1 см, благодаря чему между ней и стеной образуется вентилируемое пространство.
3. Далее следует совершить укладку и стягивание последней половицы. Данный этап необходимо осуществлять посредством молотка и притягивающей скобы. В результате требуется произвести крепление доски к лагам посредством крепежных элементов и вместе с этим будет соблюден минимальный зазор.
4. После этого нужно проверить напольное покрытие на наличие скрипа, пройдясь по нему и совершая надавливание ногами на его поверхность с прикладыванием усилий, уделяя предельное внимание местам, в которых ранее были замечены неприятные звуки. При правильно произведенных работах его быть не должно.
5. По окончании укладки всего настила желательно осуществить его шлифовку. Данный этап наиболее необходим, если старое покрытие в ходе предыдущей эксплуатации утратило свой первоначальный вид (краска облезла, потрескалась). Более эффективным решением является проведение циклевки посредством специальной машины, которой осуществить работы намного быстрее, чем шлифовальной машиной, особенно если нужно выполнить обработку напольного покрытия в большом помещении с наличием множества досок. Прибор можно взять в аренду или прибегнуть к помощи специалистов, что располагают им.

1. После очистки доски нужно вскрыть антисептической грунтовкой, что обеспечит защиту дерева от биологических повреждений и поспособствует отличной адгезии с краской. Даже если в дальнейшем поверх половиц будет осуществлен монтаж фанеры или OSB, нанесение грунтовочного состава не окажется лишним.
2. Далее необходимо покрасить пол и желательно в 2 слоя, а затем вскрыть его лаком. После полного высыхания нужно осуществить монтаж плинтусов.

В целом же перестилание напольного покрытия является достаточно трудоемким и длительным процессом, хотя и более эффективным, но в большинстве случаев его удается избежать, прибегая к использованию более простых способов. Узнав как избавиться от скрипа деревянного пола и пользуясь при этом вышеописанными методами и рекомендациями, получится не только самостоятельно выяснить места образования неприятного звука, но и зачастую устранить его быстро, с незначительными затратами и при выполнении небольшого количества действий.

Видео:

Скрипит пол: что делать, не вскрывая пол?

Когда скрипит пол многих посещает мысль о неизбежной замене покрытия. Скрип – это не только дискомфорт, но и сигнал о том, что конструкция пола начинает разрушаться. При этом не имеет значения – старый это пол или новый. В процессе монтажа могли быть допущены ошибки. О том, стоит ли принимать кардинальные меры, если скрипит пол. Что делать, не вскрывая пол, чтобы устранить неприятные звуки – сегодняшний материал.

Скрипит пол: что делать, не вскрывая пол?

В чем причина

Скрип внутри деревянной конструкции пола образуется в результате нарушения ее целостности. Доски уже не так плотно прилегают друг к другу в результате слабой фиксации шурупов и гвоздей. В результате между досками происходит трение.

Чаще всего полы начинают скрипеть последующим причинам:

1. В досках образуются трещины или расколы, причиной которых является чрезмерная нагрузка, неравномерные микроклиматические показатели влажности и температуры в помещении, древесина плохого качества.
2. При использовании недостаточно просушенной древесины (оптимальный показатель влажности составляет 12%) происходит ее рассыхание, коробление, деформации, приводящие к образованию трещин.
3. Ослаблен крепеж.
4. Поломан гребень или паз шпунтованной доски.
5. В ходе монтажа конструкции не был оставлен компенсационный зазор вдоль стен.
6. Доски могут прогибаться под нагрузкой, создавая трение между собой и об опорные бруски из-за слишком большого расстояния между лагами.
7. В ходе монтажа конструкции были допущены ошибки, плохая подгонка досок к лагам и друг другу.
8. Привести к скрипу могут посторонние предметы, оказавшиеся внутри конструкции.
9. Скрип может образоваться в результате проседания опор при монтаже настила по грунту.
10. Разрушение деревянной конструкции может происходить под действием плесени, грибка и насекомых-вредителей.

Способов устранения скрипа также много, как и причин его возникновения

Как видно из списка, причин довольно много и каждая из них требует особого подхода к устранению.

Ищем источник проблемы

Прежде чем выбрать способ устранения скрипа, необходимо определить место его локализации и причину появления. Для этого потребуется произвести воздействие на конструкцию – прыжки, постукивание, хождение, после чего более внимательно обследовать участки, издающие скрип.

Существует несколько наиболее распространенных признаков и способов «лечения» скрипа:

1. Если при воздействии на конструкцию веса человека или несильного удара заметен незначительный прогиб на небольшом участке покрытия, то причина заключается:

• в неплотном прилегании покрытия;
• в просевших лагах;
• в использовании чересчур тонкого покрытия.

2. Если прогиб и явный скрип локализуется в конкретном месте, то можно утверждать о наличии трещины или надлома.

3. Если наблюдается подвижность доски на креплении в виде саморезов или гвоздей без прогиба, то речь идет о необходимости замены крепежа.

4. Если подвижность и прогиб не наблюдаются, но присутствует запах плесени и гниения, то речь идет о необходимости замены испорченной доски.

Проблемы с ламинатом

Выше представленный список не является исчерпывающим, и решать проблему приходится для каждого случая индивидуально, учитывая следующие нюансы:

1. Вид перекрытия – балочное металлическое или деревянное, плитное.
2. Установка лаг – с фиксацией или без.
3. Тип настила – из досок или листового материала.
4. Тип чистового покрытия.

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом расскажем в специальной статье.

Конструкция пол при укладке на лаги

Частичный ремонт без замены покрытия

Многие проблемы с возникновением скрипа можно решить, не прибегая к кардинальным мерам.

Щели: способы удаления

Таблица 1. Наиболее распространенные и простые способы заделки щелей

Способ заделки щелей	Описание процесса
	Если скрип возникает при трении досок, то пространство между ламелями достаточно заполнить сухим графитовым порошком или тальком.
	Один из надежных вариантов предполагает метод расклиновки. Для этого в щель помещают рейку соответствующей ширины, предварительно смазанную клеем. Подбивают ее через брусок. При этом важно, чтобы рейка не свободно входила в щель, а с усилием. После того как клей просохнет, выступающую часть клина срезают вровень с полом.
	Заделать быстро и качественно щель можно при помощи льняного, джутового, пенькового или синтетического шнура. Материал промазывают клеем и с помощи любого острого предмета вдавливают в щель. После того как клей просохнет, щель заделывают шпаклевкой в тон покрытия.
	Один из вариантов – шпаклевка щелей специальными составами по дереву с добавлением древесной муки. Самодельную смесь можно сделать из ПВА и мелкой древесной стружки необходимого оттенка.

Метод фиксации досок

Дополнительно зафиксировать доски и устранить тем самым неприятные звуки можно двумя способам.

Таблица 2. Способ 1

Иллюстрация	Описание
	Определяют источник скрипа.
	На доску кладут груз.
	В работе используют шурупы, длина которых немного короче толщины доски и основания из дерева.
	Для шурупа подготавливают отверстие.
	Вкручивают шурупы в нескольких местах по длине доски.

Таблица 3. Способ 2

Иллюстрация	Описание
	Определяют источник скрипа.
	На доску кладут груз.
	Доску закрепляют на шурупы.
	Можно использовать гвозди.
	Шляпки маскируют при помощи деревянных пробок или шпаклевки.

Метод цементирования

При проседании и расшатывании досок, из-за которых образуется пустота между настилом и бетонным основанием, поможет метод цементирования – заполнение пространства под дощатым настилом.

Метод предельно прост – в доске, издающей скрип, высверливают отверстие и сквозь него при помощи шприца заливают цементный раствор. Причем заливать его необходимо порционно, для крепкого застывания.

Закачку производят до тех пор, пока раствор не начнет выдавливаться обратно. Отверстие маскируют при помощи штукатурки или мастики, подобранной в тон покрытию.

Несколько способов устранить скрип деревянного пола

Часто в квартирах, где под линолеумом или без него раздается неприятный скрипящий звук половиц, мастера не знают, как устранить скрип деревянных полов без разборки. Сделать это просто, если знать основные причины надоедающих звуков.

Отчего скрипит пол

Самые частые причины скрипа деревянного пола – это:

• Усыхание древесины. Становясь меньше в размерах и объемах, деверево слабеет. Особенно в местах крепления половиц. Соответственно при наступании на эту часть пола возникает трение тела гвоздя о древесину. Возникает скрип.
• Нарушение технологии укладки пола. Особенно если дело касается расстояния между лагами и стеной, либо между половицами и стеной. Дело в том, что дерево склонно к естественному расширению и повышению уровня влажности в комнате. Если это происходит, половица, которой не хватает места, упирается в стену, выгибается от напряжения. В момент наступания на нее возникает скрип. Подобный пример можно наблюдать на дверном деревянном косяке, когда дверное полотно разбухает от влажности и не входит в раму. Все возвращается на место, когда уровень влажности в помещении падает.

• Слишком старые деревянные полы и расшатанные места крепежей.
• Неправильно подобранная толщина половиц. А если доска слишком тонкая, расстояние между лагами большое, то древесина может прогибаться под весом человека. От этого появляется скрип.

Скорые методы помощи

Чтобы устранить скрип деревянных полов, можно воспользоваться одним из приведенных ниже методов. Все они относятся к категории недолговечных, сиюминутных. То есть рано или поздно скрип половиц все равно вернётся.

Монтажная пена

Убрать неприятный скрип с помощью монтажной пены можно в том случае, если между досками пола большое расстояние. При этом они смещаются, трутся друг об друга и скрипят. Для устранения проблемы возьмите монтажную пену и в проблемной зоне задуйте все щели полов. Через некоторое время пена разбухнет, заполнив собой все возможные пустоты и пространства. Останется лишь срезать выступающие её части.

Данный метод имеет ряд своих минусов:

• Большой расход монтажной пены, если локация скрипа по всему полу;
• Высыхание и спрессовывание пены. Как результат проблема вернётся уже через 3-5 месяцев.

Точечная фиксация

Если вы видите, что какие-то деревянные половицы в хрущевке расшатаны, практически двигаются при наступании на них и скрипят, то можно точечно зафиксировать дерево. Для этого потребуются саморезы и шуруповерт.

Здесь нужно определить точное место трения половицы или паркетины о лаги. При помощи шуруповерта вкрутить саморезы в этих зонах. То есть плотно прижмите деревянные элементы к лагам. Шляпки крепежей заделайте специальным воском по дереву.

Фанера

Устранить скрип деревянных полов без разборки в квартире можно и более радикальным методом. Здесь потребуются достаточно толстые листы фанеры не менее 12 мм толщиной. Их нужно уложить в качестве верхнего основания пола непосредственно по скрипучим доскам. То есть вы немного приподнимете основание комнаты и уберете эти ненавистные звуки. Фанера в этом случае сыграет роль дополнительного амортизатора.

Для выполнения работ вам понадобится:

• Листы фанеры;
• Саморезы;
• Подложка под фанеру;
• Шуруповерт;
• Электролобзик;
• Новый деревянный плинтус.

Работа выглядит так:

• Старые деревянные полы освобождаете от старого плинтуса. Уберите с досок весь мусор.
• Теперь настелите слой подложки, проклеивая места стыков строительным скотчем.
• Сверху уложите листы фанеры так, чтобы между стыками оставался зазор 5-7 мм.

• Между стеной и листами лучше сделать такой же отступ.
• Сверху на фанеру уложите линолеум.
• Установите новый пристенный плинтус.

Газета

Если пол скрипит под старым линолеумом, то можно использовать бюджетный вариант ремонта. То есть устранить скрип с помощью газеты. Её нужно тщательно деформировать и этой массой законопатить щели между досок, предварительно приподняв старый линолеум. Этот метод спасает от проблемы также временно, как и монтажная пена.

Вспененный полиэтиленовый шнур

Здесь он будет выступать в качестве амортизатора между рассохшимися досками пола. Шнур при помощи стамески и молотка аккуратно заталкивают между сухих половиц. Важно сделать это так, чтобы сверху шнура осталось около 5 мм свободной щели. Туда позже набивают шпаклевку вровень с полом. Излишки убирают сухой ветошью.

Вспененный полиэтиленовый шнур

Как только шпаклёвка засохнет, её шлифуют наждачной бумагой и при необходимости лакируют, красят старый деревянный пол.

Профилактика скрипа

Если вы решили в новом доме сделать деревянные полы, важно предпринять ряд мер, которые позволят предотвратить в будущем скрип половиц. К таким методам относят:

• Правильный выбор толщины досок. Он должен быть не менее 35 мм.

• Соблюдение шага между логами. Здесь, как правило, действует принцип – чем толще и шире доска, тем большим может быть отступ между лагами. Но чаще он находится в пределах 50-70 см.
• Соблюдение отступа между досками пола и стеной. Его делают от 0,7 до 1 см.

• Под деревянные элементы желательно укладывать специальную подложку. Особенно это касается паркета и ламината.
• Между половицами или штакетинами паркета можно оставлять маленький зазор 1-2 мм. Это не окажет влияния на общий вид пола. Зато при изменении уровня влажности в комнате половицы не будут скрипеть.

• В качестве древесного материала для половиц лучше использовать те сорта дерева, которые меньше впитывают влагу. Это ясень, кедр, дуб, ольха, клен. Соответственно они меньше скрипят.

Если все это предусмотреть, то в будущем деревянный пол не доставит проблем. А если вдруг таковые и возникнут, то теперь вы знаете, как устранить скрип деревянных полов без разборки.

Напишите в комментариях: А как вы устранили скрип половиц в квартире без разборки пола?

Источник https://remontstroimat.com/kak-izbavitsya-ot-skripa-derevyannogo-pola-v-xode-perestilaniya-i-bolee-prostymi-metodami/

Источник https://pol-exp.com/skripit-pol-chto-delat-ne-vskryvaya-pol/

Источник https://nedvigdom.ru/kak-ustranit-skrip-derevyannykh-polov/