Как положить ламинат на деревянный пол – укладка своими руками на примерах

Наиболее часто ламинированные панели укладывают на основание из бетонной стяжки, а не на дощатые полы. Поэтому найти информацию по технологии такой укладки – довольно сложно. В данном материале мы расскажем, как положить ламинат на деревянный пол, чтобы он надолго сохранил привлекательность и функциональность.

Отличительные качества деревянного пола под ламинат

Для всех, кто еще сомневается, можно ли класть ламинат на деревянный пол, скажем сразу – можно. Деревянное основание подходит для укладки ламината ничуть не хуже, чем, скажем, бетонное. Правда, следует учитывать, что дощатый пол имеет некоторые отличительные характеристики, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию ламината.

Поэтому прежде, чем стелить ламинат своими руками на деревянный пол, стоит разобраться во всех тонкостях и особенностях такого материала, чтобы избежать в будущем возможных осложнений.

В сущности, основных требований к поверхности под ламинат всего несколько – чистота, то есть отсутствие пыли и грязи, сухость, ровность и надежность.

Отметим, что, вопреки утверждениям производителей, подложка хоть и компенсирует незначительные огрехи основания, все же не обладает достаточной жесткостью, чтобы устранить все дефекты. Об этом следует позаботиться отдельно.

Основные отличия дощатого основания под ламинат от бетонного таковы:

• Стабильность. Это значит, что крепления досок пола со временем ослабевают, отдельные полотна могут несколько смещаться относительно друг друга, что приводит к увеличению нагрузки на замковые механизмы ламината. К слову, именно замки являются уязвимыми местами ламината.
• Механическая прочность. Дощатый пол по этому показателю значительно уступает бетонному, поскольку дерево со временем становится более хрупким и слабым. Поэтому, перед тем, как укладывать ламинат на деревянный пол, стоит удостовериться, что подпольные конструкции (опорные брусья или лаги), а также дощатый настил, являются прочными и не нуждаются в дополнительном ремонте. В противном случае, нужно устранить все дефекты до того, как стелить ламинат на деревянный пол.

Подготовка дощатого основания

Проверка качества деревянного основания

Подготовительный этап перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, предполагает проверку пола и его несущих конструкций на прочность и надежность.

Как правило, полностью снимать дощатый настил, чтобы удостовериться в качестве лаг, не следует. Такие экстренные меры нужны лишь в случае необходимости поднимать уровень настила, либо, если одна или несколько лаг прогнили и не могут более выполнять своих функций.

Сначала следует проверить горизонтальность пола, провести визуальный осмотр досок, а также простучать настил с целью обнаружения трещин или сколов. Все полученные данные позволяют составить полную картину.

Целесообразна укладка ламината на деревянный пол своими руками, если он:

• состоит из целых, крепких досок, в которых не обнаружено трещин или гнили; не имеет щелей и хорошо выглядит;
• способен выдержать эксплуатацию в течение долгого времени;
• не прогибается во время ходьбы или под воздействием других нагрузок (за исключением, разве что, тяжелой корпусной мебели);
• не издает звуков;
• имеет идеальную горизонтальную поверхность без изъянов (сучков, сколов), причем допустимое отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 2 м.

В случае если деревянное основание отвечает всем условиям, можно приступать к монтажу ламината. И наоборот, если требования не соблюдены, следует предварительно провести ремонт основания.

Выполнение ремонта деревянного пола

Зачастую, при работе с деревянными полами строители сталкиваются с проблемой кривизны настила, то есть в разных частях помещения наблюдаются перепады уровня пола относительно горизонта. О решении данной проблемы будет сказано отдельно.

Вместе с тем, дощатые полы могут иметь и другие дефекты, требующие вмешательства перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол.

Решить различные проблемы с полом можно таким образом:

• Все доски, пораженные гнилью, либо поврежденные насекомыми или механическим способом, нуждаются в замене. Если доска деформирована только с одной стороны, допускается ее перевернуть и уложить на лагах изнанкой вверх.
• В случае, когда одна или несколько половиц оказались расшатанными, их нужно закрепить саморезами. Стоит учесть, что для этих целей лучше применять гвозди, если впоследствии будет производиться циклевка. При этом шляпки гвоздей нужно утопить в полотне дерева.
• Расшатанные половицы вместе с лагами подлежат укреплению непосредственно в бетонное основание. Оптимально для этого подойдут анкерные болты, закрепленные в сквозных отверстиях в лагах и бетоне.
• Если просел каркас дощатого пола, то в проблемных местах настил нужно разобрать и поднять лаги по уровню с помощью клиньев. А вот если лаги не пригодны для дальнейшего использования, демонтируют весь дощатый пол и выполняют пересборку каркаса из новых лаг.
• Мелкие косметические дефекты в виде выбоин, щелей или трещин, можно зашпаклевать.

Выравнивание дощатого настила циклеванием

Если кто-либо ищет способ, как положить ламинат на неровный деревянный пол, скажем сразу, что лучше этого не делать, поскольку такое основание сократит срок службы покрытия, да и создаст лишние неприятности в виде скрипа при ходьбе (подробнее: «Отчего и почему скрипит ламинат при ходьбе по полу»). Перед укладкой ламината все неровности нужно устранить. Если они незначительны, то есть не превышают 4-6 мм на 1 м 2 , то избавиться от них можно с помощью шлифовки электрорубанком или циклевки.

Заметим, что если наблюдаются лишь небольшие локализованные дефекты, для выравнивания может пригодиться ручной циклеватель или наждак.

Перед началом обработки поверхности шлифстанком, стоит позаботиться о заглублении всех гвоздей в толщу дерева, чтобы не повредить инструмент. Лучше проводить циклевку отрезками, после завершения обработки каждого из которых, важно проверять горизонтальность поверхности и качество работы.

По завершении всех работ, следует удалить опилки и пыль, а также еще раз произвести замер уровня поверхности. Очистка пола должна быть особенно тщательной, чтобы пыль не попала в замковые механизмы ламината, иначе, он может начать скрипеть. Читайте также: «Как положить ламинат на неровный пол – проверенные варианты укладки».

Фанера или ДСП для выравнивания пола

Еще один способ выравнивания основания перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, является применение полотен фанеры или плит ДСП (прочитайте: «Выравнивание пола фанерой под ламинат – инструкция по укладке»).

Данный процесс производится в такой последовательности:

• Заготавливают листы фанеры толщиной не менее 15 мм, словом, чем толще, тем лучше, насколько позволяет бюджет.
• Фанеру обрабатывают фунгицидами или олифой во избежание появления грибка.
• Каркас чернового пола выравнивается с помощью опорных клиньев, либо регулировочных винтов, которыми выставляется уровень на лагах.
• С помощью дисковой пилы фанеру подрезают до нужных размеров (прочитайте также: «ДСП или фанера на пол – плюсы и минусы материалов»).
• Приступая к укладке фанерных полотен, контролируют перепады уровня. Если наблюдаются отклонения, для их устранения под фанеру помещают подкладные рейки. В процессе укладки фанеры нужно проследить, чтобы швы шли вразбежку и не совмещались в одной точке.
• На последнем этапе фанеру фиксируют к основанию.

С помощью подсказок на фото и видео, приложенных к данному материалу, вы сможете без труда произвести выравнивание основы под ламинат (прочитайте также: «Укладываем ДСП под ламинат своими руками»).

Укладка ламината

Процесс, как правильно стелить ламинат на деревянный пол, включает первоначальное размещение на основу гидроизолирующего слоя из полиэтилена, а поверх него – специальной подложки.

Подложка под ламинатом призвана выполнять несколько функций: компенсировать незначительные перепады уровня пола; служить в качестве теплоизоляции; способствовать поглощению посторонних звуков.

При этом в продаже доступен обширный выбор подложек из различных материалов:

• пенополиэтиленовые;
• пробковые;
• из битумного полотна с пробковыми зернами;
• пенополиуретановые, с усиленной плотностью.

В зависимости от материала, по форме выпуска бывают листовые и рулонные подложечные материалы. Подложка под ламинат всегда укладывается только встык, а швы между соседними полотнами проклеиваю скотчем во избежание смещения. Далее можно приступать непосредственно к монтажу ламината.

Настил ламината

Рассмотрим подробно технологию укладки ламинированных панелей, которая включает несколько последовательных этапов.

Начиная с угла комнаты, расположенного у окна, выкладывают первый ряд панелей вдоль стены, стыкуя их между собой торцевыми частями. При этом стоит помнить, что укладку панелей на дощатое основание всегда следует производить поперек досок настила. Чтобы обеспечить необходимый зазор, между ламинатом и стеной выставляют ограничительные пластиковые или деревянные клинья.

Дойдя до противоположной стены, замеряют оставшееся расстояние, и ламинат подрезают по размеру электролобзиком. С оставшегося после обрезки куска начинают монтаж следующего ряда. Для укладки подойдет отрезок ламината, если его длина составляет от 20 см и более. Вместе с тем, заметим, что слишком короткие куски могут сделать рисунок пола неаккуратным. Чтобы этого избежать, можно отрезать кусок в 2/3 длины от новой панели, выкладывая ламинат способом со смещением «в треть длины».

Таким образом, достигают красивого визуального эффекта, когда торцевые швы соседних рядов панелей не совпадают в одном месте, а идут вразбежку. Сборка второго ряда панелей производится так же, как и первого.

Аналогичным образом монтируют все последующие ряды ламината. При этом замки, при необходимости, можно слегка простукивать молотком через деревянный брусок.

Во время укладки следует внимательно следить, чтобы оставались зазоры между ламинатом и стенами со всех сторон комнаты.

Когда весь ламинат уже уложен и остался лишь последний ряд панелей, как правило, может понадобиться их распиливание надвое по длине. Разрезать ламинат лучше всего электролобзиком, стараясь выполнить его как можно ровнее. Тем не менее, даже если линия получилась неидеальной, ее все равно не будет видно под плинтусом.

По завершении всех монтажных работ клинья между ламинатом и стенами удаляют, после чего закрывают зазоры плинтусами по периметру комнаты.

Руководствуясь нашими рекомендациями, а также фото и видео материалами, вы сможете без труда выполнить монтаж ламината на дощатое основание своими руками, не потратив при этом много времени и средств.

Как положить ламинат на деревянный пол – укладка своими руками на примерах

Как стелить ламинат на деревянный пол

При обращении к профессионалам с вопросом: Как постелить ламинат на деревянный пол? — Вы получите однозначный ответ. Деревянные полы нужно демонтировать, нанести выравнивающий слой и на него укладывать ламинат. Но финансовые затраты, особенно если пол с глубоким подпольем, не каждому осилить.

Я тоже столкнулся с таким вопросом и нашел рациональное решение, позволяющее постелить ламинат самостоятельно на деревянный пол любой кривизны и неровности. Главное, чтобы половые доски были крепкими.

Выбор ламинат для напольного покрытия

Для напольного покрытия промышленностью выпускается ламинат как из натурального дерева (паркетная доска), так и искусственный, имитирующий породы натурального дерева (ламинат). Цена на паркет из натурального дерева многократно превышает цену на ламинат из искусственных материалов, хотя по внешнему виду они мало чем отличается.

Ламинат по сравнению с паркетом обладает более высокой износостойкостью и легко укладывается, является современным и практичным. В дополнение существующие технологии позволяют изготовить ламинат по внешнему виду имитирующий не только ценные породы дерева, но и имеющий экзотический вид, например, желтых осенних листьев или крокодиловой кожи и любой другой, ограниченный только фантазиями дизайнеров.

Классы ламината

Класс ламината определяет его устойчивость к износу и в конечном итоге срок службы. По европейскому стандарту существует два класса износостойкости. Каждый класс определяет тип помещения, для которого предназначен ламинат:

• Первый класс – номера 21, 22 и 23 – для домашних помещений (спальня, детская, прихожая соответственно);
• Второй класс – номера 31, 32 и 33 – для коммерческих помещений (кабинет, офис, магазин).

По стоимости ламинат первого класса от второго отличается несущественно, поэтому рекомендую приобретать ламинат второго класса, номер 31, 32, а лучше 33 класса. Служить в домашних помещениях будет практически вечно.

Толщиной ламинат выпускается от 6 до 15 мм. Для нашего случая подойдет и 6 мм. Но легче работать с 8 мм.

Если Вы требовательны к экологической безопасности, то обязательно убедитесь в наличии на этикетке, находящейся на упаковочной коробке ламината, маркировки Е1.

Ламинат на защелках собирать проще и его легко разобрать и собрать снова, в случае порчи отдельных досок.

Все остальное не имеет принципиального значения и является индивидуальным предпочтением.

Калькулятор для расчета количества досок ламината

Перед покупкой ламината нужно рассчитать необходимое количество досок. Просто измерить площадь недостаточно, нужно промерить ширину и длину комнаты по углам. Вы будете удивлены, обнаружив разницу до 5 и более сантиметров. Для расчета площади пола нужно брать максимальные измеренные значения длины и ширины.

Онлайн калькулятор для расчета площади
Длина L, м:
Ширина B, м:

Если форма пола отличается от прямоугольной, то для нахождения его площади нужно разбить пол на условные прямоугольники, определить площадь каждого и полученные значения сложить.

Зная площадь пола можно рассчитать необходимое количество листов фанеры и необходимое количество досок ламината. Достаточно ввести в окошки калькулятора площадь пола и размеры одного листа фанеры или доски ламината.

Онлайн калькулятор для расчета количества материала для покрытия поверхности
Площадь поверхности S, м 2 :
Длина листа L, м:
Ширина листа B, м:

С помощью этого онлайн калькулятора можно также рассчитать необходимое количество рулонов обоев для оклейки стен, листов гипсокартона для установки перегородок, кафельных плиток и любого другого облицовочного материала.

После выполнения расчетов необходимо составить в масштабе чертеж пола и прорисовать, с учетом требований по укладке, каждую доску. Тогда отходов материала будет минимальное количество. Сложный случай – если по длине, после укладки цельного количества досок, не хватает 5-10 см или столько же остается лишнего. Так как доски ламинита с защелками, то отрезав от целой доски 5 см, Вы не сможете ее установить в следующий ряд, не отрезав как минимум 15 см, чтобы выполнить требование по расстоянию между соседними стыками досок ламината в 20 см. Если не проработать раскладку, то будет много отходов. У меня совокупность обрезков составила всего две доски.

Обследование деревянного пола

После приобретения необходимых материалов, прежде чем приступать к работе, требуется обследовать состояние пола в части скрипов и прогибов при хождении по нему. Эту работу необходимо выполнить до освобождения помещения от мебели, так как после ее выноса нагрузки на пол не будет, и дефекты могут не проявляться.

Скрипят половицы от трения друг об друга или о гвозди, в случае плохого крепления к лагам. Лаги − это деревянные бруски размером 50×100 мм, к которым прибивается половая доска. Сами гвозди в лаге могут сидеть плотно, а в половицах − нет. Бывает наоборот: в доске гвоздь сидит крепко, а в лаге свободно.

Со временем доски усыхают, уменьшаются в размере и сцепление с гвоздями ухудшается. Половицы перемещаются при хождении по ним, соприкасающиеся поверхности трутся друг о друга, − вот и скрипят. Скрип еще возможен, если лаги провисают, не полностью лежат на основании пола. Тогда при хождении пол прогибается в сопровождении скрипа. Необходимо отметить звучащие и прогибающиеся места пола, например, фломастером, нарисовав круги. После выноса мебели необходимо повторно обследовать пол на предмет скрипов и прогибов.

Как устранить скрип деревянного пола

Для того, чтобы деревянный пол не скрипел, необходимо жестко закрепить доски к лагам. Углубление вылезших шляпок гвоздей молотком может помочь на короткое время. Для устранения скрипа необходимо выполнить дополнительное винтовое крепление. Если шляпка гвоздя приподнялась над уровнем пола, значит, гвоздь сидит непрочно, нужно его вынуть и в это место завернуть саморез по дереву, длинной не менее двух толщин половицы. Стандарт предусматривает толщину половой доски от 21 до 36 мм.

В случае возникновения сложностей при извлечении гвоздей, заворачивать саморезы можно рядом с ними. Так как длина самореза может доходить до 80 мм, то в намеченном месте закручивания нужно просверлить отверстие на глубину половицы, диаметром, равным диаметру внутренней резьбы самореза. Иначе закрутить будет очень трудно. Только после завертывания во все намеченные места винтов и исчезновения скрипов, простукиваете все обнаруженные торчащие шляпки гвоздей. Если простучать раньше, то будет скрыта часть дефектов. Тот факт, что Вы устранили не все дефекты пола, приведёт к тому, что через какое-то время скрип появится опять.

Устранение прогибов деревянного пола

Это более сложная задача, но решается она довольно просто. У меня пол прогибался до ремонта, если пройтись в темпе посередине комнаты или немного подпрыгнуть, то бокалы, ударяясь друг о друга, звенели из-за шатающегося серванта. Явно середина лаги прогибалась в воздухе, не касаясь основания пола. Для того чтобы устранить прогиб, требовалось забить клин под лагу. Чтобы добраться до лаги, требовалось разобрать пол пола, так как половая доска с боков стругана под шпунт и гребень. При таком соединении вынуть одну доску из середины пола практически невозможно.

Стелить ламинат планировалось на фанеру, поэтому внешний вид существующего пола значения не имел. Рядом с лагой выпилил прямоугольное отверстие в месте максимального прогиба пола. Лаги проходят поперек досок, и геометрический их центр обозначен забитыми гвоздями. Учитывая, что ширина лаги приблизительно равна 100 мм, край отверстия должен находиться от линии забитых гвоздей на такое же расстояние. Размер отверстия должен позволить завести в подполье деревянный клин и размахнуться для забивки его в щель между основанием и самой лагой.

Выпиливать отверстие в деревянном полу лучше всего электрическим лобзиком, предварительно просверлив сверлом отверстие диметром, превышающим ширину его пилки. При выпиливании нужно держать лобзик под углом около 55°, с таким расчетом, чтобы форма выпиленного куска дерева представляла собой коническую пробку (верхняя ее часть должна быть больше по площади, чем нижняя). Тогда закрыть обратно отверстие будет просто, вставив на место выпиленный кусок и прибив его несколькими гвоздями, из-за конической формы он не провалится.

Если требуется герметичность, то пробку перед установкой нужно покрыть силиконом. При разметке следует обратить внимание на то, чтобы пропилы вдоль, проходили по серединам соседних досок. Тогда сохранится максимально возможная прочность половиц.

В случае если деревянный пол прогибается у стены, вдоль половой доски, то тогда достаточно снять крайнюю доску и забить клин в зазор. Забивать клин требуется аккуратно, только до устранения прогиба. Иначе можно весь деревянный пол приподнять. Толщину клина подбирают исходя из величины зазора между лагой и основанием пола. По форме клин представляет собой пластину толщиной на 2-3 мм больше, чем зазор, и размером 10×10 см. Клин делают из дерева или фанеры. Торец одной из плоскостей сделан тоньше, до размера зазора. Этим концом и вставляется клин в зазор для забивания. Забитые клинья должны быть хорошо зафиксированы, чтобы исключить их смещение. Лучше всего завинтить длинный саморез, который пройдет через доски, лагу и вкрутится в клин. Подойдет и длинный гвоздь.

Технология выравнивания пола

Ранее деревянные полы настилались на глазок, и найти пол, удовлетворяющий требованиям по геометрии для укладки ламината (отклонение поверхности по высоте не должно превышать 2 мм на 2 метра длины пола) практически невозможно. При ширине моей комнаты 3 метра, пол гулял от одного угла к другому до 5 см, а в середине была половица с горбом, который возвышался над общим уровнем пола на целый сантиметр.

Первым делом нужно найти самую высокую точку пола. Для этого по углам комнаты нужно забить в пол четыре гвоздя, привязать к ним 6 толстых ниток по периметру и накрест (из угла в угол) без провисания. Получится зачеркнутый накрест прямоугольник. Затем с помощью строительного уровня длиной не менее 1,5 метра, регулируя высоту ниток на гвоздях, выставить их строго горизонтально. При этом нитки должны касаться поверхности деревянного пола, но не лежать на нем. Найденные высокие точки отмечаете, после этого гвозди с нитками больше не нужны. Если самое высокое место поверхности пола имеет небольшую площадь шириной в пару досок, то есть смысл эти места стесать. Я горбатую доску выровнял с помощью стамески и рубанка.

Далее нужно раскроить листы фанеры. Распиливать фанеру и ламинат можно ручной пилой или электрическим лобзиком с пилкой среднего размера зуба. Лобзиком, конечно, идеальной линии пила достичь невозможно, но в данном случае этого и не требуется, так как все стороны фанеры и ламината с распилом пойдут к стене и закроются плинтусом. Под ламинат подойдет фанера толщиной 8 слоев и более. Так как фанера при изменении влажности и температуры практически не изменяет свои геометрические размеры, то листы фанеры можно стелить от стены до стены с минимальным зазором со стенами.

Для настила подложки подойдет фанера любого сорта: с выпавшими сучками, трещинами, имеющая кривизну. При привинчивании фанеры к полу саморезами она выровняется. Раскроенные листы раскладываются на пол, и места стыков прорисовывают маркером на деревянному полу. Все листы нумеруются (чтобы потом было без затруднений вернуть на запланированные места) и убираются с пола. Если Вы хотите, чтобы пол был влагостойкий, нужно фанеру покрыть со всех сторон олифой.

Следующий этап – горизонтальное выравнивание поверхности пола. Один конец строительного уровня устанавливается на самую высокую точку, второй – в любом направлении, и под него подкладываются пластинки из любого материала до толщины, когда пузырек покажет, что уровень находится в горизонтальном положении. Размер подкладок – не менее 3×3 см, толщина – от 1 мм. Материал – фанера, деревянные дощечки, плотный картон, стеклотекстолит или любой, – главное, чтобы не менял толщины от большего давления.

С подкладок снимается уровень, и эта стопка прибивается гвоздем, длина которого на 5-8 мм больше толщины набора подкладок. Если толщина подкладок получается большая и не хватает длины гвоздя, то стопку можно разбить на части и прибить их последовательно (сначала прибиваете одну часть, а к ней уже вторую). Уровень возвращается на место, и в зазор между уровнем и полом на расстоянии 20-25 см устанавливаются еще подкладки.

Затем уровень опять снимается, и каждая подкладка прибивается к полу гвоздями. Устанавливая уровень на самую высокую точку и меняя направление установки, вышеописанная операция продолжается до тех пор, пока вся площадь пола не будет полностью покрыта такими пятаками, на расстоянии друг от друга 20-25 см.

По линиям, ранее обозначенных стыков фанеры, подкладки должны быть установлены с шагом 10-15 см таким образом, чтобы торцы стыкуемых листов ложились на одну подкладку. На местах, где четыре угла фанерных листов сойдутся вместе, нужна подкладка большего размера. Эти меры обеспечат отличную ровность стыков. Идеально ляжет даже самый тонкий линолеум, а ламинат и тем более.

Если для Вас актуален вопрос шума от соседей снизу, то можно пространство между деревянным полом и фанерой заполнить звукоизолирующим материалом, например минеральной или базальтовой ватой.

Если есть потребность, то можно сделать пол с подогревом, разместив специальные нагреватели в пространстве между деревянным полом и фанерным настилом. Подогрев даст возможность создать комфортные условия весной и осенью, когда на улице холодно, а центральное отопление не включено.

Теперь можно настилать фанеру и прикручивать к полу саморезами по дереву с коническими шляпками с шагом 40-50 см. Для того, чтобы шляпки не выступали, перед закручиванием винтов нужно сделать в точке закручивания зенковку сверлом, диаметром равным диаметру шляпки винта. Если планируется стелить тонкий линолеум, то все стыки и шляпки винтов следует зашпаклевать шпаклевкой. Для толстого линолеума или линолеума с подложкой допустимо не шпаклевать, для ламината шпаклевать не нужно.

Перед настилом ламината или линолеума следует удалить все опилки и грязь пылесосом. Даже небольшая стружка может потом обернуться раздражающим выступом на поверхности линолеума.

Горизонтальность настила фанеры я проверял стальным шариком диаметром 30 мм. Можно воспользоваться шариком от компьютерной мышки. Конечно, такая проверка не оценивает качество работы, но приятно, если шарик не катится.

Самостоятельный настил ламината

Пол из ламината относится к плавающему типу полов, от изменения влажности и температуры окружающего воздуха геометрические размеры пола изменяются на несколько мм. Исходя из этого, при самостоятельном настиле ламината нужно обеспечить зазоры между стационарными предметами (стены, трубы, косяки дверей) не менее 5 мм, но не более 15–20 мм (щели такого размера смогут закрыть плинтуса). Иначе пол может вздыбиться.

Это требование выполняется при укладке вставкой между краями создаваемого настила из ламината и стенами обрезков фанеры. Ориентация укладки досок ламината – от окна к дверям, – так комната будет казаться больше и меньше будут видны стыки. Особо нужно соблюдать расстояние между поперечными стыками соседних досок, которое должно быть более 20 см.

Еще нужно обратить внимание на первый и последний ряды досок, укладываемые вдоль стены. Может получиться так, что ширина последнего ряда досок составит 2-3 см. Укладывать такую полоску ламината неудобно, и держаться она будет плохо. Лучше сразу доски ламината первого ряда разрезать вдоль пополам, с учетом возможной кривизны стены. Отрезанные полоски пойдут после подгонки для укладки последнего ряда.

Иногда при укладке между поперечными стыками досок остается щель в 0,2-0,5 мм. При повторной забивке щель исчезает, но потом опять появляется. Это случается из-за брака, деформации защелок при транспортировке или попадания в них грязи. На 18 м 2 настила у меня такое повторилось два раза. В таком случае надо вынуть бракованные доски и уложить их там, где будет стоять мебель, чтобы щелей между досками ламината вовсе не было заметно, можно затереть их воском.

Если хотите увеличить влагостойкость пола, нужно торцы досок промазывать воском, например восковой полировкой для автомобилей.

Подложка под ламинат пойдет любая. Если нужно, чтобы было теплее, или нужна изоляция от шума, то выбирайте подложку из пробкового дерева, она толще и не сильно сминается. Чтобы подложка не смещалась и не мешала работать, прикрепите ее скотчем к полу.

После укладки ламината, пол при хождении по нему потрескивал, как при хождении по тонкому льду. Это происходит из-за трения в замках ламината. Так как подложка мягкая, пол немного прогибается, отсюда и треск. Со временем треск прекратился, очевидно, соприкасаемые места досок притерлись. Возможно, потрескивание можно предотвратить, если стыки досок перед укладкой промазать воском.

Установка пластикового плинтуса

Пластиковый плинтус выбирается под цвет ламината или линолеума. Современные плинтуса изготавливаются из пластика. Они имеют красивый вид и крепятся к стенам. Бывают плинтуса цельные и с каналом для укладки кабеля. Крепятся плинтуса на защелках или винтами. Я выбрал плинтус с кабель-каналом и крепил саморезами к стене. В кабель-канале удобно спрятать телевизионный и компьютерный кабели, головки винтов крепления самого плинтуса.

Перед покупкой напольного плинтуса нужно выполнить расчет требуемой длины, определить какие и в каком количестве понадобятся заглушки и уголки. Для сверления отверстий в стенах под дюбеля использовал самодельный кондуктор.

Как закрыть щель у порожка дверей

Плинтус установлен, осталось закрыть щели у дверей. В продаже есть всевозможные декоративные планки и уголки разного цвета, которые прикручиваются винтами к полу. Но пол из ламината плавающий и если прикрутить такую планку к доскам ламината, то при изменении влажности и, соответственно, размеров настила, у порога дверей будет появляться щель.

Для закрытия зазора у двери я использовал плинтус, вырезав из него половину по линии кабель канала. Получился пластиковый уголок. Приложил к порожку дверей его плоской частью кабель канала направлением вниз, а декоративная часть плинтуса закрыла щель. Зафиксировал планку, зажав наличниками дверей, все равно их приходилось снимать, и подрезать снизу, так как пол поднялся на 20 мм. Можно планку к порогу закрепить двухсторонним скотчем или силиконом.

Как видите, щель между ламинатом и порогом дверей закрылась вполне эстетично.

С линолеумом проще, так как он не плавает, правда со временем усыхает, и щели между стенами увеличиваются на пару миллиметров. Для закрытия щелей я использовал деревянный штапик, который предназначен для закрепления стекла в окнах. Достаточно покрыть штапик слоем прозрачного лака или покрасить и прибить на пару почтовых гвоздиков или закрепить маленькими шурупами.

Но можно щель у порога двери закрыть, как и при настилке ламината, разрезанным вдоль плинтусом. На фотографии пол покрыт линолеумом с рисунком под ламинат.

Если щель между порожком двери и краем линолеума большая, то может выручить стыкоперекрывающие покрытия в виде алюминиевой фигурной планки (профиля), покрытой декоративной пленкой.

Алюминиевые планки бывают шириной от 25 мм до 100 мм, высота дуги 4,5 мм. Выпускаются они длиной 90, 1350, 1800 и 2700 см. Имеется широкая цветовая гамма покрытий, так что можно подобрать планку подходящего тона.

Для начала нужно взять лист бумаги и очертить на ней профиль наличника. Затем перенести рисунок на плотный картон и, вырезав по линии, сделать шаблон. Шаблон нужно приложить к наличнику и подрезать в случае, если он неплотно прилегает. Теперь достаточно будет приложить шаблон к профилю и нанести линию реза на него.

Профиль закрепляется с помощью струбцины или в тисках, затем производится пропил по линии с помощью лобзика, в который вставлена пилочка по металлу. Пилится алюминий легко, не труднее, чем фанера. Если в наличии нет лобзика, то можно сначала отпилить профиль по прямой линии, а округлую форму придать с помощью круглого напильника.

После придания торцам профиля требуемой формы, для проверки нужно установить его на планируемое место у порожка. Если все точно подошло, то можно приступать к снятию заусенцев.

Заусенцы лучше всего снимать с помощью круглого напильника. Можно воспользоваться и наждачной бумагой. Заодно снимаются фаски с острых углов.

Профиль подготовлен к установке, и пора прикручивать его к полу с помощью саморезов (они обычно есть с дюбелями в комплекте). Как правило, в профиле уже просверлены отверстия под саморезы. Если пол деревянный или фанерный, то достаточно шилом наметить отверстие и завинтить в него саморез. Сильно затягивать саморезы не следует, так как можно деформировать профиль. Если пол не деревянный, то сначала необходимо в нем просверлить отверстия под дюбеля и уже в них завинчивать саморезы.

Стыкоперекрывающие покрытия в виде алюминиевой фигурной планки можно применить и для закрытия щели между порожком двери и настилом из ламината. Но в таком случае нужно крепящие профиль саморезы закручивать в основание под ламинатом, а в местах прохождения саморезов в ламинате сделать пазы, чтобы доски ламината могли свободно двигаться, не упираясь в саморезы.

Вот такой приняла вид комната после установки натяжного потолка, оклейки обоев и укладки ламината.

Укладка ламината на деревянный пол: можно или нет

Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

Подготовка основания для ламината

Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.

Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

На видео: укладка ламината на старый деревянный пол.

Дефекты старого деревянного пола

• Половицы старого пола из-за неравномерной усушки образуют между собой уступы, высота которых превышает 3 мм. Такие места следует отциклевать ручным или механическим способом.
• Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
• В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
• Доски пола из-за коробления имеют волнистую поверхность, такие места лучше зашпаклевать и отшлифовать.
• Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.
• Скрип старого паркета. Устраняется с помощью длинных шурупов-саморезов, ими прижимают скрипящие паркетины к нижележащему основанию.

Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

Укладка ламината

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Советы по укладке ламината на старый деревянный пол (2 видео)

Источник https://polspec.com/laminat/kak-polozhit-laminat-na-derevyannyy-pol-ukladka-svoimi-rukami-na-primerakh.html

Источник https://ydoma.info/remont-svoimi-rukami/remont-kvartiry/remont-kvartiry-laminat-ukladka.html

Источник https://education-web.ru/laminat/mozhno-li-klast-laminat-na-derevyannyj.html