Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

Готовь сани летом… Эта пословица как нельзя лучше отражает
тот факт, что думать об утеплении дома никогда не поздно, а вернее – лучше
заблаговременно.

Как свидетельствуют отзывы, среди видов утепления, как
частных домов, дач и коттеджей, так и многоэтажных (многоквартирных) домов,
лидирует наружное утепление. А среди материалов безусловный фаворит — пенопласт.

Предлагаем разобраться, чем обусловлена высокая эффективность утепления стен пенопластом снаружи.

Преимущества наружного утепления

• Первое, и самое важное, смещение точки росы за пределы стены
  (см. фото). Чем это хорошо? Тем, что в доме всегда будет сухая наружная стена.
  Проблема с ее промерзанием отпадет сама собой. Кроме того, влага, не накапливаясь
  в стене, не будет разрушать ее. Это позволит несущей конструкции «стареть» на
  порядок медленнее.

• Второе, стена будет накапливать тепло. Таким образом, после
  проветривания квартиры зимой, в ней быстро восстановится нормальная
  температура. Ведь стены отдадут часть накопленного тепла обратно в помещение, а
  не на улицу.

• Третье, работы можно выполнять в любое время. Их проведение
  не чревато длительным и дорогостоящим внутренним ремонтом, и обустройством
  дополнительной вентиляции.

Преимущества пенопласта

• наименьший показатель теплопроводности среди известных
  современных утеплителей;
• низкая цена материала;
• малая стоимость труда привлеченных профессионалов;
• возможность утеплиться своими руками;
• простота монтажа пенопласта и многое другое.

Технология утепления стен пенопластом достаточно проста. Но
выполнить работу качественно, можно только зная некоторые нюансы и особенности.

Рассмотрим пошагово, как утеплить стену снаружи пенопластом,
и какие подводные камни могут встретиться на каждом из этапов.

Инструкция по утеплению стен пенопластом снаружи

1 этап – выбор материала

Утепление наружной стены пенопластом — это устройство
многослойной конструкции. Такой пирог придает утеплению дополнительные
свойства, в виде прочности и эстетичности. А также, позволяет защитить материал
от разрушающего воздействия внешней среды.

Для наружного утепления лучше выбрать пенопласт марки ПСБ-С-25.

Нюанс: Такой выбор обусловлен двумя факторами – прочностью и
теплоизоляционными свойствами. Конечно, материал с плотностью 15 будет лучше
удерживать тепло. Поскольку в нем больше воздуха. Но, пенопласт марки ПСБ-С-15
более хрупкий.

Недостатки пенопласта ПСБ-С-15

(при использовании в наружном утеплении)

• сильно крошится при работе;
• сложно ровно подрезать;
• лист практически невозможно затереть теркой;
• плохо ложится штукатурка;
• оштукатуренную поверхность стены легко продавить.

Толщина листа пенопласта зависит от:

1. требуемого эффекта;
2. региона (в расчет берутся температура в холодный месяц, сила
   и направление ветра);
3. материала, из которого сделана стена.

Нюанс: утепление кирпичной стены снаружи пенопластом
выдвигает еще больше требований к точности расчета толщины листа. Т.к. тонкий
слой, приведет к тому, что точка росы не сместится в сторону пенопласта, а
останется в стене. Тогда, влага, которая будет собираться в кирпиче, увеличит
скорость его разрушения. А если слой пенопласта будет слишком тонким, то зимой
влага превратится в лед. В результате на стене образуются пузыри, а лист просто
вырвет.

Совет: если требуемая толщина листа 100 мм, лучше купить два
по 50 мм. и смонтировать их внахлест. Так устранятся мостики холода в местах
стыка листов.

Материал для наружного утепления стен пенопластом

• листы (плиты) пенопласта;
• стартовый профиль;
• клей строительный;
• дюбели с широкой шляпкой (грибки, зонтики).

Совет: Если использовать пенопласт толщиной 50 мм, то для
бетонной основы длина дюбеля должна составлять не менее 90 мм, для кирпичной –
не менее 120 мм. Дюбель должен входить в стену не менее чем на 50 мм.

• перфорированный уголок с армирующей сеткой;
• полимерная армировочная сетка;
• профиль для откосов;
• штукатурка;
• краска для фасадных работ.

2 этап – подготовка поверхности

Стена осматривается на наличие дефектов (трещины, отслоения,
биологические образования – мох, грибок). Выступающие части в дальнейшем будут
обшиты пенопластом, а те, которые плохо зафиксированы сбиваются. Если от стены
отходит (отслоилась) старая штукатурка, ее также нужно удалить.

Иногда, на стенах встречается мох — его нужно соскрести. Удаляется также краска, если
таковая имеется. И любой другой слой имеющий нулевую паропроницаемость.

Если на стене есть глубокие трещины их нужно заделывать. Для
этого их нужно расширить. Полученный V-образный канал загрунтовать. Затем
заделать. Для заделки пригодны песчано-цементный раствор, клей для пенопласта
или строительная пена.

Трещины в стенах

Технология заделки трещин в стенах

Подготовленная поверхность стены грунтуется.

Грунтовка стенДля грунтовки используйте универсальный грунтующий раствор
глубокого проникновения. Это защитит стену от грибка и прочей биологической
активности, а также повысит адгезию поверхности.

Совет: Пригодность поверхности можно проверить следующим
образом. Блок пенопласта размером 10х10х10 мм приклеивается на клеевой раствор
к стене. Через три дня его отрывают. Если блок отрывается полностью, значит,
стена не пригодна и требует дальнейшей зачистки. Если блок разрывается, но
держится, можно приступать к работе.

Можно ли утеплять пенопластом стены деревянного дома?

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом лучше не
проводить. Это связано с тем, что древесина имеет естественную влажность. Для
того, чтобы она имела возможность отдавать влагу во внешнюю среду нужен
утеплитель, обладающий пористой структурой. Идеальной в данном случае будет
минеральная вата.

С практической точки зрения, утепление деревянных стен
пенопластом возможно. При условии, если в дереве нет серьезных щелей. В
противном случае, прежде чем приступить к работе нужно их заделать натуральным
утеплителем – мхом, войлоком или специальным акриловым герметиком, позволяющим
заделывать даже самые незначительные дефекты и межвенцовые швы. Кроме того,
монтаж пенопласта производится только с применением каркасного метода.

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом — за и против

3 этап – разметка

В данном случае, разметка не означает, что нужно нанести
чертеж на всю стену. Такая сетка только будет сбивать с толку, т.к. лист
пенопласта имеет допустимое отклонение 10 мм. на 1 м.п.

Но, отмерять горизонталь и вертикаль просто необходимо. Потому
что равняться по углу не всегда получается, т.к. стена может иметь
незначительные отклонения.

4 этап – монтаж пенопласта на стену и фасад

Совет новичкам — начинайте работу с той стены, которая
заметна менее всего, это будет ваш полигон для тренировок.

Устройство пенопласта на стене начинается с монтажа
стартового профиля. Его ширина равна толщине листа пенопласта. Иногда для этих
целей используется профиль UW-50 или 100. Это наиболее популярные для утепления
размеры листов.

Нюанс: Специальный стартовый (цокольный) профиль
использовать лучше, т.к. в нем присутствует перфорация, позволяющая крепежу
надежно фиксировать профиль, и при этом допускает его движения вследствие
теплового расширения.

Стартовый профиль монтируется по нанесенной ранее разметке.
Его использование позволяет абсолютно ровно уложить первый ряд листов. Кроме
того, в народе бытует мнение, что металлический стартовый профиль позволит
защитить лист от грызунов.

Для нивелирования теплового расширения металла, между
соседними профилями нужно оставить зазор, около 5 мм.

Крепление профиля под утепление пенопластом

Обустройство угла показано на фото

Устройство угла под утепление пенопластом

Способы крепления пенопласта

Технология монтажа пенопласта имеет несколько
модификаций. Чтобы зафиксировать лист на стене можно выбрать один из трех
вариантов:

• нанести клей на край листа и сделать несколько лепков по
  площади листа. Такой способ подходит для неровной стены;

Способ крепления пенопласта на неровную стену

• нанести клей зубчатым шпателем по всему листу. Вариант для
  относительно ровной стены;

Способ крепления пенопласта на ровную стену

• нанести специальный клей из баллона. Такой клей подобен
  строительной пене. При этом, работать с ним гораздо проще, нежели с клеевым
  раствором. Плюс, его не нужно замешивать, он прочно крепит лист к стене.

Крепления пенопласта на клей из балона

Далее пенопластовая плита крепится с нижнего угла согласно
нанесенной разметке.

Второй ряд листов укладывается со смещением, как показано
ниже. Такая схема делает монтаж более надежным и снижает вероятность появления
трещин.

Схема крепления пенопласта со смещением

Так по порядку укладываются все ряды вплоть до последнего.

Совет: Для того, чтобы клей схватился полностью, стена,
обклеенная пенопластом, должна выстоять 3-4 дня. Если выполнять утепление
пенопластом своими руками, то к окончанию работ первый участок обычно успевает
выстоять нужное время.

Особое внимание стоит уделить отделке откосов, ведь это
также источник теплопотерь. Процесс отделки на фото.

Устройство откосов при утеплении пенопластом

Оконный отлив после установки пенопласта придется заменить.

Для того чтобы в местах примыкания утеплителя к раме
металлопластикового окна или двери не было потерь тепла, нужно установить
специальный оконный профиль. Благодаря тому, что профиль имеет самоклеющуюся
полосу он легко устанавливается в на оконную раму. Процесс установки на фото.

Установка оконного профиля при утеплении пенопластом

Установка профиля гарантирует отсутствие деформаций и законченный внешний вид.

Не стоит считать, что после утепления пенопластом дом
превратиться в однотипную коробку. Варьируя толщину листа или укладывая и
надежно фиксируя их в несколько слоев, можно создать любую конфигурацию стены.

5 этап – дополнительное крепление пенопласта к стене

Дюбели зонтики (грибки) для крепления пенопластаНадежную фиксацию способны обеспечить специальные пластиковые дюбели зонтики (грибок) для крепления пенопласта, которые не «проваливаются» в лист, а надежно фиксируют его.

Монтировать «зонтики» можно двумя способами, как показано на рисунке.

Первый вариант подходит для ровных стыков. Если же между
листами имеются существенные зазоры, то нужно использовать второй вариант.

Нюанс: Первый вариант позволит сэкономить дюбель, но
отнимает время на подгонку листов по размеру.

Зафиксированный дюбель зонтикУстанавливая дюбель, следите, чтобы он был немного утоплен в лист.

Стоит отметить, что в классическом варианте зонтик
монтируется так, как показано на фото. Однако, поскольку такой монтаж забирает
много времени, а пластик дюбеля не создает мостиков холода, этим правилом
пренебрегают даже опытные строители.

Способ крепления пенопласта с "утоплением" шляпки дюбеля-зонтика

Зазоры, образовавшиеся в месте стыка двух листов, заделывают
пеной. При зазоре шириной более 20 мм, щель герметизируют обрезком пенопласта.
Для большей надежности тыльную сторону обрезка намазывают клеем или пеной.

Заделка шелей в месте стыков пенопласта

После заделки всех щелей приступают к обрезке выступающих
частей листа, которые встречаются по углам.

Далее поверхность стен шлифуют теркой для пенопласта.

Терка для шлифовки пенопласта

Совет: Если стена, отделанная пенопластом, простояла больше
2-х недель без отделки, ее шлифовать придется полностью, т.к. ультрафиолет уже
повредил поверхностный слой утеплителя.

6 этап – отделка углов и откосов пенопластом

Перфорированный уголок с армирующей сеткойУглы дома или откосы нуждаются в дополнительной защите от ударов. Кроме того, обеспечить требуемый нахлест сетки здесь сложно. Да и подрезать идеально пенопласт бывает сложно. Поэтому, для них предусмотрен
специальный перфорированный уголок с армирующей сеткой.

Крепится он на клей и плотно прижимается с помощью специального углового шпателя на наружный или внутренний угол дома, или откос.

Процесс монтажа пенопласта на углах показан на фото. Внутри откоса, как уже
говорилось используется специальный уголок.

Процесс монтажа пенопласта на углах и откосах

На этом этапе дом готов к дальнейшей отделке.

7 этап – фасадная штукатурка по пенопласту

Наружное утепление стен пенопластом позволяет защитить дом
от потерь тепла. А что же позаботится о защите самого утеплителя? Финишная
(фасадная, декоративная) штукатурка, сайдинг, вагонка или любой другой
отделочный материал. В нашем примере это штукатурка.

Ее основу составляет полимерная армированная сетка для
пенопласта с ячейкой 3х3, 4х4, 5х5. Плотность сетки находится в пределах
140-160 г/м.кв. Назначение армирующей сетки – обеспечить целостность
поверхности стены и предотвратить появление трещин.

Совет: не соблазняйтесь на низкую стоимость сетки – в данном
случае, экономия неуместна. Качественная сетка покрыта специальным раствором,
который защищает ее от влияния щелочей и кислот, которые содержаться в клеевых
растворах. Некачественная сетка «раствориться» в клее.

Как крепить сетку на пенопласт?

Крепление сетки на пенопласт-1Фиксируется сетка на клей. Тот самый, на который крепили пенопласт. На сетке нанесена специальная маркировка. Красная полоса показывает, сколько полотна должно быть уложено внахлест. Это приблизительно 100 мм.

Если маркировки нет, старайтесь выдержать ровный нахлест по всех длине полосы.

Крепление сетки на пенопласт-2Порядок крепления сетки: отрезается полоса сетки нужной длины, плюс 250-200 мм. На верхнюю часть стены наносится клей. Площадь клеевой полосы примерно 100х10 мм. На него укладывается сетка и прижимается. Грубо
говоря, сетка должна утонуть в клее.

Обрезка лишней сеткиСовет: следите, чтобы сетка не собиралась в гармошку. Выравнивайте ее шпателем. Но, не переусердствуйте, иначе потянете вниз всю полосу. Внизу излишки сетки обрезаются.

Чтобы шпатлевка закрыла сетку по всей поверхности стены, ее
нужно наносить в два слоя. Один толстый слой покроется микротрещинами. Вреда
это не принесет, но визуально дефект будет заметен. Учтите, предыдущий слой
должен высохнуть полностью.

Совет: не стоит работать со шпатлевкой в ветреную погоду.
Иначе слой будет быстро высыхать, что также приведет к появлению микротрещин.

8 этап – грунтовка и финишная отделка

Как следует из названия этапа, основные работы здесь связаны
с грунтованием поверхности стены. А затем приступают к нанесению финишной
шпатлевки и/или окрашиванию.

Более наглядную информацию о том, как выполнить утепление
наружной стены пенопластом содержит видео-инструкция

Игнорирование правил монтажа пенопласта при выполнении
наружного утепления стен может привести к нелицеприятным последствиям.

Последствия некачественного монтажа пенопласта

Заключение

Надеемся, что данная инструкция позволит вам утеплить
наружную стену пенопластом качественно и без проблем.

Утепление фасада дома пенопластом: инструкция по монтажу

Пенополистирол, в быту называемый пенопластом, служит популярным и доступным материалом для теплоизоляции строительных конструкций. Утепление фасада пенопластом сохраняет в доме тепло и уют, позволяя сэкономить заметные суммы на отоплении. Установка такого покрытия не требует высокой квалификации от работников. Нет нужды и в дорогостоящем оборудовании.

Особенности выбора материала и его свойства

Какой пенопласт выбрать для утепления фасада? Самым популярным материалом является пенопласт марки С-25.

Его плотность- 25 кг/м3. Плотность является одной из самых важных характеристик пенопласта, от нее зависят многие другие параметры.

Материалы с более низкой плотностью и большим размером гранул плохо подходят для фасадного утепления дома снаружи по нескольким причинам:

• высокий коэффициент теплопередачи;
• недостаточная прочность, приводящая к выкрашиванию;
• низкая адгезия к штукатурным покрытиям;

Пенопласт большей плотности С35, а также экструдированный пенополистирол с маленькими гранулами обладают большей прочностью и теплоизоляционными свойствами, они не впитывают влагу, но стоят существенно дороже. При большой площади фасада фактор цены может стать решающим.

К недостаткам пенопласта относят:

• хрупкость;
• огнеопасность;
• выделение вредных веществ при нагреве;
• уязвимость со стороны грызунов.

Хрупкость преодолевают нанесением защитного слоя штукатурки. В современные марки добавляют вещества, препятствующие горению и тлению. Другие добавки снижают пищевую привлекательность и отпугивают вредителей.

Толщину плит пенопласта выбирают, исходя из климатической зоны, среднемесячных и минимальных отрицательных температур. В средней полосе страны рекомендованная толщина составляет 5 см, в серверных районах- до 10.

Методы крепления

Наиболее популярны да метода крепления пенопластовых листов:

• на монтажную пену;
• на специальный клей.

Монтажная пена

Этот способ обеспечивает надежное крепление материала к основанию. Слой пены создает дополнительную теплоизоляцию. Пену не нужно разводить, она легко и быстро наносится. Пены из пистолета выходит ровно столько, сколько отмерено нажатием на курок, ее не нужно смешивать и следить за сроком годности раствора. Минус метода- в высокой стоимости материала. Если нужно утеплить небольшой участок фасада, то монтажная пена- наилучшее решение.

Крепление на клей при правильном применении и соблюдении технологии дает прочность, сопоставимую с монтажной пеной. Такой способ требует более тщательной подготовки поверхности, трудоемкость его в расчете на единицу площади выше. Клей придется периодически замешивать, следить за тем, чтобы успеть его использовать- срок годности раствора ограничен 2-4 часами, в зависимости от марки.

Технология процесса утепления

Технология крепления к фасаду пенополистирола снаружи не содержит особо сложных операций и не требует дорогостоящего оборудования. Она вполне доступна для выполнения своими руками. От тщательности следования этапам технологии утепления фасада зависит прочность и долговечность покрытия.

Инструменты и материалы

Для монтажа фасадного утеплителя понадобятся следующие инструменты:

• шпатели: обычный и гребенчатый;
• шуруповерт;
• монтажный нож;
• уровень, рулетка, угольник и линейка
• емкость для смешивания составов.

Из материалов прежде всего потребуется пенопласт. Кроме того, следует закупить

• грунтовка первичная;
• клей;
• тарельчатый дюбель;
• армирующая сетка;
• состав для выравнивания;
• грунтовка с кварцевым песком;
• штукатурная смесь;
• уголки с армирующей сеткой;
• стартовый профиль;
• саморезы;
• монтажная пена.

Расчет материала

При расчете количества потребных материалов можно опираться на усредненные нормы расхода:

Материал	Единица	Расход на 1 м2
Грунтовка первичная	литр	0.25
Клей	кг	10
Пенопласт ПСБС-25-50	м ²	1
Тарельчатый дюбель	штук	10
Армирующая сетка	м ²	1.3
Состав для выравнивания	кг	0.5
Грунтовка с кварцевым песком	кг	0.33
Штукатурная смесь	кг	0.5

Материалы лучше приобрести с небольшим запасом в 5-10%- на случай опрокидывания емкости, неточности в расчете и т.п. Нераспакованные остатки можно будет потом сдать в магазин по чеку, и не придется прерывать работу из-за нехватки баночки клея или пары дюбелей.

Подготовка поверхности

От качества подготовки поверхности напрямую зависит прочность и долговечность крепления. Поверхность нужно сделать максимально чистой и максимально ровной.

Для этого срезают все выступы и заполняют выравнивающим раствором впадины. Необходимо также:

• удалить торчащие из стены гвозди и другие предметы;
• снять проволочной щеткой остатки старой краски и штукатурки;
• демонтировать проводку, освещение, воздуховоды, другие коммуникации.

Большие впадины часто заполняют кусками пенопласта, вырезанными по размеру и уплотненными монтажной пеной.

Установка профиля

Очень важно ровно и аккуратно установит стартовый профиль. Это сетчатая планка, на которую будет опираться первый ряд утеплителя. Она крепится к фундаменту или стене цокольного этажа на дюбелях и самореза. Планка препятствует проникновению грызунов снизу под слой штукатурки.

Процесс поклейки

Клеевой состав разводят в соответствии с рекомендациями инструкции. Разводить лучше отдельными порциями, так, чтобы гарантировано использовать весь раствор за рабочую смену.

Если поверхность фасада хорошо выровнена, клей наносят гребенчатым шпателем тонким ровным слоем на лист пенопласта и прикладывают его к стене чуть в стороне от места, сдвигая на сантиметр- другой до нужного положения.

Если же стена получилась неровная, клей наносят на нее так, чтобы клеевым слоем заполнить впадины. В контуре листа на стену набрасывают 6-10 кучек клея и выводят вали по периметру. Лист прикладывают к клевому слою и двигают влево-вправо так, чтобы пенопласт хорошо смазался и все пустоты были заполнены.

Верхнюю кромку первого ряда нужно тщательно выровнять по разметке или по лазерному дальномеру. Отклонение на пару миллиметров может привести к щели в 5-10 сантиметров в последнем ряду.

Просушка занимает до трех дней, в соответствии с рекомендациями руководства пользователя клеевого состава.

Завершающее крепление

После того, как клей просох (на это уйдет не менее трех дней) можно переходить к операции дополнительного крепления пенопластовых плит.

Длина тарельчатых дюбелей выбирается с учетом толщины листов пенопласта. Его ножка должна заходить в стену на 4-6 сантиметров. Отверстие сверлится ударной дрелью или легким перфоратором сквозь наклеенные листы. Его глубина должна быть на 2-3 сантиметра больше, чем длина дюбеля- в это пространство забьется пыль со стенок отверстия. Классическая схема крепления- 5 дюбелей на лист, один в центре и 4 ближе к углам. Это стандарт для крепления пенопласта на многоэтажных зданиях. При отделке частных домов с ограниченной высотой фасада допустимо снижение числа дюбелей. Их ставят в местах Т-образных стыков листов соседних рядов. Дюбель держит сразу 3 листа, таким образом удается экономить по 2 дюбеля на лист.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие и погружается, насколько возможно, вручную. Далее она забивается легкими частыми ударами небольшого молотка. Головка должна погрузиться ниже уровня тарелки на 1-2 мм. Это позволит не тратить лишний клей на более толстый выравнивающий слой.

При использовании обычного пенопласта С25 или С35 забить шляпку дюбеля несложно. При монтаже экструдированного пенополистирола придется приложить больше усилий, поскольку и прочность, и упругость материала существенно выше.

Обработка швов

Как бы ни старался домашний мастер, все швы все равно не получатся идеальными. Где-то может выступить угол листа- его срезают острым ножом или затирают теркой, обернутой наждаком. Там же, где обнаружился зазор, его необходимо затереть клеем. Если зазор более 3-5 мм (так бывает в верхних рядах при неровной наклейке нижних) – вырезают тонкую полоску с края листа по размеру щели и на клее вкладывают в зазор. Тщательная обработка швов позволит сберечь дорого выравнивающий состав, сделав его слой более тонким.

Утепление фасада пенопластом обязательно включает в себя и обработку швов

Щели также можно заделывать монтажной пеной- этот способ позволяет сэкономить много времени, если зазоров много. Пену задувают в щели, дожидаются ее полного застывания, излишки обрезают под уровень листа и шлифуют теркой с наждаком.

Армирование

Теперь наступает время для монтажа армирующей сетки. Она связывает листы пенопласта в единую конструкцию, повышая ее прочность и упругость. Начинать следует с углов, наружных, потом внутренних. На углы лучше прикрепить специальный уголок с 10-сантиметровыми полосами армирующей сетки с каждой стороны. Уголки крепятся на дюбели к основной стене. На поверхность пенопласта наносится слой клеевого состава.

Арматурная сетка разворачивается из рулонов и крепится в верхней части стены на шпильки. Соседние полотна должны перекрываться не менее, чем на 10 сантиметров. Шпателем сетка вдавливается в слой клея. Стыки промазываются дважды, чтобы клей хорошо проник между ячейками обоих слоев сетки. Толщина слоя клея в местах стыка должна быть такая же, как и на одинарном полотне. Перед переходом к следующей операции нужно дать клею полностью высохнуть. После этого теркой, обернутой наждачкой, выравниваю все выступы и шлифуют поверхность.

Поверхность готова к штукатурке.

Нюансы оштукатуривания и финишной отделки

Технология нанесения штукатурного слоя на пенопласт в целом совпадает с общими приемами таких работ. По максимальным выступам и впадинам поверхности стены, определяемых с помощью длинного правила или лазерного дальномера, рассчитывают толщину слоя штукатурки. Если выравнивание по арматурной сетке прошло успешно, то штукатурный слой можно сделать совсем тонким- в 5-10 мм.

Для нанесения тонким слоем раствор замешивают более жидким, чем для предыдущего этапа. Его будет проще распределить и выровнять. Состав наносят двумя шпателями. Узким, в 100 мм, набрасывают штукатурку на стену, а широким, 200-300 мм- разравнивают. Движения шпателя по траектории должны напоминать елочку. Слой штукатурки должен полностью высохнуть. После высыхания его шлифуют более мелкой, чем для предыдущих слоев, шкуркой. Если начать шлифовать не до конца просохший слой, его можно повредить, да и наждачная бумага забьётся и выйдет из строя.

Опытные мастера советуют на этом этапе брать наждачную бумагу, которой уже поработали на предыдущих. Самые крупные зерна абразивного материала на ней уже сточились, и она не будет оставлять крупных царапин па поверхности. Особенно удобно это, если поле штукатурки планируется нанесение слоя краски. Если сама штукатурка служит финишной отделкой, то можно использовать и новую наждачку.

Источник https://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/kak-pravilno-ytepliat-steny-penoplastom-snaryji-poshagovoe-rykovodstvo.html

Источник https://pechiexpert.ru/uteplenie-fasada-penoplastom-01/

Источник